Plymouth I SlpW - Histoire

Plymouth I SlpW - Histoire

Plymouth

je

(SlpW.: t. 189; Ibp. 147'; b. 38'1"; dph. 17'2"; a. 4 8" obus
canons, 18 32 livres)

Le premier Plymouth, un sloop de guerre construit par le Boston Navy Yard, quitta Boston le 3 avril 1844 pour la Méditerranée, le Comdr. Henry Henry aux commandes. Après plus d'un an dans les eaux européennes, elle a navigué vers l'ouest et est arrivée à New York, le 4 octobre 1846. Après avoir servi sur la côte est, Plymouth a quitté New York, le 13 février 1848, pour l'Extrême-Orient, retournant à Norfolk des Indes orientales, 29 janvier 1851. Le 23 août 1851, elle se démarque de Hampton Roade, à nouveau à destination de l'Orient. Après avoir servi à la gare des Indes orientales, elle a rejoint l'expédition du commodore Matthew C. Perry au Japon, entrant dans la baie de Tokyo le 8 juillet 1853 et repartant le 17. Elle est revenue en février de l'année suivante et avant de rentrer chez elle, elle s'est rendue à Shanghai où elle a envoyé un groupe à terre pour soutenir une expédition anglo-américaine coordonnée contre les forts hostiles de la région.

De retour à Norfolk le 11 janvier 1855, Plymouth entame une longue tournée dans l'Atlantique. Asslgné comme navire-école des mudshipmen pendant les étés 18a5 et 1856, il testa de nouvelles munitions sous le commandement du Comdr. John A. Dahlgren en 1858 et reprit ses fonctions de navire-école pour les aspirants de marine au cours des étés 1859 et 1860.

Plymouth était à Norfolk pour des réparations pendant les crises de sécession de l'hiver 1860-1861. Après que la Virginie fit sécession de l'Union, elle fut brûlée et sabordée là-bas, le 20 avril 1861, pour empêcher sa capture par les forces confédérées lorsque le Navy Yard tomba entre leurs mains.


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Les Wampanoag sont des planteurs qualifiés. Ils ont rendu grâce pour les récoltes réussies bien avant l'arrivée des pèlerins.

Illustration par Mark Fredrickson

Cet article a été préparé en consultation avec Darius Coombs, directeur de Wampanoag and Eastern Woodlands Performance Research and Interpretive Training à Plimoth Patuxet, Plymouth, MA Dennis Zotigh, spécialiste culturel, National Museum of the American Indian, Washington, DC et Donna Curtin, directrice exécutive , Pilgrim Hall Museum, Plymouth, MA

Les pèlerins sont célèbres pour avoir construit une colonie appelée Plymouth. Mais connaissez-vous toute l'histoire ?

Comme tu lis: Soulignez un défi auquel les pèlerins ont été confrontés. Encerclez un défi auquel le Wampanoag a été confronté.

Sgt. Veuril Mcdavid/Newscom

Une réplique ou une copie du Fleur de mai

Imagine ça. Nous sommes à l'automne 1620. Il y a des mois, vous avez quitté votre maison en Angleterre et vous êtes monté à bord d'un navire avec vos parents et d'autres pèlerins. Bientôt, vous débarquerez dans un nouveau pays. Vous vous demandez: Que faudra-t-il pour survivre?

Imaginez maintenant la scène d'un point de vue différent. Vous êtes membre d'une communauté amérindienne appelée les Wampanoag (WAHM-pah-nawg). Vous êtes sur une plage, en train de gratter une bûche pour faire un mishoon ou un canoë. Vous voyez un navire naviguer vers votre rivage. Vous vous demandez: Qui sont ces nouveaux arrivants ?

Il y a 400 ans, les pèlerins sont arrivés dans ce qui est aujourd'hui le Massachusetts et ont construit une colonie qu'ils ont appelée Plymouth. L'histoire des pèlerins et des Amérindiens qu'ils ont rencontrés est un chapitre célèbre de l'histoire américaine.

Imagine ça. C'est l'automne 1620. Il y a des mois, vous avez quitté votre maison en Angleterre. Vous êtes monté à bord d'un navire avec vos parents et d'autres pèlerins. Bientôt, vous débarquerez dans un nouveau pays. Vous vous demandez: Que faudra-t-il pour survivre?

Imaginez maintenant la scène d'un point de vue différent. Vous êtes membre d'une communauté amérindienne appelée les Wampanoag (WAHM-pah-nawg). Vous êtes sur une plage, en train de gratter une bûche pour en faire un canoë. Vous voyez un navire naviguer vers votre rivage. Vous vous demandez: Qui sont ces nouveaux arrivants ?

Il y a 400 ans, les pèlerins sont arrivés dans ce qui est aujourd'hui le Massachusetts. Ils ont construit une colonie appelée Plymouth. L'histoire des pèlerins et des Amérindiens qu'ils ont rencontrés est un chapitre célèbre de l'histoire américaine.


Contenu

Histoire ancienne Modifier

Des gisements du Paléolithique supérieur, y compris des ossements d'Homo sapiens, ont été trouvés dans des grottes locales [4] et des artefacts datant de l'âge du bronze à l'âge du fer moyen ont été trouvés au mont Batten, [5] montrant qu'il s'agissait de l'un des rares principaux ports de commerce de la Bretagne préromaine dominant le commerce continental avec l'Armorique. [6] Une colonie non identifiée nommée TAMARI OSTIE (embouchure/estuaires du Tamar) est répertorié dans le livre de Ptolémée Géographie et est présumé être situé dans la zone de la ville moderne. [7] Un ancien fort promontoire était situé à Rame Head à l'embouchure du détroit de Plymouth [8] avec d'anciennes collines fortifiées situées à Lyneham Warren à l'est, au camp de Boringdon [9] et au camp de Maristow au nord [2].

Le règlement de Plympton, plus en amont de la rivière Plym que l'actuelle Plymouth, était également un premier port de commerce. Lorsque la rivière s'est ensablée au début du XIe siècle, les marins et les marchands ont été contraints de s'installer en aval, aujourd'hui Barbican près de l'embouchure de la rivière. [10] A l'époque ce village s'appelait Sutton, signifiant ville du sud en vieil anglais. [10] Le nom Plym Bouche, signifiant "embouchure de la rivière Plym" a été mentionné pour la première fois dans un Pipe Roll de 1211. [11] Le nom Plymouth a d'abord officiellement remplacé Sutton dans une charte du roi Henri VI en 1440. [12] Voir Plympton pour la dérivation du nom Plym.

Défense ancienne et Renaissance Modifier

Pendant la guerre de Cent Ans, une attaque française (1340) brûla un manoir et fit quelques prisonniers, mais ne parvint pas à pénétrer dans la ville. [13] En 1403, la ville est incendiée par des pillards bretons. [14] Le 12 novembre 1439, le Parlement anglais a fait de Plymouth la première ville incorporée. À la fin du XVe siècle, le château de Plymouth, un « château carré », a été construit à proximité de la zone maintenant connue sous le nom de Barbican, il comprenait quatre tours rondes, une à chaque coin, comme indiqué sur les armoiries de la ville. [15]

Le château servait à protéger Sutton Pool, où la flotte était basée à Plymouth avant la création du chantier naval de Plymouth. En 1512, une loi du Parlement a été adoptée pour fortifier davantage Plymouth. Les travaux comprenaient des murs défensifs à l'entrée de la piscine Sutton (à travers laquelle une chaîne était prolongée en cas de danger). [16] Les défenses sur l'île Saint-Nicolas datent également de cette époque et une série de six blockhaus d'artillerie ont été construits, dont un sur le Fishers Nose au coin sud-est de la Hoe. [17] Cet emplacement a été encore renforcé par la construction d'un fort (plus tard connu sous le nom de Fort de Drake) en 1596, c'était le site de la Citadelle, établie dans les années 1660 (voir ci-dessous). [18]

Au XVIe siècle, la laine produite localement était le principal produit d'exportation. [19] Plymouth était le port d'attache des commerçants maritimes prospères, parmi lesquels Sir John Hawkins, qui a dirigé la première incursion de l'Angleterre dans la traite négrière de l'Atlantique, [20] ainsi que Sir Francis Drake, maire de Plymouth en 1581-2. Les équipages de la première tentative de colonisation anglaise ratée à la colonie de Roanoke en Amérique du Nord sont partis en 1587 sous la direction de Sir Walter Raleigh et de Drake et sont revenus avec du maïs, du tabac et des pommes de terre. En 1588, selon la légende, Drake aurait insisté pour terminer sa partie de pétanque sur la Hoe avant d'engager l'Armada espagnole. [21] En 1620, les pèlerins partirent de Plymouth pour le Nouveau Monde, établissant la colonie de Plymouth – la deuxième colonie anglaise dans ce qui est maintenant les États-Unis d'Amérique. [22]

Pendant la guerre civile anglaise, Plymouth s'est rangé du côté des parlementaires et a été assiégé pendant près de quatre ans par les royalistes. [23] La dernière attaque majeure par les Royalistes était par Sir Richard Grenville menant des milliers de soldats vers Plymouth, mais ils ont été vaincus par les Plymothians à Freedom Fields Park. [23] [24] La guerre civile s'est terminée comme une victoire parlementaire, mais la monarchie a été restaurée par le roi Charles II en 1660, qui a emprisonné plusieurs des héros parlementaires sur l'île de Drake. [23] La construction de la citadelle royale a commencé en 1665, après la Restauration, elle était armée de canons faisant face à la fois à la mer et à la ville, censés rappeler aux résidents de ne pas s'opposer à la Couronne. [25] La tour du mont Batten date également de cette époque. [26]

Plymouth Dock, puissance navale et Foulston Modifier

Tout au long du XVIIe siècle, Plymouth avait progressivement perdu sa prééminence en tant que port de commerce. Au milieu du XVIIe siècle, les produits fabriqués ailleurs en Angleterre coûtaient trop cher à transporter jusqu'à Plymouth, et la ville n'avait aucun moyen de traiter les importations de sucre ou de tabac, les principaux produits des colonies. Les marins locaux se tournant vers la piraterie tels que Henry Every sont devenus tristement célèbres, célébrés dans la pièce londonienne The Successful Pyrate. Elle a joué un rôle dans la traite négrière atlantique au début du XVIIIe siècle, même si elle était relativement petite. [19]

Dans la paroisse voisine de Stoke Damerel, le premier chantier naval, HMNB Devonport, a ouvert ses portes en 1690 sur la rive est de la rivière Tamar. D'autres docks ont été construits ici en 1727, 1762 et 1793. [1] Le règlement qui s'est développé ici s'appelait « Dock » ou « Plymouth Dock » à l'époque, [27] et une nouvelle ville, séparée de Plymouth, s'est développée. En 1712, il y avait 318 hommes employés et en 1733, la population était passée à 3 000 personnes. [dix]

Avant la seconde moitié du XVIIIe siècle, les céréales, le bois puis le charbon étaient les principales importations de Plymouth. [28] Pendant ce temps la vraie source de richesse était de la ville voisine de Plymouth Dock (rebaptisé en 1824 à Devonport) et le principal employeur dans toute la région était le chantier naval. [10] Le Trois villes L'agglomération de Plymouth, Stonehouse et Devonport a connu une certaine prospérité à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle et a été enrichie par une série de développements urbains néo-classiques conçus par l'architecte londonien John Foulston. [29] Foulston était important tant pour Devonport que pour Plymouth et était responsable de plusieurs grands bâtiments publics, dont beaucoup sont maintenant détruits, [30] y compris l'Athenaeum, le Theatre Royal and Royal Hotel et une grande partie de Union Street. [29]

Le chimiste local William Cookworthy a créé son entreprise éphémère de porcelaine de Plymouth en 1768 pour exploiter les gisements de kaolin qu'il avait découverts à Cornwall. Il connaissait l'ingénieur John Smeaton, le constructeur du troisième phare d'Eddystone. [31]

Le brise-lames d'un mile de long (2 km) dans le détroit de Plymouth a été conçu par John Rennie pour protéger la flotte entrant et sortant de Devonport. vingt ans après la mort de Rennie. [32] Dans les années 1860, un anneau de forts Palmerston a été construit autour de la périphérie de Devonport, pour protéger le chantier naval contre les attaques de n'importe quelle direction. [33]

Certaines des importations les plus importantes vers Plymouth en provenance des Amériques et d'Europe au cours de la seconde moitié du XIXe siècle comprenaient le maïs, le blé, l'orge, la canne à sucre, le guano, le nitrate de sodium et le phosphate. [34] Mis à part le chantier naval de la ville de Devonport, des industries à Plymouth telles que les usines à gaz, les chemins de fer et les tramways, et un certain nombre de petites usines chimiques avaient commencé à se développer au XIXe siècle, se poursuivant jusqu'au XXe siècle. [35]

Plan pour Plymouth 1943 Modifier

Pendant la Première Guerre mondiale, Plymouth était le port d'entrée de nombreuses troupes de tout l'Empire. Il a été développé comme une installation pour la fabrication de munitions. [36] Bien que les principales unités de la Royal Navy se soient déplacées vers la sécurité de Scapa Flow, Devonport était une base importante pour les navires d'escorte et les réparations. Les hydravions exploités à partir du mont Batten. [36]

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Devonport était le quartier général du Western Approaches Command jusqu'en 1941, et les hydravions Sunderland étaient exploités par la Royal Australian Air Force. C'était un point d'embarquement important pour les troupes américaines pour le jour J. [37] La ​​ville a été lourdement bombardée par la Luftwaffe, dans une série de 59 raids connus sous le nom de Plymouth Blitz. [35] Bien que les chantiers navals aient été les cibles principales, une grande partie du centre-ville et plus de 3 700 maisons ont été complètement détruites et plus de 1 000 civils ont perdu la vie. Cela était en grande partie dû au statut de Plymouth en tant que port majeur. [38] Charles Church a été touché par des bombes incendiaires et partiellement détruit en 1941 pendant le Blitz, mais n'a pas été démoli. Il a été désigné monument permanent officiel du bombardement de Plymouth pendant la Seconde Guerre mondiale. [39]

Le réaménagement de la ville a été planifié par Sir Patrick Abercrombie dans son 1943 Plan pour Plymouth tout en travaillant simultanément sur le plan de reconstruction de Londres. [40] Entre 1951 et 1957, plus de 1000 maisons ont été achevées chaque année, principalement en utilisant des systèmes préfabriqués innovants de seulement trois types principaux/ [41]

Le plan pour Plymouth était, d'une part, un modèle pour le remontage rapide d'un centre-ville détruit, mais Abercrombie en a également profité pour établir toute une hiérarchie d'implantations à travers la ville des communautés, des quartiers et des districts. Au cœur de cette évolution figurait une refonte des infrastructures de transport qui privilégiait la position du chemin de fer comme porte d'entrée du centre-ville et prévoyait à terme un contournement routier à deux voies qui n'a finalement vu le jour que dans les années 1980 (quarante ans après avoir été planifié).

En 1964, plus de 20 000 nouveaux logements avaient été construits, transformant les bidonvilles denses surpeuplés et insalubres de la ville d'avant-guerre en une banlieue dispersée à faible densité. [41] [42] La plupart des magasins du centre-ville avaient été détruits et ceux qui sont restés ont été dégagés pour permettre une reconstruction zonée selon son plan. [41] [42] En 1962, le gratte-ciel moderniste du Centre civique a été construit, un exemple architecturalement significatif de la dalle et de la tour civiques du milieu du vingtième siècle. Le conseil municipal de Plymouth a laissé tomber en ruine, mais il a été classé grade II en 2010 par English Heritage pour empêcher sa démolition. [41] [43]

Après-guerre, Devonport Dockyard a été occupé à réaménager des porte-avions tels que le Arche Royale et, plus tard, les sous-marins nucléaires. De nouvelles usines industrielles légères ont été construites dans le secteur industriel nouvellement zoné, attirant une croissance rapide de la population urbaine. L'armée avait pratiquement quitté la ville en 1971, après la destruction des casernes dans les années 1960. [42] Mais la ville reste le siège du 42 Commando des Royal Marines. [42]

Histoire du gouvernement local Modifier

Le premier enregistrement de l'existence d'un règlement à Plymouth était dans le Domesday Book en 1086 comme Ton sud, Saxon pour la ferme du sud, située à l'actuelle Barbacane. [1] Depuis l'époque saxonne, c'était dans la centaine de Roborough. [44] En 1254, elle a obtenu le statut de ville et en 1439, elle est devenue la première ville d'Angleterre à se voir accorder une charte par le Parlement. [1] Entre 1439 et 1934, Plymouth avait un maire. [45] En 1914, les arrondissements de comté de Plymouth et Devonport et le district urbain d'East Stonehouse ont fusionné pour former un seul arrondissement de comté de Plymouth. [10] Collectivement, ils ont été appelés "Les Trois Villes". [46]

En 1919, Nancy Astor a été élue la toute première femme députée à prendre ses fonctions au Parlement britannique pour la circonscription de Plymouth Sutton. Prenant le relais de son mari Waldorf Astor, Lady Astor était une militante très active pour ses électeurs résidents. Plymouth a obtenu le statut de ville le 18 octobre 1928. [47] Le premier lord-maire de la ville a été nommé en 1935 et ses limites se sont encore élargies en 1967 pour inclure la ville de Plympton et la paroisse de Plymstock. [dix]

En 1945, Michael Foot, né à Plymouth, a été élu député travailliste de la circonscription déchirée par la guerre de Plymouth Devonport. Parti travailliste (1980-1983).

Le livre blanc de 1971 sur le gouvernement local proposait d'abolir les arrondissements de comté, ce qui aurait laissé Plymouth, une ville de 250 000 habitants, administrée par un conseil basé dans le plus petit Exeter, de l'autre côté du comté. Cela a conduit Plymouth à faire pression pour la création d'un comté de Tamarside, pour inclure Plymouth, Torpoint, Saltash et l'arrière-pays rural. [48] ​​La campagne n'a pas réussi et Plymouth a cessé d'être une municipalité de comté le 1 avril 1974 avec la responsabilité de l'éducation, des services sociaux, des routes et des bibliothèques transférées au Conseil du comté de Devon. Tous les pouvoirs sont revenus lorsque la ville est devenue une autorité unitaire le 1er avril 1998 sur recommandation de la Commission Banham. [49]

Au Parlement du Royaume-Uni, Plymouth est représentée par les trois circonscriptions de Plymouth Moor View, Plymouth Sutton et Devonport et South West Devon. Avant le Brexit en 2020, elle était représentée au Parlement européen en tant que sud-ouest de l'Angleterre. [50] Lors des élections générales de 2017, la ville a élu deux députés conservateurs, à savoir Gary Streeter (pour South West Devon) et Johnny Mercer (pour Moor View), et un député travailliste, Luke Pollard (pour Sutton et Devonport), .

Conseil municipal Modifier

La ville de Plymouth est divisée en 20 quartiers, dont 17 élisent trois conseillers et les trois autres élisent deux conseillers, ce qui représente un conseil total de 57. [51] Chaque année, un tiers du conseil est élu pour trois années consécutives. – il n'y a pas d'élections la "quatrième" année suivante, date à laquelle ont lieu les élections des conseils départementaux. [51] L'électorat total pour les circonscriptions parlementaires de Plymouth était de 190 006 en avril 2019. [52] Depuis mai 2019, Plymouth a un Conseil majoritaire travailliste. [53] Le conseil municipal de Plymouth est officiellement jumelé avec : Brest, France (1963), Gdynia, Pologne (1976), Novorossiysk, Russie (1990) San Sebastián, Espagne (1990) et Plymouth, États-Unis (2001). [54]

Plymouth a reçu la dignité de lord-maire du roi George V en 1935. Le poste est élu chaque année par un groupe de six conseillers. [55] Il est traditionnel que la position du Lord Mayor alterne entre le Parti conservateur et le Parti travailliste chaque année et que le Lord Mayor choisit le Lord Mayor adjoint. [55] Le conseiller conservateur Dr John Mahony est le titulaire pour 2015-2016. [2]

La résidence officielle du lord-maire est le 3 Elliot Terrace, situé sur la Hoe. 56 il est également disponible à la location pour des événements privés.[56] L'immeuble du bureau municipal du Civic Center à Armada Way est devenu un bâtiment classé en juin 2007 en raison de sa qualité et de ses caractéristiques d'époque, mais est devenu le centre d'une controverse car le conseil prévoyait sa démolition estimant qu'il pourrait coûter 40 millions de livres sterling pour le remettre en état, ce qui peut entraîner des pertes d'emplois. [57]

Plymouth se situe entre la rivière Plym à l'est et la rivière Tamar à l'ouest, les deux rivières se jettent dans le port naturel de Plymouth Sound. [58] Depuis 1967, l'autorité unitaire de Plymouth a inclus les villes, autrefois indépendantes, de Plympton et Plymstock qui se trouvent le long de l'est de la rivière Plym. [10] La rivière Tamar forme la limite du comté entre le Devon et les Cornouailles et son estuaire forme le Hamoaze sur lequel est situé Devonport Dockyard. [58]

La rivière Plym, qui s'écoule de Dartmoor au nord-est, forme un estuaire plus petit à l'est de la ville appelé Cattewater. Le détroit de Plymouth est protégé de la mer par le brise-lames de Plymouth, utilisé depuis 1814. [59] Dans le détroit se trouve l'île de Drake qui est vue depuis Plymouth Hoe, une zone publique plate au sommet de falaises calcaires. [60] L'autorité unitaire de Plymouth est de 79,83 kilomètres carrés (30,82 milles carrés). [3] La topographie s'élève du niveau de la mer à une hauteur, à Roborough, d'environ 509 pieds (155 m) au-dessus de l'Ordnance Datum (AOD). [61]

Géologiquement, Plymouth a un mélange de calcaire, d'ardoise du Dévonien, de granit et de calcaire du Dévonien moyen. [62] Plymouth Sound, Shores and Cliffs est un site d'intérêt scientifique spécial, en raison de sa géologie. [63] La majeure partie de la ville est construite sur des ardoises et des schistes du Dévonien supérieur et les promontoires à l'entrée du détroit de Plymouth sont formés d'ardoises du Dévonien inférieur, qui peuvent résister à la puissance de la mer. [62]

Une bande de calcaire du Dévonien moyen s'étend d'ouest en est de Cremyll à Plymstock, y compris le Hoe. [62] Le calcaire local peut être vu dans de nombreux bâtiments, murs et trottoirs à travers Plymouth. [62] Au nord et au nord-est de la ville se trouve la masse de granit de Dartmoor, le granit a été extrait et exporté via Plymouth. Les roches qui ont fait tomber le Tamar de Dartmoor comprennent des minerais contenant de l'étain, du cuivre, du tungstène, du plomb et d'autres minéraux. [62] Il existe des preuves que la ceinture calcaire du Dévonien moyen à la limite sud de Plymouth et à Plymstock a été extraite à West Hoe, Cattedown et Radford. [64]

Forme urbaine Modifier

Le 27 avril 1944, Sir Patrick Abercrombie's Plan pour Plymouth pour reconstruire la ville endommagée par les bombes a été publié, il a appelé à la démolition des quelques bâtiments d'avant-guerre restants dans le centre-ville pour faire place à leur remplacement par de larges boulevards parallèles et modernes alignés est-ouest reliés par une avenue nord-sud ( Armada Way) reliant la gare à la vue de Plymouth Hoe. [40]

Un système routier périphérique reliant le Barbican historique à l'est et la rue Union à l'ouest détermine la forme principale du centre-ville, même après la piétonisation du centre commercial à la fin des années 1980, et continue d'informer l'actuelle « Vision pour Plymouth » développée par une équipe dirigée par l'architecte barcelonais David MacKay en 2003 qui appelle à la revitalisation du centre-ville avec un usage mixte et résidentiel. [65]

Dans les zones suburbaines, les préfabriqués d'après-guerre avaient déjà commencé à apparaître en 1946, et plus de 1 000 maisons de conseil permanentes ont été construites chaque année de 1951 à 1957 selon le modèle moderniste de cité-jardin à faible densité et zoné préconisé par Abercrombie. [42] En 1964, plus de 20 000 nouvelles maisons avaient été construites, dont plus de 13 500 maisons de conseil permanentes et 853 construites par l'Amirauté. [42]

Plymouth abrite 28 parcs d'une taille moyenne de 45 638 mètres carrés (491 240 pieds carrés). [66] Son plus grand parc est Central Park, [67] avec d'autres espaces verts importants en incluant Victoria Park, Freedom Fields Park, Alexandra Park, Devonport Park et Hoe. [66] Central Park est la maison du Plymouth Argyle Football Club et un certain nombre d'autres installations de loisirs.

Le plan Plymouth 2019-2034 a été publié en mai 2019 et définit l'orientation du développement futur avec une nouvelle stratégie spatiale [68] qui renforce les liens avec la région élargie de l'ouest du Devon et de l'est des Cornouailles dans son plan local commun et identifie trois zones de développement au sein de la ville : le centre-ville et le front de mer un « couloir nord » comprenant Derriford et le terrain d'aviation vacant de Roborough et un « couloir oriental » comprenant de nouvelles colonies majeures à Sherford et Langage. [69]

Climat Modifier

Plymouth a un climat océanique tempéré modéré (Köppen Cfb) qui est plus humide et plus doux que le reste de l'Angleterre. Cela signifie qu'un large éventail de plantes exotiques, de palmiers et de yuccas peut être cultivé. La température moyenne annuelle élevée est d'environ 14 °C (57 °F). En raison de l'effet modérateur de la mer et de la situation au sud-ouest, le climat est parmi les plus doux des villes britanniques et l'une des villes britanniques les plus chaudes en hiver. [70] Le mois de février le plus froid est également modéré, avec des températures minimales moyennes douces comprises entre 3 et 4 °C (37 et 39 °F). La neige tombe généralement en petites quantités, mais une exception récente notable a été la période des tempêtes hivernales européennes de 2009-10 qui, début janvier 2010, ont recouvert Plymouth d'au moins 1 pouce (2,5 cm) de neige de plus sur les hauteurs. Un autre événement notable a été les chutes de neige de 20 cm (8 pouces) entre le 17 et le 19 décembre 2010 – bien que seulement 5,1 cm (2 pouces) se trouvent à la fois en raison de la fonte. Au cours de la période 1961-1990, l'accumulation annuelle de neige a été en moyenne inférieure à 7 cm (3 po) par an. [71]

Le sud-ouest de l'Angleterre bénéficie d'un emplacement privilégié lorsque l'anticyclone des Açores s'étend vers le nord-est en direction du Royaume-Uni, en particulier en été. Les zones côtières ont un ensoleillement annuel moyen de plus de 1 600 heures. [72]

En raison de sa situation géographique, les précipitations ont tendance à être associées aux dépressions atlantiques ou à la convection et sont plus fréquentes et plus abondantes qu'à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre. Les dépressions atlantiques sont plus vigoureuses en automne et en hiver et la plupart des pluies qui tombent pendant ces saisons dans le sud-ouest proviennent de cette source. Les précipitations annuelles moyennes sont d'environ 980 millimètres (39 pouces). De novembre à mars, la vitesse moyenne du vent est la plus élevée, tandis que de juin à août, les vents sont les plus légers. La direction dominante du vent est du sud-ouest. [72]

Typiquement, le jour le plus chaud de l'année (1971-2000) atteindra une température de 28,6 °C (83 °F), [73] bien qu'en juin 1976 la température ait atteint 31,6 °C (88,9 °F), [74] le enregistrement du site. En moyenne, 4,25 jours [75] de l'année rapporteront une température maximale de 25,1 °C (77 °F) ou plus. Au cours de la moitié hivernale de l'année, la nuit la plus froide tombe généralement à -4,1 °C (25 °F) [76] bien qu'en janvier 1979 la température soit tombée à -8,8 °C (16 °F). [77] Typiquement, 18,6 nuits [78] de l'année enregistreront un gel aérien.

Données climatiques pour Plymouth (Mount Batten) [a] , altitude : 50 m (164 pi), normales 1981-2010, extrêmes 1960-présent
Mois Jan fév Mar avr Peut juin juil août SEP oct nov déc Année
Enregistrement élevé °C (°F) 14.4
(57.9)
16.3
(61.3)
18.3
(64.9)
24.1
(75.4)
25.9
(78.6)
31.6
(88.9)
31.0
(87.8)
30.9
(87.6)
26.3
(79.3)
23.0
(73.4)
17.1
(62.8)
16.1
(61.0)
31.6
(88.9)
Moyenne élevée °C (°F) 8.8
(47.8)
8.8
(47.8)
10.5
(50.9)
12.6
(54.7)
15.6
(60.1)
18.0
(64.4)
19.9
(67.8)
20.0
(68.0)
18.1
(64.6)
14.8
(58.6)
11.7
(53.1)
9.5
(49.1)
14.0
(57.2)
Moyenne quotidienne °C (°F) 6.4
(43.5)
6.2
(43.2)
7.7
(45.9)
9.3
(48.7)
12.2
(54.0)
14.6
(58.3)
16.6
(61.9)
16.7
(62.1)
14.9
(58.8)
12.1
(53.8)
9.1
(48.4)
7.0
(44.6)
11.0
(51.8)
Moyenne basse °C (°F) 4.0
(39.2)
3.6
(38.5)
4.8
(40.6)
5.9
(42.6)
8.8
(47.8)
11.2
(52.2)
13.3
(55.9)
13.4
(56.1)
11.6
(52.9)
9.3
(48.7)
6.4
(43.5)
4.5
(40.1)
8.1
(46.6)
Enregistrement bas °C (°F) −8.8
(16.2)
−7.0
(19.4)
−7.0
(19.4)
−2.4
(27.7)
−0.5
(31.1)
2.9
(37.2)
6.1
(43.0)
5.9
(42.6)
1.9
(35.4)
−1.0
(30.2)
−3.4
(25.9)
−5.7
(21.7)
−8.8
(16.2)
Précipitations moyennes mm (pouces) 108.3
(4.26)
84.1
(3.31)
78.0
(3.07)
66.9
(2.63)
63.8
(2.51)
57.2
(2.25)
62.3
(2.45)
67.4
(2.65)
73.7
(2.90)
113.4
(4.46)
113.4
(4.46)
118.8
(4.68)
1,007.4
(39.66)
Jours de précipitations moyennes (≥ 1,0 mm) 15.1 11.6 12.4 10.9 10.4 8.5 9.4 10.1 9.9 14.4 15.0 14.5 142.1
Jours de neige moyens 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Humidité relative moyenne (%) 86 84 82 80 79 80 81 82 83 85 85 86 82
Heures d'ensoleillement mensuelles moyennes 61.9 84.1 123.3 187.5 224.8 222.8 213.8 204.4 160.8 115.5 75.3 54.5 1,730.1
Indice ultraviolet moyen 1 1 3 4 6 6 6 6 4 2 1 1 3
Source 1 : Met Office [79] NOAA (humidité relative et jours de neige 1961-1990) [80]
Source 2 : KNMI [81] Atlas météorologique [82]

L'Université de Plymouth accueillait 23 155 étudiants au total en 2018/2019 (57e au Royaume-Uni sur 169). [83] Il emploie également 2 900 personnes avec un revenu annuel d'environ 160 millions de livres sterling. [84] Il a été fondé en 1992 à partir de Polytechnic South West (anciennement Plymouth Polytechnic) suite à la loi de 1992 sur l'enseignement supérieur et supérieur. , sciences de l'océan et de l'environnement, science du surf, transport maritime et logistique. [86] L'université a formé une coentreprise avec l'université dévonienne d'Exeter en 2000, établissant le Peninsula College of Medicine and Dentistry. Le collège est classé 8e sur 30 universités au Royaume-Uni en 2011 pour la médecine. [87] Son école dentaire a été créée en 2006, qui fournit également des soins dentaires gratuits dans le but d'améliorer l'accès aux soins dentaires dans le Sud-Ouest.

L'Université de St Mark & St John (connue sous le nom de "Marjon" ou "Marjons") est spécialisée dans la formation des enseignants et propose des formations à travers le pays et à l'étranger. [88]

La ville abrite également deux grands collèges. Le City College Plymouth propose des cours allant des diplômes les plus élémentaires aux diplômes de base à environ 26 000 étudiants. [89] Plymouth College of Art propose une sélection de cours, y compris les médias. Il a été créé il y a 153 ans et est aujourd'hui l'un des quatre collèges indépendants d'art et de design du Royaume-Uni. [90]

Plymouth compte également 71 écoles primaires publiques, 13 écoles secondaires publiques, huit écoles spéciales et trois lycées publics sélectifs, Devonport High School for Girls, Devonport High School for Boys et Plymouth High School for Girls. [91] Il y a aussi une école indépendante Plymouth College.

La ville abritait également le Royal Naval Engineering College ouvert en 1880 à Keyham, il a formé des étudiants en génie pendant cinq ans avant de terminer les deux années restantes du cours à Greenwich. Le collège ferme en 1910, mais en 1940 un nouveau collège ouvre à Manadon. Celui-ci a été renommé Collège technique du chantier naval en 1959 avant de fermer définitivement en 1994 la formation a été transférée à l'Université de Southampton. [92]

Plymouth abrite la Marine Biological Association du Royaume-Uni (MBA fondée en 1884) qui mène des recherches dans tous les domaines des sciences marines. Le Plymouth Marine Laboratory (PML fondé en 1988) a été formé en partie à partir des composants du MBA. Avec le National Marine Aquarium, la Fondation Sir Alister Hardy pour les sciences océaniques, le Marine Institute de l'Université de Plymouth et le Diving Diseases Research Centre, ces organisations liées à la mer forment le Plymouth Marine Sciences Partnership. Le Plymouth Marine Laboratory, qui se concentre sur les problèmes mondiaux de changement climatique et de durabilité. Il surveille les effets de l'acidité des océans sur les coraux et les coquillages et communique les résultats au gouvernement britannique. Il cultive également des algues qui pourraient être utilisées pour fabriquer des biocarburants ou dans le traitement des eaux usées en utilisant des technologies telles que les photo-bioréacteurs. Il travaille aux côtés de Boots Group pour étudier l'utilisation des algues dans les soins de la peau, en tirant parti des produits chimiques qu'elles contiennent qui s'adaptent pour se protéger du soleil. [93]

Un dispositif est en place durant l'été 2018 pour fournir des repas pendant les vacances d'été aux enfants dont les parents ont des revenus modestes, les parents n'ayant pas les moyens de fournir à leurs enfants des repas sains. [94]

L'UPSU, également connue sous le nom d'Union des étudiants de l'Université de Plymouth, est basée sous terre près de la bibliothèque. Chaque étudiant de l'Université de Plymouth est membre de l'UPSU. L'Union emploie des étudiants dans toute l'Université, du personnel du bar aux techniciens en événementiel. Chaque année, les étudiants de l'Université ont la possibilité de voter quels officiers sabbatiques les représentent. En 2019, plus de 4000 étudiants ont voté aux élections de l'UPSU.

À partir du recensement de 2011, l'Office for National Statistics a publié que la population de la zone d'autorité unitaire de Plymouth était de 256 384 [95] 15 664 de plus que celle du dernier recensement de 2001, ce qui indiquait que Plymouth avait une population de 240 720. [96] La zone urbaine de Plymouth avait une population de 260 203 en 2011 (l'étalement urbain qui s'étend en dehors des limites de l'autorité). La taille moyenne des ménages de la ville était de 2,3 personnes. [97] [98] Au moment du recensement britannique de 2011, la composition ethnique de la population de Plymouth était de 96,2% de blancs (sur 92,9% de blancs britanniques), le groupe ethnique minoritaire le plus important étant les chinois à 0,5%. [95] Le groupe ethnique irlandais blanc a connu la plus forte baisse de sa part de la population depuis le recensement de 2001 (−24 %), tandis que le Autre Asiatique et les Noirs africains ont connu les augmentations les plus importantes (360% et 351% respectivement). [95] [99] Cela exclut les deux nouveaux groupes ethniques ajoutés au recensement de 2011 des Gitans ou des Irlandais du voyage et des Arabes. La population a augmenté rapidement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, mais a diminué de plus de 1,6 % de 1931 à 1951.

La valeur ajoutée brute de Plymouth (une mesure de la taille de son économie) était de 5 169 millions de GBP en 2013, soit 25 % de la VAB du Devon. [100] Sa VAB par personne était de 19 943 £ et, par rapport à la moyenne nationale de 23 755 £, elle était inférieure de 3 812 £. [100] Le taux de chômage de Plymouth était de 7,0 % en 2014, soit 2,0 points de plus que la moyenne du Sud-Ouest et 0,8 point de plus que la moyenne de la Grande-Bretagne (Angleterre, Pays de Galles et Écosse). [101]

Un profil de 2014 du National Health Service a montré que Plymouth avait des niveaux de pauvreté et de privation supérieurs à la moyenne (26,2% de la population parmi les 20,4% les plus pauvres au niveau national). [102] L'espérance de vie, à 78,3 ans pour les hommes et 82,1 ans pour les femmes, était la plus basse de toutes les régions du sud-ouest de l'Angleterre. [ citation requise ]

Groupe ethnique Représentation, 2011 Changement depuis 2001
blanche 96.15% −2%
Mixte 1.28% +98%
asiatique 1.52% +157%
Le noir 0.65% +249%
Autre 0.39% +83%

En raison de sa situation côtière, l'économie de Plymouth a traditionnellement été maritime, [104] en particulier le secteur de la défense avec plus de 12 000 personnes employées et environ 7 500 dans les forces armées. [105] La distillerie Plymouth Gin produit du Plymouth Gin depuis 1793, qui a été exporté dans le monde entier par la Royal Navy. [106] Au cours des années 1930, il était le gin le plus distribué et avait une appellation d'origine contrôlée [106] jusqu'en 2015. Depuis les années 1980, l'emploi dans le secteur de la défense a considérablement diminué et le secteur public est désormais prépondérant notamment dans l'administration, la santé, l'éducation, la médecine et l'ingénierie. [105]

Devonport Dockyard est la seule base navale du Royaume-Uni qui rénove des sous-marins nucléaires et la Marine estime que le Dockyard génère environ 10 % des revenus de Plymouth. [103] Plymouth possède le plus grand groupe d'entreprises maritimes et maritimes du sud-ouest avec 270 entreprises opérant dans le secteur. [107] D'autres employeurs importants incluent l'université avec près de 3 000 employés, [84] la chaîne de vente au détail nationale The Range à leur siège d'Estover, ainsi que le Plymouth Science Park employant 500 personnes dans 50 entreprises. [105]

Plymouth a une zone commerçante d'après-guerre dans le centre-ville avec une piétonnisation importante. [42] À l'extrémité ouest de la zone à l'intérieur d'un bâtiment classé grade II se trouve le marché Pannier qui a été achevé en 1959 - sacoche signifiant "panier" du français, il se traduit donc par "marché du panier". [108] En termes de surface de vente au détail, Plymouth est classé parmi les cinq premiers dans le Sud-Ouest, [109] et 29e au niveau national. [110] Plymouth était l'une des dix premières villes britanniques à tester la nouvelle initiative de district d'amélioration des affaires. [111] La piscine Tinside est située au pied de la Hoe et est devenue un bâtiment classé de catégorie II en 1998 avant d'être restaurée dans son aspect des années 1930 pour 3,4 millions de livres sterling. [112]

Plymouth 2020 Modifier

Depuis 2003, le conseil municipal de Plymouth entreprend un projet de réaménagement urbain appelé « Vision for Plymouth » lancé par l'architecte David Mackay et soutenu à la fois par le conseil municipal de Plymouth et la chambre de commerce de Plymouth (PCC). [65] Ses projets vont de centres commerciaux, un terminal de croisière, un boulevard et pour porter la population à 300 000 et construire 33 000 logements. [65]

En 2004, l'ancien centre commercial Drake Circus et le parking Charles Cross ont été démolis et remplacés par le dernier centre commercial Drake Circus, ouvert en octobre 2006. périmé". [113] Il a reçu la toute première Carbuncle Cup, décernée pour le bâtiment le plus laid de Grande-Bretagne, en 2006. [114] En revanche, le centre de production et d'éducation du Theatre Royal, TR2, qui a été construit sur un terrain vague à Cattedown, a été finaliste pour le RIBA Stirling Prize for Architecture en 2003. [115]

Il existe un projet impliquant la relocalisation future du siège du conseil municipal de Plymouth, le centre civique, à l'emplacement actuel de la gare routière de Bretonside, il impliquerait à la fois la démolition de la gare routière et du centre civique et une reconstruction ensemble à l'emplacement avec le terrain de le centre civique étant vendu. [116] D'autres suggestions incluent la démolition de l'arène de divertissement Plymouth Pavilions pour créer un canal " boulevard " reliant Millbay au centre-ville. Millbay est en cours de régénération avec des espaces résidentiels, commerciaux et de bureaux mixtes le long du port de ferry. [117]

L'autoroute A38 traverse le nord de la ville d'est en ouest. Au sein de la ville, il est connu sous le nom de « The Parkway » et représente la frontière entre les parties les plus anciennes de la ville et les zones suburbaines plus récemment développées. En se dirigeant vers l'est, il relie Plymouth à l'autoroute M5 à environ 65 km près d'Exeter et en se dirigeant vers l'ouest, il relie Devon à Cornwall via le pont Tamar. Les services de bus sont principalement fournis par Plymouth Citybus et Stagecoach South West, mais quelques itinéraires sont desservis par de plus petits opérateurs locaux. Il existe trois services de stationnement incitatif à Milehouse, Coypool (Plympton) et George Junction (aéroport de Plymouth City), qui sont exploités par Stagecoach South West. [118]

Un service de ferry international régulier fourni par Brittany Ferries opère à partir de Millbay, transportant des voitures et des passagers à pied directement vers la France (Roscoff) et l'Espagne (Santander) sur les trois ferries, MV Armorique, MV Bretagne et MV Pont-Aven. [119] Le Cremyll Ferry est un ferry pour passagers entre Stonehouse et le hameau cornouaillais de Cremyll, qui aurait fonctionné en continu depuis 1204. [120] Il y a aussi un ferry pour piétons de Mayflower Steps à Mount Batten, [121] et une alternative à l'utilisation du pont Tamar via le ferry Torpoint (véhicule et piéton) sur la rivière Tamar. [122]

L'aéroport de la ville était l'aéroport de Plymouth City à environ 6 km au nord du centre-ville. [123] L'aéroport abritait la compagnie aérienne locale Air Southwest, [124] qui exploitait des vols à travers le Royaume-Uni et l'Irlande. [125] En juin 2003, un rapport de la South West RDA a été publié sur l'avenir de l'aviation dans le sud-ouest et la possible fermeture d'aéroports.[126] Il a conclu que la meilleure option pour le sud-ouest était de fermer l'aéroport de Plymouth City et d'agrandir l'aéroport international d'Exeter et l'aéroport de Newquay Cornwall, bien qu'il ait conclu que ce n'était pas la meilleure option pour Plymouth. [127] En avril 2011, il a été annoncé que l'aéroport fermerait, [128] ce qu'il a fait le 23 décembre. Une entreprise locale, FlyPlymouth, a proposé en 2015 de rouvrir l'aéroport d'ici 2018, offrant des services quotidiens vers diverses destinations, dont Londres, mais pour l'instant, ces projets sont au point mort. [129]

La gare de Plymouth, qui a ouvert ses portes sur son site actuel en 1877, est gérée par Great Western Railway et est également desservie par des trains sur le réseau CrossCountry. [130] La station s'appelait auparavant Plymouth North Road, alors qu'il y avait d'autres stations de ligne principale dans la ville à Millbay et Friary. Ceux-ci sont désormais fermés. Les petites gares de la banlieue à l'ouest du centre-ville sont desservies par des trains sur la Tamar Valley Line jusqu'à Gunnislake et des services locaux sur la Cornish Main Line, qui traverse la Tamar sur le pont Royal Albert. Celui-ci a été conçu par Brunel et inauguré en 1859. Le pont routier parallèle a été achevé en 1961.

Il y a eu des propositions pour rouvrir le chemin de fer Exeter à Plymouth du LSWR qui relierait Cornwall et Plymouth à Exeter en utilisant l'ancienne ligne principale du Southern Railway de Plymouth à Exeter via Okehampton, car la ligne principale traversant le sud du Devon est vulnérable aux dommages causés par une mer agitée. à Dawlish, où certaines falaises sont également fragiles. Il existe des propositions connexes pour rouvrir une partie de l'ancienne ligne principale de Bere Alston sur la ligne Plymouth-Gunnislake jusqu'à Tavistock pour desservir un nouveau lotissement, mais bien que l'idée ait été discutée depuis 2008, au moins les progrès ont été lents.

Plymouth se trouve à l'extrémité sud de la longue route cyclable de Devon Coast to Coast (159 km) (National Cycle Route 27). L'itinéraire est principalement sans circulation sur des sections hors route entre Ilfracombe et Plymouth. L'itinéraire utilise d'anciennes voies ferrées, bien qu'il y ait quelques tronçons sur les routes publiques. [131]

Plymouth compte environ 150 églises et sa cathédrale catholique romaine (1858) se trouve à Stonehouse. [132] [133] La plus ancienne église de la ville est Plymouth Minster, également connue sous le nom d'église St Andrew, (anglicane) située au sommet de Royal Parade - c'est la plus grande église paroissiale du Devon et est un lieu de rassemblement depuis l'an 800. [132] La ville comprend également cinq églises baptistes, plus de vingt chapelles méthodistes et treize églises catholiques romaines. [134] En 1831, la première assemblée des Frères en Angleterre, un mouvement de chrétiens évangéliques conservateurs non confessionnels, a été établie dans la ville, de sorte que les Frères sont souvent appelés Frères de Plymouth, bien que le mouvement n'ait pas commencé localement. [135]

Plymouth a la première référence connue aux Juifs dans le Sud-Ouest des voyages de Sir Francis Drake de 1577 à 1580, car son journal mentionnait "Moses le Juif" - un homme de Plymouth. [132] La synagogue de Plymouth est un bâtiment classé Grade II*, construit en 1762 et est la plus ancienne synagogue ashkénaze du monde anglophone. [136] Il existe également des lieux de culte pour l'islam, le bahá'í, le bouddhisme, l'unitarisme, les croyances chinoises et l'humanisme. [137]

58,1% de la population se sont décrits dans le retour du recensement de 2011 comme étant au moins nominalement chrétiens et 0,8% comme musulmans, toutes les autres religions étant représentées par moins de 0,5% chacune. La proportion de personnes sans religion est de 32,9% supérieure à la moyenne nationale de 24,7%. 7,1% n'ont pas déclaré leur croyance religieuse. [138] Depuis le recensement de 2001, le nombre de chrétiens et de juifs a diminué (−16% et −7% respectivement), tandis que toutes les autres religions ont augmenté et que les non-religieux ont presque doublé en nombre. [139]

Construit en 1815, Union Street était au cœur de la culture historique de Plymouth. [140] Il est devenu connu sous le nom le terrain de jeu des militaires, car c'était là que les marins de la Royal Navy cherchaient des divertissements de toutes sortes. [140] Pendant les années 1930, il y avait 30 pubs et il a attiré des artistes tels que Charlie Chaplin au New Palace Theatre. [140] Il a été décrit en 2008 comme la plaque tournante nocturne de la bande de divertissement de Plymouth. [141]

Des événements et des festivals en plein air sont organisés, notamment les championnats britanniques annuels de feux d'artifice en août, qui attirent des dizaines de milliers de personnes sur le front de mer. [142] En août de 2006, le record du monde pour les feux d'artifice les plus simultanés a été dépassé, par Roy Lowry de l'Université de Plymouth, sur Plymouth Sound. [143] À partir de 2014, MTV Crashes Plymouth a eu lieu chaque juillet sur Plymouth Hoe, accueillant des artistes de renom tels que The 1975, Little Mix, Tinie Tempah et Busted. [144] Entre 1992 et 2012, la célébration de la musique de la nuit a été réalisée dans la citadelle royale par le 29e régiment de commandos et des artistes locaux afin de collecter des fonds pour des œuvres caritatives locales et militaires. [145] Un certain nombre d'autres événements culturels plus petits ont eu lieu chaque année, y compris Plymouth Art Weekender, [146] Plymouth Fringe Festival [147] et Illuminate Festival. [148]

Le théâtre principal de la ville est le Theatre Royal Plymouth, qui présente des spectacles à grande échelle dans le West End et des œuvres plus petites, ainsi qu'un vaste programme d'éducation et de sensibilisation. Le bâtiment principal est situé dans le centre-ville et contient trois espaces de représentation - The Lyric (capacité 1315), [149] Drum Theatre (capacité 200), [150] et The Lab (capacité 60) - et ils gèrent également leur propre centre de production et d'apprentissage créatif appelé TR2, basé à Cattedown. [151] Les pavillons de Plymouth ont de multiples usages pour la ville en organisant des concerts de musique, des matchs de basket-ball et des comédies stand-up. [152] Il y a aussi trois cinémas : Reel Cinema à Derrys Cross, Plymouth Arts Centre à Looe Street et un cinéma Vue au Barbican Leisure Park. [153] Barbican Theatre, Plymouth propose un programme de théâtre et de danse de performances et d'ateliers axés sur les jeunes et les artistes émergents contient un auditorium principal (110 - 140 capacité) et un studio de répétition [154] ils accueillent également le B-Bar (80 ), qui propose un programme de musique, d'humour et de créations orales. [155] Le Plymouth Athenaeum, qui comprend une bibliothèque d'intérêt local, est une société dédiée à la promotion de l'apprentissage dans les domaines de la science, de la technologie, de la littérature et de l'art. En 2017, son auditorium (capacité 340) est redevenu un théâtre, après avoir été hors service depuis 2009. [156] Le Plymouth City Museum and Art Gallery est exploité par le conseil municipal de Plymouth, ce qui permet une entrée gratuite - il compte six galeries. [157]

Plymouth est le centre de télévision régional de BBC South West. [158] Une équipe de journalistes a son siège à Plymouth pour la station régionale ITV West Country, après qu'une fusion avec ITV West a forcé ITV Westcountry à fermer le 16 février 2009. [159] Les principaux journaux locaux desservant Plymouth sont Le héraut et Nouvelles du matin occidental avec Radio Plymouth, BBC Radio Devon, Heart South West et Pirate FM étant les stations de radio locales avec le plus d'auditeurs. [160]

Plymouth abrite le Plymouth Argyle F.C., qui joue dans le troisième niveau de la ligue de football anglaise connue sous le nom de Football League One. Le terrain d'accueil de l'équipe s'appelle Home Park et est situé à Central Park. [161] Il se rattache au groupe de non-conformistes anglais qui ont quitté Plymouth pour le Nouveau Monde en 1620 : son surnom est "Les Pèlerins". [162] La ville a aussi trois clubs de football Non-Ligue Plymouth Parkway qui jouent à Bolitho Park, Elburton Villa qui joue à Haye Road et Plymstock United qui jouent à Dean Cross. Plymouth Parkway ont été récemment [ lorsque? ] promu à la Western League de la South West Peninsula League, tandis qu'Elburton Villa et Plymstock United continuent de concourir dans la South West Peninsula League.

Les autres clubs sportifs incluent Plymouth Albion, Plymouth Raiders et Plymouth Gladiators. Le Plymouth Albion Rugby Football Club est un club de rugby à XV fondé en 1875 et qui participe actuellement au troisième niveau du rugby anglais professionnel, la Ligue nationale 1. Ils jouent aux Brickfields. [163] Les Plymouth Raiders jouent dans la British Basketball League – le plus haut niveau du basket-ball britannique. Ils jouent dans l'arène de divertissement Plymouth Pavilions et ont été fondés en 1983. [164] Les gladiateurs de Plymouth sont une équipe de speedway, actuellement en compétition dans la Ligue nationale britannique, avec des réunions à domicile ayant lieu au Plymouth Coliseum. Le club de cricket de Plymouth a été formé en 1843, le 1er XI actuel de la Devon Premier League. Plymouth abrite également le Plymouth Marjons Hockey Club, dont le 1er XI a joué dans la Ligue nationale la saison dernière. Le club de baseball Plymouth Mariners joue dans la South West Baseball League, ils jouent leurs matchs à domicile au Wilson Field à Central Park. Plymouth abritait un club de football américain, les Plymouth Admirals jusqu'en 2010.

Plymouth Leander est le club de natation le plus performant de Grande-Bretagne avec le Plymouth Diving Club.

Plymouth est un centre important pour les sports nautiques, en particulier la plongée sous-marine et la voile. La régate du port de Plymouth est l'une des plus anciennes régates au monde et se déroule régulièrement depuis 1823. En septembre 2011, Plymouth a accueilli les America's Cup World Series pendant neuf jours. [165]

Depuis 1973, Plymouth est approvisionnée en eau par South West Water. Avant la reprise de 1973, il était fourni par Plymouth County Borough Corporation. [166] Avant le XIXe siècle, deux baux ont été construits pour fournir de l'eau potable à la ville. Ils transportaient de l'eau de Dartmoor à Plymouth. Un cours d'eau, connu sous le nom de Plymouth ou Drake's Leat, a été ouvert le 24 avril 1591 pour exploiter la rivière Meavy. [167] Le Devonport Leat a été construit pour transporter de l'eau potable fraîche vers la ville en expansion de Devonport et son chantier naval en constante croissance. Il était alimenté par trois rivières Dartmoor : The West Dart, Cowsic et Blackabrook. Il semble transporter de l'eau depuis 1797, mais il a été officiellement achevé en 1801. Il était à l'origine conçu pour transporter de l'eau jusqu'à la ville de Devonport, mais a depuis été raccourci et transporte maintenant de l'eau jusqu'au réservoir Burrator, qui alimente la majeure partie de l'approvisionnement en eau de Plymouth. . [168] Burrator Reservoir est situé à environ 5 miles (8 km) au nord de la ville et a été construit en 1898 et agrandi en 1928. [169]

Le conseil municipal de Plymouth est responsable de la gestion des déchets dans toute la ville et South West Water est responsable de l'assainissement. [170] [171] L'électricité de Plymouth est fournie par le réseau national et distribuée à Plymouth via Western Power Distribution. [172] À la périphérie de Plympton, une centrale à cycle combiné au gaz, la Langage Power Station, qui a commencé à produire de l'électricité pour Plymouth fin 2009. [173]

Le Her Majesty's Courts Service fournit un tribunal d'instance et un centre combiné de la Couronne et du tribunal de comté dans la ville. [174] [175] La police d'arrondissement de Plymouth, formée en 1836, est finalement devenue une partie de la police de Devon et de Cornouailles. [176] Il y a des postes de police à Charles Cross et Crownhill (le QG divisionnaire) et des postes plus petits à Plympton et Plymstock. [177] La ​​ville possède l'un des bureaux divisionnaires du Devon et de Cornwall Area Crown Prosecution Service. [178] Plymouth possède cinq casernes de pompiers situées à Camel's Head, Crownhill, Greenbank, Plympton et Plymstock, qui font partie des services d'incendie et de sauvetage du Devon et du Somerset. [179] La Royal National Lifeboat Institution possède un canot de sauvetage de classe Atlantic 85 et un canot de sauvetage de classe Severn stationnés à Millbay Docks. [180]

Plymouth est desservie par Plymouth Hospitals NHS Trust et l'hôpital NHS de la ville est l'hôpital Derriford, à 6 km au nord du centre-ville. La Royal Eye Infirmary est située à l'hôpital Derriford. [181] Le South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust opère à Plymouth et dans le reste du sud-ouest, son siège se trouve à Exeter. [182]

Le cimetière du milieu du XIXe siècle du cimetière Ford Park a été rouvert en 2007 par une fiducie fructueuse et le conseil municipal exploite deux grands cimetières du début du XXe siècle à Weston Mill et à Efford, tous deux dotés de crématoires et de chapelles. Il existe également un cimetière privé à la périphérie de la ville, Drake Memorial Park, qui ne permet pas aux pierres tombales de marquer les tombes, mais une plaque en laiton encastrée dans le sol. [183]

Après la guerre civile anglaise, la citadelle royale a été érigée en 1666 vers la partie est de Plymouth Hoe, pour défendre le port des attaques navales, réprimer les penchants parlementaires Plymothian et former les forces armées. Actuellement, des visites guidées sont disponibles pendant les mois d'été. [25] Plus à l'ouest se trouve la tour de Smeaton, qui est un phare standard construit en 1759. En outre, la tour de Smeaton a été démantelée en 1877 et les deux tiers supérieurs ont été remontés sur Plymouth Hoe. [184] Il est ouvert au public et offre une vue sur le détroit de Plymouth et la ville depuis la salle des lanternes. [185] Plymouth a 20 monuments commémoratifs de guerre dont neuf sont sur The Hoe comprenant : le Mémorial naval de Plymouth, pour se souvenir de ceux qui ont été tués dans les guerres mondiales I et II, et le Mémorial de l'Armada, pour commémorer la défaite de l'Armada espagnole. [186]

La première colonie portuaire de Plymouth, appelée "Sutton", se rapproche de la zone maintenant appelée Barbican et compte 100 bâtiments classés et la plus grande concentration de rues pavées en Grande-Bretagne. [187] Les Pères Pèlerins partirent pour le Nouveau Monde en 1620 près des Marches commémoratives Mayflower à Sutton Pool. [188] Également sur la piscine Sutton se trouve le National Marine Aquarium qui présente 400 espèces marines et comprend le réservoir d'aquarium le plus profond de Grande-Bretagne. [189]

Un mile (deux kilomètres) en amont de l'autre côté de la rivière Plym se trouve le domaine de Saltram, qui possède un manoir jacobin et géorgien. [190]

À la périphérie nord de la ville, Crownhill Fort est un exemple bien restauré d'une « folie de Palmerston ». Il appartient au Landmark Trust et est ouvert au public. [191]

À l'ouest de la ville se trouve Devonport, l'un des quartiers historiques de Plymouth. Dans le cadre du projet de régénération du millénaire de Devonport, le Sentier du patrimoine Devonport a été introduit, avec plus de 70 balises décrivant l'itinéraire. [192]

Plymouth est souvent utilisée comme base par les visiteurs de Dartmoor, de la vallée de Tamar et des plages du sud-est des Cornouailles. [193] Kingsand, Cawsand et Whitsand Bay sont populaires. [194]

Le bâtiment Roland Levinsky, le bâtiment emblématique de l'Université de Plymouth, est situé dans le quartier central de la ville. Conçu par l'architecte de premier plan Henning Larsen, le bâtiment a été inauguré en 2008 et abrite la faculté des arts de l'université. Il a toujours été considéré comme l'un des plus beaux bâtiments universitaires du Royaume-Uni. [195] [ échec de la vérification ]

Beckley Point, à 78 m / 20 étages, est le plus haut bâtiment de Plymouth [196] [197] et a été achevé le 8 février 2018. Il a été conçu par Boyes Rees Architects et construit par les entrepreneurs Kier.

Saltram House remodelé par l'architecte Robert Adam

Les habitants de Plymouth sont connus sous le nom de Plymothians ou moins formellement sous le nom de Janners. [198] Sa signification est décrite comme une personne du Devon, dérivant de Cousin Jan (la forme Devon de John), mais plus particulièrement dans les cercles navals toute personne de la région de Plymouth. [199]

Navigateur élisabéthain, Sir Francis Drake est né dans la ville voisine de Tavistock et a été maire de Plymouth. [200] Il fut le premier Anglais à faire le tour du monde et était connu par les Espagnols comme El Drago signifiant "Le Dragon" après avoir attaqué plusieurs de leurs navires. [201] Il est mort de dysenterie en 1596 au large de Portobelo, [202] Panama. En 2002, une mission pour récupérer son corps et le ramener à Plymouth a été autorisée par le ministère de la Défense. [203] Son cousin et contemporain John Hawkins était un homme de Plymouth. Le peintre Sir Joshua Reynolds, fondateur et premier président de la Royal Academy est né et a fait ses études à proximité de Plympton, qui fait maintenant partie de Plymouth. William Cookworthy, né à Kingsbridge, a installé son entreprise de porcelaine prospère dans la ville et était un ami proche de John Smeaton, concepteur du phare d'Eddystone. Le 26 janvier 1786, Benjamin Robert Haydon, un peintre anglais spécialisé dans les grands tableaux historiques, est né ici. Le naturaliste Dr William Elford Leach FRS, qui a beaucoup fait pour ouvrir la voie en Grande-Bretagne à Charles Darwin, est né à Hoe Gate en 1791.

Les explorateurs de l'Antarctique Robert Falcon Scott, né à Plymouth, et Frank Bickerton ont tous deux vécu dans la ville. [204] [205] Les artistes incluent Beryl Cook dont les peintures représentent la culture de Plymouth [206] et Robert Lenkiewicz, dont les peintures ont enquêté sur les thèmes du vagabondage, du comportement sexuel et du suicide, ont vécu dans la ville des années 1960 jusqu'à sa mort en 2002. [ 207] L'illustrateur et créateur de la série pour enfants Mr Benn et King Rollo, David McKee, est né et a grandi dans le sud du Devon et a été formé au Plymouth College of Art. Le musicien de jazz John Surman, né à proximité de Tavistock, a des liens étroits avec la région, comme en témoigne son album de 2012 Saltash Bells. Le guitariste d'avant-garde Keith Rowe est né dans la ville avant de fonder le groupe d'improvisation libre de jazz AMM à Londres en 1965 et MIMEO en 1997. Le musicien et réalisateur Cosmo Jarvis a vécu dans plusieurs villes du sud du Devon et a tourné des vidéos dans et autour de Plymouth. [208] De plus, les acteurs Sir Donald Sinden et Judi Trott sont nés à Plymouth. George Passmore du duo Gilbert et George, lauréat du prix Turner, est également né dans la ville, tout comme le politicien travailliste Michael Foot dont la famille réside au château voisin de Trematon. [209]

Les athlètes notables incluent le nageur Sharron Davies, [210] le plongeur Tom Daley, [211] le danseur Wayne Sleep, [212] et le footballeur Trevor Francis. [213] D'autres résidents passés incluent le journaliste compositeur et rédacteur en chef de journal William Henry Wills, Ron Goodwin, [214] et la journaliste Angela Rippon et le comédien Dawn French. [215] L'homme politique et juriste canadien Chris Axworthy est originaire de Plymouth. Acteur américain Donald Moffat, dont les rôles incluent le vice-président américain Lyndon B. Johnson dans le film Les bonnes choses, et le président fictif Bennett dans Danger clair et présent, est né à Plymouth. [216] L'acteur canadien Mark Holden est également né à Plymouth. Kevin Owen est un présentateur de nouvelles télévisées internationales né à l'hôpital Freedom Fields, tandis que son père était officier de la Royal Navy. L'espion de Cambridge, Guy Burgess, est né au 2 Albemarle Villas, Stoke, alors que son père était officier de la Royal Navy. [217]

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�k Roads’ révèle l'histoire des petites villes le long de la route 3A

Au Spire Center samedi, les Back Roads de la Rive-Sud tiendront leur symposium annuel offrant une journée complète de recherche historique locale sur le peuple Wampanoag, les pèlerins, le commerce entre les deux et comment les premiers colons ont jeté les bases de l'innovation américaine.

PLYMOUTH &# x2013 au Spire Center samedi les routes secondaires de la Rive-Sud, une organisation qui utilise l'ancienne route King&# x2019s (Route 3A) pour tricoter 11 villes, 17 organisations historiques et plus de 25 sites historiques, tiendra son congrès annuel symposium offrant une journée complète de recherche historique locale sur le peuple Wampanoag, les pèlerins, le commerce entre les deux et comment les premiers colons ont jeté les bases de l'innovation américaine.

𠇌'est l'une des régions les plus riches du pays pour les sites historiques locaux,” Anne Mason, coprésidente du symposium et directrice exécutive de la Plymouth Antiquarian Society, a déclaré à l'Old Colony, “mais si souvent les gens viennent à Boston, sautez à Plymouth et au Cap et manquez tout le reste.

𠇊insi, notre organisation promeut cette histoire locale, soutient les organisations et sites historiques locaux, et permet à la fois aux populations locales et aux visiteurs d'apprendre l'histoire des communautés intermédiaires.”

Du lieu de naissance d'Abigail Adams à North Weymouth, au Maritime and Mossing Museum de Scituate, à Marshfield&# x2019s historique Winslow House, à Duxbury&# x2019s majestueuse King Caesar House jusqu'aux sites historiques de Plymouth, BRSS propose un parcours lent et sinueux road trip dans l'histoire qui passe par des sites industriels, des anciennes écoles, de petits musées et plus encore – et le tout dans un cadre calme et petite ville.

Le symposium annuel est à la fois une introduction parfaite pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation, et une occasion spéciale pour les historiens locaux de vanter leurs propres recherches, cette année, y compris David Landon&# x2019s aperçu de la relation entre Pilgrim et Wampanoag &# x2013 glané à partir de plusieurs années des fouilles dans le sol d'origine de l'Amérique&# x2019s hometown &# x2013 à Aquinnah Wampanoag Linda Coombs observations sur Patuxet, &# x201cAn Original Town, période,&# x201d à Plimoth Plantation&# x2019s directeur adjoint Richard Pickering&# x2019s découverte des liens entre La colonie de Plymouth et l'innovation américaine.

L'inscription (15 $ à la porte) commence à 9h et le premier orateur commence à 9h45, il y a donc beaucoup de temps pour prendre le petit-déjeuner, puis faire un trajet lent le long de la route 3A en direction de Plymouth et de prendre note le long de la chemin des musées et des sites historiques que vous pourriez visiter.

« Il est facile de se sentir déraciné dans ce monde en évolution rapide aujourd'hui », a déclaré Mason, « de se sentir séparé de votre communauté. Mais une partie de notre mission est de familiariser les gens avec l'histoire de leurs propres villes, pas seulement les grandes villes, avec les grands musées.

“Lorsque vous comprenez et vous sentez connecté à votre propre histoire, l'histoire du lieu où vous vivez, vous vous sentez vraiment chez vous.”

Pour plus d'informations sur Back Roads ou le symposium du samedi, contactez Anne Mason au 508 746-0012 ou par courriel à [email protected] Visitez BRSS.org.

Suivez Frank Mand sur Twitter @frankmandOCM.

Explorez les organisations et les sites historiques qui composent les Back Roads

• Société historique du lieu de naissance d'Abigail Adams,

• Alden Kindred of America (site historique d'Alden House), Duxbury

• Musée des incendies de Bare Cove, Hingham

• Société historique de Cohasset (maison du capitaine John Wilson, Bates Ship Chandlery, édifice Paul Pratt), Cohasset

• Daniel Webster Estate & Heritage Centre (Daniel Webster Estate), Marshfield

• Duxbury Rural & Historical Society (Maison Nathaniel Winsor Jr., Maison King Caesar, Maison Bradford), Duxbury

• First Parish Meetinghouse, Plymouth

• Société historique de Hanovre (Maison Samuel Stetson), Hanovre

• Hingham Historical Society (Old Ordinary), Hingham

• Musée de sauvetage de Hull, Hull

• Jones River Village Historical Society (maison du major John Bradford), Kingston

• Marshfield Historical Society (Maison et musée Marcia Thomas), Marshfield

• Société Mayflower, Plymouth

• Société historique de Pembroke, Pembroke

• Pilgrim Society, Pilgrim Hall Museum, Plymouth

• Pilgrim John Howland Society (John Howland House), Plymouth

• Plymouth Antiquarian Society (The Hedge House, Spooner House, Harlow Old Fort House), Plymouth


4 réponses 4

Plymouth ne ralentit pas votre processus de démarrage ! Plymouth est responsable de l'écran de démarrage de démarrage. Veuillez lire Plymouth.

Il charge le logo de démarrage au début du processus de démarrage, puis attend jusqu'à ce que le processus de démarrage soit terminé afin qu'il décharge l'écran de démarrage. C'est-à-dire tous c'est le cas et c'est pourquoi il doit fonctionner en parallèle et coexister tout au long du entier processus de démarrage. Cela ne retarde rien, c'est juste attend.

C'est exactement ce qui se passe. Ni plus ni moins. Veuillez jeter un œil au résultat que vous avez ajouté à votre question et lire attentivement ce qui suit :

● plymouth-quit-wait.service - Maintenez jusqu'à ce que le processus de démarrage se termine


Productivité du poulet Plymouth Rock.

Dans ce domaine, nous passons en revue la production d'œufs et de viande du poulet Plymouth Rock.

Le poulet Plymouth Rock est-il bon pour les œufs?

Les poulets de Plymouth Rock sont généralement élevés pour la production d'œufs, pondant environ 200 œufs par an ou 4 œufs par semaine. Ces œufs sont plutôt gros et de couleur brun pâle.

Leur ponte peut être imprévisible en vieillissant. Pendant les deux premières années, vos poules Plymouth Rock pondront bien. Après trois ans, vous observerez qu'une diminution progressive de la performance des œufs commence.

Bien que cette diminution puisse être évitée par des procédures de base comme empêcher la tentation d'accrocher une lumière dans votre cage tout au long de la saison hivernale (ce qui peut brûler vos poulets et diminuer la production d'œufs au cours des années suivantes), rappelez-vous que la capacité de ponte est principalement identifiée par les gènes.

Certains Plymouth Rocks vont bien entrer dans leur dixième année ! Il y a pas mal d'irrégularités ici.

Les rochers de Plymouth ne sont pas connus pour être maussades, cependant, ce n'est pas non plus sans précédent. Lorsque vous avez une poule de Plymouth Rock qui finit par être couveuse, elle est susceptible d'être une excellente gardienne et une mère encore bien meilleure pour ses poussins.

Le poulet Plymouth Rock est-il bon pour la viande ?

Les poulets de Plymouth Rock se plument rapidement et mûrissent également rapidement.

À l'âge de 8 à douze semaines, vos poulets Plymouth Rock sont prêts à être abattus (bien que vous puissiez, évidemment, les élever plus longtemps pour une viande plus lourde).

Si vous voulez remplir votre congélateur, vous ne pouvez vraiment pas échouer avec le Plymouth Rock. Ce poulet se distingue dans la production de viande, avec une poitrine large et profonde et un corps extrêmement charnu. Il a également un poids de marché important, d'environ 7 à 8 livres.

Aujourd'hui, cet oiseau n'est généralement pas élevé spécifiquement pour la viande. Il représente au nom de l'oiseau de chair populaire Cornish Cross, qui est la race de viande la plus populaire pour les entreprises.


Chronologie : 52 ans d'histoire de la centrale nucléaire de Pilgrim 08:30

Pendant plus de cinq décennies, la centrale nucléaire de Pilgrim à Plymouth a été un élément controversé dans le Massachusetts. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, d'ici le 31 mai, l'usine produira son dernier watt et s'arrêtera pour de bon.

Voici quelques-uns des grands moments de l'histoire de l'usine.

En 1967, la Boston Edison Company a annoncé qu'elle construirait une centrale nucléaire à Plymouth.

La décision a fait la une des journaux du journal local, qui a proclamé que l'usine "ajouterait à l'image nationale de Plymouth". Notez également le commentaire officiel du Board of Selectmen : « Wow. »

La construction a commencé en 1968. Il a fallu environ 231 millions de dollars et plus de trois ans pour terminer l'usine Pilgrim.

L'usine a commencé à produire de l'électricité pour le réseau électrique en décembre 1972. Voici les instruments et les commandes d'origine.

Un employé de Pilgrim, Paul Smith (en bas au centre, avec des lunettes), dit que "la plupart des jeunes qui ont commencé à l'usine en 1969-1970 avaient les cheveux longs, des boucles d'oreilles, des motos et une carte Greenpeace".

1973-1979

Au début des années 70, Boston Edison a proposé de construire deux autres réacteurs à Plymouth : Pilgrim II et Pilgrim III (les deux dômes illustrés ci-dessous). Ces nouveaux modèles seraient capables de produire beaucoup plus d'électricité que le réacteur existant, qui est logé dans le bâtiment carré à droite.

Un rendu de Pilgrim II et III (numérisé à partir d'un document de la ville de Plymouth)

Il y avait une opposition immédiate au plan &mdash ainsi qu'une opposition croissante à la centrale elle-même.

L'avocat de Plymouth, Bill Abbott, a fondé le groupe anti-Pilgrim Plymouth County Nuclear Information Center (PICNIC). PICNIC a ouvert une vitrine au centre-ville de Plymouth pour éduquer le public et distribuer des dépliants. Le premier pamphlet du groupe (voir ci-dessous) abordait le plutonium.

"Nous avons mené une sorte d'effort de relations publiques pendant quelques mois", a déclaré Abbott. "Nous avons fait venir Ralph Nader à Plymouth, et nous avions quelques centaines de personnes là-bas."

Nader est photographié ci-dessous lors d'un rassemblement anti-nucléaire près de la State House en juin 1979 :

Pour ralentir Pilgrim II et III, PICNIC a suivi la voie légale et a contesté les permis de zonage et est intervenu dans des procédures environnementales.

Boston Edison a abandonné les plans de Pilgrim III en 1975, mais a continué à faire pression pour Pilgrim II.

Alors que les litiges traînaient en longueur, Edison a dépensé des millions de dollars pour construire des parties du réacteur Pilgrim II hors site. Mais en 1981, il a annulé le deuxième réacteur.

"L'augmentation des coûts résultant des retards, des exigences réglementaires supplémentaires et de l'incertitude persistante entourant encore d'autres exigences possibles force cette décision", a déclaré à l'époque le PDG de Boston Edison, Thomas Galligan Jr..

"Le jour où Pilgrim II a été [annulé], il y avait déjà des conceptions en place, il y avait déjà des piquets dans le sol", a déclaré Smith, employé de longue date de Pilgrim. "L'entreprise nous a réunis et l'annonce a été faite de manière très commerciale et professionnelle. Je n'avais pas la profondeur à ce moment-là pour prendre du recul et penser que c'est peut-être la fin de l'ère nucléaire."

1979-1989

À la fin des années 70, Pilgrim a commencé à avoir des problèmes mécaniques et de gestion. Au fur et à mesure que les problèmes montaient, l'opposition du public à l'usine s'est également accrue. Les manifestants antinucléaires se sont fréquemment rassemblés à Plymouth et à Boston. Voici une photo d'une manifestation en 1979 :

(Gracieuseté de Jon Chase/jonchase.com)

En 1982, la Commission fédérale de réglementation nucléaire a infligé une amende de 550 000 $ à Boston Edison pour des infractions à la sécurité et au signalement. En 1983 et à nouveau en 1986, l'usine a fermé ses portes pour des problèmes mécaniques. Le CNRC a qualifié Pilgrim de « l'une des usines les moins bien gérées » du pays.

Après la fermeture de 1986, Boston Edison a remplacé de nombreux cadres supérieurs de l'usine et a dépensé des centaines de millions de dollars pour réparer l'usine.

Fin 1988, malgré l'opposition du gouverneur Michael Dukakis, du procureur général James Shannon et des sens américains Edward Kennedy et John Kerry, les régulateurs fédéraux ont déclaré que Pilgrim pourrait rouvrir.

Le 31 décembre 1988, alors que l'usine était en marche, 27 militants ont été arrêtés lors d'une manifestation à l'extérieur de l'usine.

"C'était très puissant parce que les gens - principalement des femmes - étaient si forts, et ils défiaient vraiment le pouvoir. Quand ils ont franchi la ligne [police], j'ai suivi parce que cela semblait la bonne chose à faire", a déclaré Diane Turco, l'un des militants arrêtés cette nuit-là. "La désobéissance civile dans notre pays a une très forte histoire de changement."

1989-1997

Après la réouverture de l'usine, des militants comme Turco et Mary Lampert (ci-dessous) ont tourné leur attention vers la planification d'urgence et la sécurité publique. Ils ont poussé la législature de l'État à étendre la zone de planification d'urgence de 10 à 50 milles et à distribuer des pilules d'iodure de potassium au public.Les pilules protégeraient la thyroïde d'une personne en cas d'exposition accidentelle aux rayonnements.

Voici Lampert en tenant un :

Pendant ce temps, une étude de l'État a soulevé des inquiétudes concernant un risque plus élevé de leucémie près de l'usine, déclenchant un débat de plusieurs mois à l'Assemblée législative.

1997-2011

En 1997, le Massachusetts a déréglementé le système énergétique. Boston Edison a mis Pilgrim en vente et la société basée en Louisiane Entergy Corp. a acheté l'usine pour 80 millions de dollars en 1999.

Deux ans plus tard, les attaques terroristes du 11 septembre ont radicalement changé la façon dont l'industrie nucléaire abordait la sécurité. Comme on le voit ci-dessous, la Garde nationale a contribué à la sécurité de Pilgrim au lendemain de l'attaque.

Avant le 11 septembre, le public avait accès à la zone près de Pilgrim. Les gens pêchaient dans les eaux chaudes près du canal d'évacuation d'eau (photo ci-dessous) ou marchaient sur la plage et les sentiers de randonnée près de l'usine. Tout a changé après 2001.

Une image en première page du Boston Globe de 1986 (Robin Lubbock/WBUR)

Le 11 mars 2011, un autre événement tragique a touché Pilgrim. Un séisme de magnitude 9 au large des côtes du Japon a déclenché une série de tsunamis qui ont dévasté une grande partie du nord-est du pays. Les vagues ont également noyé les générateurs de secours de la centrale de Fukushima Daiichi, ce qui, combiné à des pannes de courant, a entraîné l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire.

L'accident de Fukushima a réveillé le mouvement anti-Pèlerin, en grande partie parce que les deux centrales utilisaient le même type de réacteur. Si cela pouvait arriver au Japon, cela pourrait arriver ici, disaient souvent les militants antinucléaires.

2012-2019

Le mouvement antinucléaire croissant dans le Massachusetts a coïncidé avec un débat sur la question de savoir si la NRC devait prolonger le permis d'exploitation de la centrale. Entergy a demandé au NRC une prolongation de 20 ans en 2006. Pendant six ans, les résidents locaux ont combattu le renouvellement de l'autorisation devant les tribunaux.

En 2012, avec un litige toujours en cours, la NRC a voté 3 contre 1 pour prolonger la licence. Ceux qui s'opposaient au renouvellement de l'autorisation étaient indignés.

À cette époque, des problèmes mécaniques et de sécurité ont entraîné une série de fermetures de l'usine, ce qui a entraîné une mauvaise presse et un tollé général.

La NRC a dégradé le statut de sûreté de Pilgrim en 2014, le considérant comme l'un des neuf pires réacteurs du pays. L'année suivante, la NRC a de nouveau déclassé la centrale, ce qui en fait l'un des trois réacteurs en exploitation les moins performants et à un pas de l'arrêt obligatoire.

Pendant ce temps, le prix du gaz naturel diminuait, rendant l'usine moins rentable. En 2015, Entergy a annoncé qu'elle fermerait Pilgrim d'ici le 1er juin 2019.

Voici le président d'Entergy, Bill Mohl, faisant l'annonce :

Tout le monde n'a pas célébré la nouvelle. Beaucoup à Plymouth étaient préoccupés par la fermeture car Pilgrim fournit des emplois à des centaines de personnes et une quantité substantielle d'énergie propre pour l'État.

À l'été 2018, Entergy a annoncé son intention de vendre Pilgrim à Holtec International pour déclassement. Holtec fabrique déjà les fûts secs utilisés à Pilgrim (photo ci-dessous) pour stocker le combustible nucléaire usé.

Les deux sociétés ont déposé une demande de transfert de licence conjointe auprès de la NRC à la fin de l'année dernière et attendent une décision finale.

Pendant ce temps, le NRC a amélioré le statut de sécurité de Pilgrim en mars, notant "une amélioration soutenue des performances" et "une amélioration marquée de la culture de sécurité du site".

Pilgrim fermera ses portes dans la catégorie de sécurité la plus élevée.

Les articles de journaux et les documents imprimés sont une gracieuseté de Christina Miller.

Ce segment a été diffusé le 29 mai 2019.


Histoire des bâtiments de la locomotive de Plymouth :

1882 : Construction d'une petite usine pour fabriquer des machines à fabriquer l'argile.

1892 : J.D. Fate rachète son associé et crée la J.D. Fate Company.

1909 : Harley et Harry Fate ont organisé la Plymouth Motor Truck Company pour construire des camions Plymouth ainsi que des voitures et des bus d'observation de Plymouth.

1910 : Une voiture de tourisme est construite sous le nom de Plymouth. La voiture a été conduite à New York, puis à Atlantic City où elle est tombée en panne et a été renvoyée à Plymouth par chemin de fer. La voiture Plymouth a précédé la Plymouth de Chrystler, qui a ensuite été déterminée dans un procès intenté par Chrystler.

1912 : Première locomotive Plymouth construite par la J.D. Fate Company. Était un véhicule expérimental pour le service ferroviaire pour Bigelow Clay Company qui demandait un type de camion hy-rail, ou un qui pourrait être exploité sur des rails en acier.

1914 : Fabrication de la première locomotive cataloguée, le modèle AL Type 1, pour la National Fire Proofing Company de Haydenville, Ohio.

1915 : la ligne de camions et de bus de Plymouth est abandonnée en raison de la popularité des petites locomotives de triage à essence.

1919 : la société devient la société Fate-Root-Heath après que John A. Root a épousé une sœur des garçons de Fate amenant sa société de fabrication Root-Heath à se combiner avec la société J.D. Fate.

1933 : Grâce à la grande dépression et à la baisse de la demande de locomotives, le tracteur Plymouth est construit pour les fermes de 60 acres ou moins. La plupart de ces fermes utilisaient encore des chevaux pour leur puissance. Le tracteur Plymouth a un moteur Hercules et des roues en acier en option. Il pesait 2 100 livres et était peint en argent avec des roues bleues. "Plymouth" a été coulé dans le diviseur avant du radiateur.

1935 : Le nom du tracteur Plymouth est changé en Silver King en raison d'un procès avec Chryster-Plymouth que Plymouth a gagné, mais a vendu le nom à Chrystler pour 1 $.

1954 : Le dernier Silver King est construit en Ohio. Fate-Root-Heath a fabriqué 8 600 tracteurs Silver King à Plymouth avec entre 200 et 300 tracteurs Plymouth construits avant le procès de Chrystler. La division tracteurs a été vendue à Mountain State Fabricating Co. à Clarksburg. VM. Elle a produit 75 Silver Kings de 1955 à 1957 avant de fermer en 1960.

1969 : l'entreprise Fate-Root-Heath est vendue à Banner Industries, Inc et rebaptisée Plymouth Locomotive Works.

1987 : Les employés de Plymouth Locomotive Works rachètent Banner pour sauver la production de locomotives.

1996 : L'entreprise a été vendue à American Hoist et Derrick Co. de Bucyrus, changeant le nom en Ohio Industries.

2001 : L'usine et le terrain sont vendus aux enchères publiques à un investisseur privé de Pennsylvanie.

2002 : Les bâtiments et les terrains commencent à être vendus à divers investisseurs locaux.

2018 : Bruce Tanner, propriétaire d'un gymnase local, achète les bâtiments et les terrains à Mosier Industries.


Plymouth I SlpW - Histoire

La Plymouth Fury de 1958 de Chrysler Corp. est surtout connue comme la voiture diabolique du roman de Stephen King "Christine" et du film d'horreur de 1983 du même nom.

La Fury de 1958 était le dernier et le plus puissant des modèles Fury classiques de 1956-58, bien que la Fury de 1956 ait été la première à faire grand bruit pour Plymouth, qui a longtemps été connue pour fabriquer des voitures fiables, lentes et carrées.

Pourtant, Plymouth était une division Chrysler florissante favorisée principalement par les personnes âgées, en particulier dans les communautés agricoles. La première Plymouth est arrivée en tant que voiture à bas prix dans l'Amérique fortement agricole en 1928. Le nom de Plymouth, bien sûr, faisait référence à Plymouth Rock, Massachusetts, mais le fondateur Walter Chrysler n'était pas sûr que les gens feraient le lien jusqu'à ce qu'une ancienne ferme Boy Chrysler exécutif a déclaré: "Tous les fermiers d'Amérique ont entendu parler de la vieille Plymouth Binder Twine" - un produit agricole bien connu.

Les modèles Plymouth 1955 ont finalement obtenu un style pointu, avec une peinture bicolore disponible. Et la voiture a été offerte avec son premier V-8 - un moteur de 260 pouces cubes qui produisait jusqu'à 177 chevaux avec un carburateur à quatre corps et deux échappements. Prevous Plymouths avait des moteurs à six cylindres apprivoisés d'environ 100 chevaux. Le style et le V-8 de la Plymouth 1955 ont contribué à en faire un changement complet par rapport aux anciennes Plymouth. Vous pourriez même l'obtenir pour la première fois avec la climatisation, les vitres électriques et les sièges avant électriques en option.

Les Plymouth ont reçu un style encore plus net pour 1956, et la production limitée Fury est arrivée cette année-là en tant que version hot rod avec 240 chevaux - beaucoup pour une voiture de taille moyenne.

La Fury de 1956 s'est vraiment démarquée. Il avait le même corps de coupé à toit rigide lisse que le Plymouth Belvedere haut de gamme et comportait une peinture blanche coquille d'œuf personnalisée frappante, rehaussée de chaque côté de la carrosserie par une flèche pleine longueur en aluminium anodisé doré qui ressemblait à un éclair. De l'or anodisé décorait également le centre de la calandre et des enjoliveurs uniques à « rayons ».

L'intérieur spécial de la Fury avait des couleurs qui correspondaient à l'extérieur vif. La plupart des voitures de sport avaient des tachymètres, mais la Fury faisait partie des rares voitures américaines avec cette jauge.

Une Fury de pré-production a traversé le Flying Mile à Daytona Beach, en Floride, à 124 mph - le même jour, la voiture a été présentée au Salon de l'auto de Chicago 1956. Le mois suivant, une Fury avec deux carburateurs à quatre corps a atteint 143,6 mph à Daytona.

Les propriétaires vétérans de Plymouth - un lot conservateur - pouvaient à peine y croire.

Plymouth a refusé d'utiliser le puissant V-8 "Hemi" de Chrysler pour la Fury. Au lieu de cela, il a choisi un V-8 "polyhead" de 303 pouces cubes d'une Chrysler canadienne, en partie parce que ce V-8 se qualifiait pour une classe de course NASCAR. Plymouth a ajouté un arbre à cames hautes performances, des poussoirs de soupape solides, des pistons bombés, un carburateur à quatre corps, des échappements doubles à écoulement libre et des têtes de compression plus élevées. Le moteur supérieur des autres Plymouth était un V8 optionnel de 277 pouces cubes avec 200 chevaux.

Le Fury a contribué à l'image de haute performance croissante de Plymouth, et 4 485 ont été vendus. C'était assez bon pour un modèle spécialisé au prix de 2 866 $, soit quelque 652 $ de plus que le toit rigide Belvedere Sport Coupé. La Fury 1956-58 a toujours été la Plymouth la plus chère.

Tous les coupés Fury 1956-58 - et même le Sport Fury 1959 moins exclusif - avaient de puissants V8 et des caractéristiques cosmétiques dorées.

La Fury de 1956 comportait une suspension sport spéciale qui lui donnait un look surbaissé, ainsi que d'énormes freins, des pneus spéciaux et une barre anti-roulis avant. La puissance passait par une transmission manuelle à trois vitesses robuste de série ou par une boîte automatique à deux vitesses "PowerFlite" en option avec commandes à bouton-poussoir sur le tableau de bord.

Le coupé Fury de 1957 avait l'air encore plus élégant parce que toutes les voitures Chrysler Corp. de cette année-là ont été totalement redessinées pour devenir les plus belles voitures de l'industrie, volant la couronne de style à General Motors. La Plymouth de 1957 était si nouvelle et si frappante que ses publicités proclamaient : « Soudain, nous sommes en 1960 !

Les stylistes de GM ont jeté un coup d'œil aux voitures Chrysler Corp. de 1957 et se sont rapidement retirés sur leurs planches à dessin pour redessiner les futures voitures GM.

La nouvelle Plymouth avait une ligne de fenêtre basse audacieuse, beaucoup de surface vitrée, des phares à sourcils épais et des ailerons arrière proéminents mais bien intégrés. Son empattement était plus long de 3 pouces et il était étonnant de 5,5 pouces de moins que le modèle de 1956. Le coupé avait un toit à section mince de forme exquise qui semblait "flotter" au-dessus de la voiture.

Le Fury de 1957 est de nouveau arrivé après le reste de la gamme Plymouth à vendre. Il avait les mêmes garnitures latérales blanches et dorées que le modèle 1956. Les enjoliveurs en or anodisé ont disparu, mais des barres de calandre en or ont été ajoutées.

L'intérieur était doté d'un volant bicolore, d'une "montre autorégulée à la seconde du balayage", d'un tableau de bord rembourré et de ceintures de sécurité installées par le concessionnaire, ce qui était rare en 1957.

La puissance provenait désormais d'un plus gros V-8 de 318 pouces cubes. Il produisait 290 chevaux avec deux carburateurs à quatre corps, un arbre à cames spécial, des têtes de moteur à haute compression, des ressorts de soupape robustes et des échappements doubles à écoulement libre.

Une transmission manuelle à trois vitesses était à nouveau standard, mais les acheteurs de Fury pouvaient désormais obtenir la nouvelle transmission automatique à trois vitesses "TorqueFlite" de Chrysler avec commandes à bouton-poussoir. C'était la meilleure automatique de l'industrie pendant des années.

La nouvelle suspension avant à barre de torsion de Chrysler a contribué à faire de la Fury de 1957 l'une des voitures les plus maniables, dépassant même certaines voitures de sport en termes de tenue de route.

Un total de 7 438 Fury ont été produits pour 1957, lorsque la voiture a coûté 2 925 $.

Chrysler a dépensé beaucoup d'argent dans les années 1950 - quelque 300 millions de dollars - pour relooker ses modèles de 1957. La Fury de 1958 ressemblait donc beaucoup à son prédécesseur. Il a conservé le schéma de couleurs distinctif de la Fury et la calandre anodisée en or, mais a eu quatre phares, des feux arrière "sucette" et des enjoliveurs avec des centres en or. Il était au prix de 3 067 $.

Le V8 de 290 chevaux était standard, mais vous pouviez commander un V8 "Golden Commando" de 350 pouces cubes qui franchissait la barre des 300 chevaux avec 305 chevaux. Avec une injection de carburant optionnelle, alors exotique, ce moteur développait 315 chevaux.

Une mauvaise récession qui a touché tous les constructeurs automobiles a réduit la production de la Fury de 1958 à 5 308 voitures. Mais la Fury 1956-58 a été un tel succès dans la création d'une image sportive pour Plymouth qu'elle a apposé le nom Fury sur ses modèles coupés et berlines 1959 de série standard haut de gamme.

Cette décision a éliminé l'attrait particulier des trois premiers modèles Fury. Mais un modèle Sport Fury haute performance a remplacé la Fury 1956-58. La production du coupé Sport Fury à 2 927 $, qui ressemblait aux coupés de 1956 à 1958, s'élevait à 17 867 unités. Un cabriolet Sport Fury à 3 125 $ qui a été ajouté a trouvé 5 990 acheteurs. La Sport Fury avait un V8 standard de 260 chevaux, mais un V8 de 305 chevaux était en option.

Des décennies plus tard, l'auteur Stephen King a choisi la Fury de 1958 pour jouer dans "Christine", ce qui en dit long sur le fait qu'elle était une voiture sexy et qu'elle l'est toujours.


Le projet d'archives de la colonie de Plymouth

Entrez dans presque tous les cimetières de l'est du Massachusetts qui étaient utilisés aux XVIIe et XVIIIe siècles. Inspectez les pierres et les motifs sculptés à leur sommet, et vous découvrirez que trois motifs sont présents. Ces motifs ont des périodes de popularité distinctes, chacun remplaçant l'autre dans une séquence qui se répète maintes et maintes fois dans tous les cimetières entre Worcester et l'Atlantique, et du New Hampshire à Cape Cod.

Le plus ancien des trois est une tête de mort ailée, avec des yeux vides et un visage souriant. Les versions antérieures sont assez ornées, mais avec le temps, elles deviennent moins élaborées. Au cours du XVIIIe siècle - le temps varie selon les lieux - les sombres motifs de la tête de mort sont remplacés, plus ou moins rapidement, par des chérubins ailés. Cette conception passe également par une simplification progressive de la forme avec le temps. À la fin des années 1700 ou au début des années 1800, toujours selon l'endroit où vous observez, les chérubins sont remplacés par des pierres décorées d'un saule surplombant une urne à piédestal. Si le cimetière que vous visitez se trouve dans une zone rurale, il y a de fortes chances que vous trouviez également d'autres modèles, qui peuvent même remplacer complètement un ou plusieurs des trois modèles principaux à certaines périodes. Si vous deviez rechercher des cimetières dans la même zone, vous constateriez que ces autres modèles ont une distribution beaucoup plus locale. Dans et autour de Boston, cependant, seuls les trois modèles principaux seraient présents.

Si vous deviez préparer un graphique montrant comment les conceptions changent en popularité au fil du temps, le produit fini pourrait ressembler à quelque chose comme trois cuirassés vus d'en haut, celui du bas avec la proue visible, celui du centre bien en vue et le troisième visible uniquement. dans la poupe. Cette forme, souvent appelée courbe « en forme de cuirassé », est considérée par les archéologues pour caractériser la carrière de popularité de tout trait culturel à travers le temps. Préparé à partir de données contrôlées provenant du cimetière de Stoneham, au nord de Boston, où la séquence de style est typique de la zone autour de ce centre urbain du XVIIIe siècle de l'est du Massachusetts, le graphique ci-dessous montre une telle courbe.

Il convient ici d'interrompre et de poser la question : pourquoi un archéologue étudierait-il des pierres tombales d'une période historique ?

La question de savoir si l'archéologie peut être considérée comme une science au sens strict du terme fait l'objet de nombreux débats. L'une des caractéristiques de la méthode scientifique est l'utilisation de contrôles dans l'expérimentation qui permettent à l'investigateur de calibrer ses résultats. Puisque l'archéologie traite en grande partie du passé non enregistré, le problème du contrôle rigoureux est difficile. Une grande partie de la méthode et de la théorie archéologiques modernes a été développée dans des contextes qui manquent des contrôles nécessaires pour une vérification précise de l'exactitude et de la valeur prédictive. Pour cette raison, tout ensemble de données archéologiques dans lequel de tels contrôles sont disponibles est potentiellement d'une grande importance pour le développement et le test de modèles explicatifs, qui peuvent ensuite être utilisés dans des contextes non contrôlés.

Pour un certain nombre de raisons, les pierres tombales coloniales de la Nouvelle-Angleterre peuvent être uniques en ce qu'elles fournissent à l'archéologue une situation de laboratoire dans laquelle mesurer le changement culturel dans le temps et l'espace et relier ces mesures au corps principal de la méthode archéologique. Toutes les données archéologiques - artefacts, structures, sites - peuvent être considérées comme possédant trois dimensions inhérentes.

Un pot en argile, par exemple, a un emplacement dans l'espace. Sa date de fabrication et d'utilisation est fixée dans le temps, et il a certains attributs physiques de forme. Dans un sens, une grande partie de la méthode archéologique s'intéresse à la nature et aux causes des variations le long de ces dimensions, comme le montrent les vestiges mis au jour des cultures passées.

L'aspect spatial des pierres tombales est constant. Nous savons d'après des sources historiques que presque toutes les pierres des cimetières de la Nouvelle-Angleterre de cette période ont été produites localement, probablement à moins de quinze ou vingt milles de distance, un nombre insignifiant d'entre elles provenaient de longues distances. Ce modèle est si fiable qu'il est possible de détecter ces quelques pierres dans chaque cimetière qui ont été faites dans une ville plus éloignée. Une fois placées sur les morts, il était peu probable que les pierres aient été déplacées, sauf peut-être dans les limites du cimetière.

Inutile de dire que la dimension du temps est soigneusement et étroitement contrôlée. Chaque pierre porte la date du décès de la personne dont elle marque la tombe, et la plupart des pierres ont été érigées peu de temps après la mort. Comme la régularité spatiale, cette précision temporelle permet de distinguer la plupart des pierres qui ont été érigées à une date ultérieure.

Le contrôle de la dimension formelle des données sur les pierres tombales découle de notre connaissance des sculpteurs, qui, dans de nombreux cas, sont connus par leur nom et leur période de production, et qui, même s'ils sont anonymes, peuvent être identifiés par leur produit à l'aide de données spatiales et contrôle temporel. Ainsi, dans la plupart des cas, les pierres de type similaire peuvent être considérées comme le produit d'une seule personne, et elles reflètent ses idées concernant leur forme appropriée.

De plus, on sait que les tailleurs de pierres n'étaient pas des spécialistes à plein temps, mais plutôt des ouvriers d'autres métiers qui fabriquaient des pierres pour la population immédiate au fur et à mesure des besoins. Il s'agit donc de produits « folkloriques » comme c'est souvent le cas en archéologie préhistorique.

D'autres dimensions culturelles peuvent également être contrôlées dans les données des pierres tombales avec une précision égale, et avec l'ajout de celles-ci, la pleine puissance de ces artefacts en tant que contrôles devient apparente : ainsi que l'âge de chaque individu. Puisque la mort est liée à la religion, les variations formelles du matériel écrit peuvent être analysées pour voir comment elles reflètent les variations religieuses. Les épitaphes apportent une dimension littéraire et psychologique unique. Les distributions spatiales peuvent être mesurées par rapport aux divisions politiques. En bref, le contexte historique complet des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles permet un contrôle à la fois primaire et secondaire du matériel, et avec la précision qui en résulte, les explications deviennent assez fiables.

Avec de tels contrôles à la disposition de l'archéologue, le modèle de changement dans la conception et le style des pierres tombales coloniales peut être utilisé avec un grand effet pour affiner notre compréhension du processus culturel en général. Pour revenir aux courbes en forme de cuirassé à gauche, qu'est-ce que cela signifie en termes de changement de culture ? Pourquoi les têtes de mort devraient-elles être populaires et quels facteurs culturels étaient responsables de leur disparition et de l'essor ultérieur du dessin du chérubin ? La réponse la plus évidente se trouve dans l'histoire ecclésiastique de la Nouvelle-Angleterre. La période de déclin des têtes de mort coïncide avec le déclin du puritanisme orthodoxe. À la fin du XVIIe siècle, le puritanisme était universel dans la région, de même que les pierres tombales des têtes de mort. La première partie du XVIIIe siècle a vu les débuts d'un changement dans l'orthodoxie, culminant avec les grands réveils du milieu du siècle. Dans son récent et excellent livre sur le symbolisme des pierres tombales de la Nouvelle-Angleterre, Graven Images, Allan Ludwig souligne que les puritains "iconophobes" ont trouvé que la sculpture des pierres tombales était un compromis. Alors que l'utilisation de chérubins aurait pu friser l'hérésie, car ce sont des êtres célestes dont la représentation pourrait conduire à l'idolâtrie, l'utilisation d'un symbole plus mortel et neutre - une tête de mort - aurait servi de rappel graphique de la mort et de la résurrection. .

Compte tenu des points de vue plus libéraux concernant le symbolisme et l'engagement personnel prêchés par Jonathan Edwards et d'autres plus tard au XVIIIe siècle, les aspects idolâtres et hérétiques des chérubins auraient été plus appropriés pour exprimer le sentiment de l'époque. C'est à ce stade que les contrôles littéraires disponibles deviennent précieux. Chaque pierre commence par décrire l'état du défunt : "Ici gît" ou "Ici gît enterré" étant des exemples typiques des premiers temps. Lentement, ceux-ci sont remplacés par "Ici gît [enterré] le corps [corruptible, ce qui était mortel] de". Cette déclaration légèrement différente, mais significative, pourrait bien refléter une tendance plus explicite à souligner qu'il ne reste qu'une partie du défunt, tandis que l'âme, la partie incorruptible ou immortelle, est allée à sa récompense éternelle. Les chérubins reflètent l'accent mis sur la résurrection, tandis que les têtes de mort soulignent la mortalité de l'homme. Les épitaphes qui apparaissent au bas de nombreuses pierres ajoutent également du crédit à cette explication du changement de forme au fil du temps. Les premières épitaphes, avec des motifs de tête de mort, mettent l'accent sur la pourriture et la brièveté de la vie :

    Mes jeunes copains petits et grands
    Viens ici et tu verras
    Un spectacle affreux, qui est un type dont
    vous devez bientôt l'être.
    C'était un homme utile dans sa génération, un amoureux de l'apprentissage, un fidèle serviteur du Harvard College pendant plus de quarante ans.
    Ici cesse tes larmes, supprime ton deuil stérile
    son âme - la partie immortelle - s'est envolée vers le haut
    Sur les ailes, il s'envole sur son chemin rapide
    Aux régions lumineuses du jour éternel.

Le dernier changement observé dans le style de la pierre tombale est le changement radical vers la conception de l'urne et du saule. Il s'accompagne généralement d'un changement de forme de la pierre, tandis que les premières pierres ont un contour à épaulement rond, les dernières pierres ont des épaules carrées. « Ici repose le corps de » est remplacé par « En mémoire de » ou « Sacré à la mémoire de », tout à fait différent de toutes les formes antérieures. Les pierres antérieures sont des repères, désignant l'emplacement du défunt ou au moins une partie de celui-ci. En revanche, "En mémoire de" est simplement une déclaration commémorative, et les pierres de ce type ultérieur pourraient logiquement être érigées ailleurs et avoir encore un sens. En fait, la plupart des pierres d'urnes tardives et de saules sont des cénotaphes, érigés pour commémorer ceux qui sont en fait enterrés ailleurs, aussi loin qu'en Afrique, à Batavia, et dans un cas -- au cimetière de Kingston, Massachusetts -- " noyés en mer, lat. 39 degrés N., long. 70 degrés W. " Les changements culturels qui accompagnent le passage aux conceptions d'urnes et de saules se traduisent par la montée de religions moins émotives et plus intellectuelles, telles que l'unitarisme et le méthodisme. Les épitaphes changent avec la conception et, au début du XIXe siècle, tendent davantage vers le sentiment combiné avec l'éloge funèbre.

Cette séquence de changement ne s'est pas produite dans le vide, sans rapport avec aucun changement culturel ailleurs, la séquence de trois types principaux a également lieu en Angleterre, le parent culturel de la colonie du Massachusetts, mais environ un demi-siècle plus tôt. Ainsi les angelots sont devenus modaux au début de la période géorgienne (1715), et les urnes et les saules font leur apparition, dans le cadre de la tradition néoclassique, dans les années 1760. En fait, l'ensemble du motif de l'urne et du saule fait partie du plus grand renouveau grec, ce qui pourrait expliquer les épaules carrées sur les pierres - un contour classique plus sévère.

Jusqu'à présent, nous avons discuté du changement formel au fil du temps et de certaines des causes fondamentales. Nous avons vu que la Nouvelle-Angleterre évolue en harmonie avec l'Angleterre, avec un intervalle de temps prévisible séparant les séquences. Mais nous n'avons pas identifié le rapport de tout cela à la méthode archéologique.

L'hypothèse de la courbe en forme de cuirassé est à la base de nombreuses considérations sur le processus de culture en général et sur des méthodes de datation telles que la sériation. La sériation est une méthode par laquelle les sites archéologiques sont classés par ordre chronologique relatif en fonction de la popularité des différents types d'artefacts qui s'y trouvent. L'approche suppose que tout élément culturel, qu'il s'agisse d'un style de poterie ou d'une manière de fabriquer une pointe de flèche, a une période de popularité particulière, et à mesure qu'il grandit et diminue en popularité, sa prévalence au fil du temps peut être représentée graphiquement par un seul point culminant. courbe. Les petits commencements se développent à une fréquence élevée d'occurrence, suivie à son tour d'une disparition progressive. Si une telle hypothèse est vraie, il s'ensuit qu'une série de sites peut être organisée de sorte que tous les types d'artefacts qu'ils contiennent forment des courbes de popularité à pic unique au fil du temps. Un tel arrangement est chronologique et indique à l'archéologue comment ses sites se rapportent les uns aux autres dans le temps.

En traçant les séquences de styles de cette manière dans un certain nombre de cimetières, nous constatons que l'hypothèse, qui n'avait pas été mesurée auparavant avec un tel degré de précision, est valable : les styles forment des courbes de popularité à pic unique au fil du temps. En ajoutant le contrôle de l'espace au modèle forme-temps expliqué ci-dessus, nous acquérons un certain nombre de compréhensions concernant la diffusion - la propagation des idées à travers le temps et l'espace et comment cela, à son tour, affecte le changement interne de style. En examinant maintenant les trois dimensions, nous verrons que tous les contrôles culturels secondaires deviennent encore plus importants.

La séquence de style de la tête de mort, du chérubin, de l'urne et du saule se retrouve dans presque tous les cimetières de l'est du Massachusetts. Cependant, lorsque nous inspectons le moment auquel chaque changement a lieu et le degré de chevauchement entre les styles d'un cimetière à l'autre, il devient évident que cette séquence se produisait à un rythme très variable d'un endroit à l'autre. La première occurrence de chérubins se trouve dans la région de Boston-Cambridge, où ils commencent à apparaître dès la fin du XVIIe siècle. On peut parfois trouver des chérubins anciens dans des cimetières ruraux plus éloignés, mais dans tous les cas, nous trouvons qu'ils ont été sculptés dans la région de Boston et qu'il s'agit d'importations rares de là-bas. Plus on s'éloigne du centre de Boston, plus les chérubins fabriqués localement font leur apparition en nombre. La vitesse à laquelle le style chérubin s'est propagé vers l'extérieur a même été mesurée approximativement et s'est avérée être d'environ un mile par an. Il n'est pas courant en archéologie de faire des mesures aussi précises du taux de diffusion - les mesures habituelles sont plus grossières, comme des centaines de kilomètres en millénaires.

Nous pouvons considérer Boston et, de manière plus significative, Cambridge voisine comme le foyer de la religion puritaine et rechercher quels facteurs pourraient contribuer à l'apparition initiale des chérubins et au changement des valeurs religieuses dans cette zone centrale. Nous avons noté que le changement avait déjà été accompli en Angleterre au début du XVIIIe siècle, de sorte que lorsque les premiers chérubins ont commencé à apparaître en nombre à Cambridge, ils étaient déjà le style modal standard en Angleterre. Alors que les chérubins se produisent à Boston, ils ne font jamais grande impression, et autant de têtes de mort que de chérubins sont remplacés par l'afflux d'urnes et de saules.

D'un autre côté, à Cambridge, les chérubins commencent tôt et atteignent une fréquence respectable à la fin du XVIIIe siècle. Même s'ils n'y atteignent jamais 100 %, comme c'est le cas dans la plupart des zones rurales, ils jouissent au moins d'une majorité simple. Lorsque les pierres de chérubin de Cambridge sont inspectées de plus près, nous constatons qu'environ 70 % d'entre elles marquent les tombes de personnes de statut élevé : présidents d'université, diplômés de Harvard, gouverneurs et leurs familles, hauts fonctionnaires de l'église et, dans un cas, même un « gentleman de Londres ». D'après ce que nous savons de l'innovation dans la culture, c'est souvent la couche la plus cosmopolite et urbaine de la société qui apporte de nouvelles idées, suivies plus tard par la couche populaire. Si cela est vrai, alors les différences entre Boston et Cambridge indiquent un élément plus libéral au sein de la population de Cambridge, reflété par la plus grande fréquence de pierres de chérubin là-bas. C'est probablement le cas, l'influence de la communauté intellectuelle de Harvard se reflétant dans le cimetière. Il semblerait que même au début du XVIIIe siècle, l'université était un lieu d'innovation et de pensée libérale. Les intellectuels de Cambridge étaient plus susceptibles d'être sensibles aux styles, aux sentiments et aux goûts anglais, et cela pourrait bien être ce que nous voyons dans le grand nombre de pierres de chérubin marquant les tombes de haut rang.

Introduit à Cambridge et à Boston par une classe sociale distincte, le motif chérubin commence lentement sa diffusion dans la campagne environnante. Les sculpteurs dans des villes plus éloignées de Cambridge et de Boston - jusqu'à quatorze milles à l'ouest de Concord - commencent à changer leurs styles de pierre tombale loin de la tête de mort populaire dès les années 1730, mais à cinquante milles au sud, à Plymouth, styles ne changent pas avant les années cinquante et soixante et ensuite dans un contexte culturel quelque peu différent. Nous constatons cependant que plus le cimetière est éloigné de Boston, et plus tard les chérubins commencent à être fabriqués localement, plus ils atteignent rapidement un haut niveau de popularité. Le modèle fait partie d'une longue période de coexistence entre les chérubins et les têtes de mort dans le centre de Boston, et d'une éclipse de plus en plus rapide des têtes de mort par les chérubins en proportion directe de la distance, avec une période de chevauchement beaucoup plus courte. Une explication est que dans les villes éloignées du centre de diffusion, l'application de l'éthique et des valeurs puritaines diminuerait et la résistance au changement ne serait pas si forte. De plus, le renouveau et la modification du puritanisme orthodoxe étaient répandus de la fin des années trente aux années soixante dans la Nouvelle-Angleterre rurale, bien que ce mouvement n'ait jamais pénétré Boston. Une telle activité a certainement dû conditionner la population rurale à un changement vers de nouvelles conceptions.

Nous avons alors une image de l'introduction d'un changement dans l'aspect très spécifique de l'art mortuaire, un aspect reflétant une grande partie de la culture qui le produit. Nous voyons la diffusion ultérieure de cette idée, à travers l'espace et le temps, en fonction de la classe sociale et des valeurs religieuses. Nous sommes maintenant en mesure d'examiner les changements internes de forme au cours du temps, tout en gardant un contrôle relativement serré sur la dimension spatiale.

Un résultat significatif de l'utilisation des données de pierre tombale avec les contrôles qui les accompagnent est la perspicacité qu'elle fournit en matière d'évolution stylistique. Le produit d'un seul sculpteur peut être étudié sur une longue période de temps, et le changement de ses modèles pris en compte car ils reflètent à la fois le changement de culture en cours et sa manière particulière de traiter les éléments de conception. L'axe spatial s'étendant vers l'extérieur de Boston montre non seulement un changement systématique dans les principaux taux de remplacement de style, mais aussi un modèle frappant de différence dans le changement de style. Nous constatons que dans de nombreux cas, plus nous nous éloignons de Boston, plus le changement est rapide et radical au sein d'un même dessein donné. Cela a été observé dans au moins cinq cas distincts, impliquant un certain nombre de styles de distribution plus locale, nous pouvons examiner de près l'un de ces cas et tenter de déterminer certains des processus et des causes de l'évolution stylistique.

La conception en question se trouve dans le comté de Plymouth, centrée sur la ville de Plympton. Son développement s'étend sur une période d'environ soixante-dix ans, et les changements opérés du début à la fin sont vraiment profonds. Les têtes de mort se produisent dans le comté rural de Plymouth, comme ailleurs à la fin du XVIIe siècle. Cependant, au cours de la première décennie du XVIIIe siècle, le ou les sculpteurs de Plympton ont apporté certains changements fondamentaux au motif général de la tête de mort. La première étape de cette modification impliquait la réduction de la partie inférieure du visage et l'ajout d'un élément en forme de cœur entre le nez et les dents. Le motif résultant était un avec une bouche en forme de cœur, avec les dents réduites en une simple bande le long du bas. Les dents disparaissent bientôt entièrement, laissant le cœur comme seul élément buccal. Ce changement est rapidement suivi d'un curieux changement dans le plumage des ailes.

Alors que les premiers exemples montrent toutes les extrémités des plumes comme des pétoncles réguliers traversant les lignes séparant les plumes individuelles, peu de temps après les premiers changements du visage, toutes les autres rangées d'extrémités de plumes avaient leur sens de courbure inversé. La conception résultante produit l'effet de lignes ondulantes rayonnant de la tête, suggérant presque des cheveux, à angle droit avec des lignes courbes qui marquent toujours la séparation des plumes. Ces deux changements, dans la forme du visage et des ailes, occupent une période de 35 ans de 1710 à 1745. Au cours de la fin des années quarante, ce développement, qui n'a été jusqu'à présent qu'une seule séquence, se divise en deux branches, chacune étant le résultat d'une nouvelle modification des ailes. . Dans le premier cas, les arcs marquant les séparations de plumes sont omis, ne laissant que les lignes radiales ondulantes. Un changement rapide s'opère alors, et bientôt nous sommes confrontés à un visage surmonté de cheveux ondulés et, plus tard, assez bouclés. La bouche du cœur a été omise. Nous avons surnommé ce style "Medusa". Dans le second cas, les lignes de séparation sont conservées, et les lignes ondulées supprimées le résultat dans ce cas est un visage avec de multiples halos. Parfois, l'espace entre ces halos est rempli d'éléments en spirale, donnant l'apparence de cheveux, ou les halos sont entièrement omis. La bouche en forme de cœur est conservée dans ce cas et modifiée en un élément en forme de T.

Ces deux styles jouissent d'une grande popularité dans les années cinquante et soixante et ont des distributions spatiales légèrement différentes, ce qui suggère qu'ils pourraient être l'œuvre de deux sculpteurs, modifiant tous deux le design antérieur en forme de cœur de différentes manières. Pourtant, un troisième design apparenté apparaît également dans les années quarante, cette fois avec des cheveux bien bouclés, des ailes conventionnelles et un visage similaire aux deux autres. Bien que ce troisième motif semble être un dérivé plus direct du motif de tête de mort antérieur, il est clairement inspiré en partie de la Méduse et de plusieurs motifs de halo. Ce style aux cheveux serrés a une distribution spatiale nettement différente, se produisant à l'ouest des deux autres, mais les chevauchant dans une partie de son aire de répartition. Des trois, seule la Méduse dure jusque dans les années soixante-dix et, ce faisant, nous présente une sorte d'énigme. La forme finale, clairement évoluée des types antérieurs, est assez simple. Il a une association spécifique avec les petits enfants et n'a jamais été trouvé marquant la tombe d'un adulte, et rarement d'un enfant de plus de cinq ans.

Le sculpteur de la Méduse pleinement développée était probablement Ebenezer Soule de Plympton. Un échantillon définitif de son style se trouve dans le cimetière de Plympton. Les Méduses normales, à l'exception de celles tardives et simples marquant les tombes des enfants, disparaissent brusquement à la fin des années soixante. En 1769, et jusque dans les années quatre-vingt, des pierres identiques aux Méduses de Soule, y compris les simples tardives, apparaissent dans le granit autour de Hinsdale, New Hampshire. Heureusement, une histoire locale a identifié le sculpteur de certaines de ces pierres comme "Ebenezer Soule, fin de Plympton". Cela seul est d'un grand intérêt, mais si Soule a déménagé à Hinsdale en 1769, qui a sculpté les pierres des derniers enfants dans le comté de Plymouth ? Pour l'instant, aucune réponse n'est connue.

Cette évolution soulève deux considérations intéressantes. On voit d'abord qu'un style, la Méduse, qui avait été utilisé pour le grand public, termine son existence réservée aux petits enfants. Ce modèle a été observé ailleurs, les enterrements d'enfants étant marqués par des motifs qui étaient un peu plus populaires plus tôt dans le temps. En d'autres termes, les enfants sont un élément stylistiquement conservateur dans la population d'un cimetière. Bien qu'aucune réponse claire ne puisse être donnée à ce problème, il se pourrait bien que les petits enfants, n'ayant pas développé un impact personnel fort sur la société, ne soient pas considérés tout à fait de la même manière que les adultes, et voient leur tombe marquée avec des pierres plus conservatrices, moins explicitement descriptives.

Le deuxième problème soulevé par les Méduses est leur réapparition à Hinsdale. Si, en tant qu'archéologues, nous étions confrontés au degré de similitude de style observé entre Hinsdale et Plympton dans l'art mortuaire, ne pourrions-nous pas en déduire une influence beaucoup plus grande qu'un seul individu arrivant dans la communauté ? Après tout, l'art mortuaire serait à peu près le seul élément distinctement variable de la culture matérielle au cours de la Nouvelle-Angleterre du XVIIIe siècle, et un parallèle aussi étroit pourrait bien être considéré comme représentant une migration de Plympton à Hinsdale. Un homme a déménagé.

En plaçant ce cas frappant d'évolution stylistique dans le contexte plus large du changement de culture et du changement de style dans l'est du Massachusetts, nous constatons qu'il est parallèle à d'autres modifications internes des conceptions de têtes de mort dans d'autres zones rurales reculées. Plus nous nous rapprochons de Boston, moins il y a de changement dans la conception de la tête de mort, et à Boston proprement dit, les têtes de mort de 1810 ne sont pas si différentes de celles de 1710. Pourtant, les têtes de mort de 1710 à Plympton et ailleurs avaient changé si radicalement en 1750 qu'il est douteux que nous puissions fournir la dérivation de l'une de l'autre en l'absence d'un ensemble de formes intermédiaires si excellemment daté. Cette différence de taux de changement peut s'expliquer en se référant aux longs développements parallèles de la tête de mort et du chérubin dans le centre de Boston de la zone de diffusion. Cependant, le changement de culture dans le domaine de la religion, marqué par un déplacement de l'accent de la mortalité vers l'immortalité, a probablement généré un désir de motifs moins réalistes et moins sinistres sur les pierres. Compte tenu de ce changement fondamental dans les attitudes religieuses, quelles étaient les alternatives auxquelles les sculpteurs de Boston étaient confrontés par rapport aux Ebenezer Soules de la Nouvelle-Angleterre rurale ? À Boston, il s'agissait simplement de tailler plus de pierres de chérubin et moins de pierres tombales de mort, et il n'a pas été nécessaire de les modifier pour s'adapter aux nouveaux goûts. était une composante de la culture populaire à Boston, il n'y avait rien d'autre que la culture populaire dans les zones rurales plus démocratiques et moins stratifiées.N'ayant personne pour introduire les chérubins et les appeler régulièrement dans le pays, les sculpteurs se mirent au travail pour modifier la seule chose qu'ils possédaient : la tête de mort. Plus la communauté est éloignée, plus les chérubins locaux apparaissent tard, diffusant depuis Boston, et plus la tendance est à retravailler le symbole populaire commun du crâne et des ailes. Ainsi, nous obtenons Medusa et des visages à bouche en T auréolés peuplant les cimetières du comté de Plymouth jusqu'à ce que les chérubins apparaissent enfin. Même alors, la popularité décroissante de la tête de mort dans ce domaine pourrait être davantage le résultat de la sortie de Soule que leur apparence insatisfaisante par rapport aux nouveaux chérubins.

Seules quelques applications de l'analyse de la conception des pierres tombales ont été détaillées ici. Un programme de trois ans est actuellement en cours grâce auquel nous espérons poursuivre de nombreux autres aspects de cette étude fascinante. Ces données ont une dimension démographique large et importante puisque la date précise du décès est donnée, ainsi que l'âge au décès, les schémas de mortalité et l'espérance de vie dans le temps et dans l'espace peuvent être détaillés. Les résultats de ce travail, à leur tour, ajouteront une dimension biologique de style à la dimension culturelle décrite ci-dessus. Les études sur le taux de diffusion et sa relation avec la datation par sériation seront poursuivies. Les relations entre les unités politiques - comtés, cantons et colonies - et les sphères de style seront étudiées pour déterminer comment ces unités affectent la distribution des produits d'un sculpteur. Enfin, un heureux sous-produit sera la préservation sur film de plus de 25 000 pierres tombales, une considération vitale compte tenu de la détérioration lente mais constante que subissent ces artefacts informatifs.

Au-delà de la valeur de ce travail pour l'archéologie et l'anthropologie en général, un dernier commentaire s'impose. Comparé au travail de terrain habituel vécu par l'archéologue, avec toute sa poussière et son lourd pelletage sous un soleil brûlant, ce type d'archéologie est certainement le plus attrayant. Tous les artefacts sont au-dessus du sol, les sites sont proches de la civilisation et presque tous les cimetières ont de beaux arbres ombragés.


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