Haute couture de la Rome antique : Toges et Stolas

Haute couture de la Rome antique : Toges et Stolas

La toge est sans doute le vêtement le plus connu de la Rome antique. Initialement, la toge était portée à la fois par les citoyens romains, hommes et femmes. Plus tard, cependant, la toge a été utilisée exclusivement par les hommes (les prostituées de haute classe et les femmes divorcées pour adultère étant l'exception), tandis que la stola n'a été utilisée que par les femmes. Il existait différents types de toges, chacune reflétant le statut du porteur dans la hiérarchie civile.

Quelle était l'origine de la toge ?

La toge était une robe portée par les Romains comme vêtement de dessus. Bien que les origines de la toge soient incertaines, il est clair que les Romains l'ont adoptée des Étrusques. Dans les œuvres d'art étrusques, par exemple, la toge peut être considérée comme le seul revêtement du corps. Alors que les Romains portaient eux aussi initialement la toge, ils porteraient plus tard une tunique en dessous. La toge était traditionnellement en laine, tandis que la tunique en dessous était généralement en lin.

Une fresque d'un bâtiment près de Pompéi, une rare représentation d'hommes romains en togae praetextae avec des bordures rouge foncé. Il date du début de l'ère impériale et montre probablement un événement pendant Compitalia, un festival de rue populaire. Source : Brian0918 / Domaine public.

Quelle était la forme de la toge ?

Il y a beaucoup de questions sur la toge qui ne sont toujours pas résolues, car les informations à l'heure actuelle sont encore insuffisantes. Par exemple, la forme exacte de la toge est incertaine. Certains auteurs anciens rapportent que la toge était, dans un certain sens, un vêtement rond, tandis que d'autres affirment qu'elle était de forme semi-circulaire. Il y a aussi la question de la manière dont la toge était portée, qui changeait avec le temps. Le plus ancien mode de port de la toge était simple, mais il est devenu plus compliqué avec le temps. Sur la base des écrits d'auteurs anciens, ainsi que de statues romaines portant des toges, les érudits ont pu reconstituer la manière dont ce vêtement était porté, mais sans certitude absolue.

Les différents types de toges

Il existe différents types de toges, qui étaient censées représenter le statut social du porteur. Il y avait six principaux types de toges. Le premier était le toge pura , qui était fait de laine naturelle, non teinte et blanchâtre, et pouvait être porté par n'importe quel citoyen romain de sexe masculin. Le deuxième était le toge praetexta , qui avait une bordure rouge-violet tissée sur le vêtement. Ce type de toge était porté par les magistrats, les jeunes nés libres et certains prêtres. Une toge sombre, connue sous le nom de toge pulla , était porté par les personnes en deuil, alors qu'un toge candida , qui était essentiellement un toge pura blanchi à la craie, était porté par ceux qui se sont portés candidats.

Toga pura de la Rome antique. ( rachid amrous / Adobe)

Les toge trabéa était une toge avec une bordure violette et était portée par les élites. Enfin, il y avait le toge picta , le type de toge le plus somptueux. Contrairement aux autres types de toge, la toge picta avaient des dessins sur eux. De plus, cette toge n'était pas seulement teinte, mais également brodée et décorée. Ce type de toge était réservé pour des occasions spéciales, par exemple, pour les généraux célébrant un triomphe, pour les magistrats donnant des jeux de gladiateurs publics, et par l'empereur à certaines occasions spéciales.

Toga trabea portée par les élites de la Rome antique. ( asferico / Adobe)

En quoi le vêtement féminin était-il différent ?

Alors que les citoyennes de Rome portaient initialement la toge, elle est finalement tombée en désuétude. Les seules catégories de femmes autorisées, voire forcées, à porter la toge étaient les prostituées de la haute société et les femmes divorcées pour adultère. Par conséquent, lorsqu'elle est portée par ces femmes, la toge est devenue un symbole de honte et de disgrâce.
Au lieu de cela, les femmes respectables de Rome devaient porter la stola, qui était l'équivalent féminin de la toge. Comme la toge, il s'agissait d'un vêtement extérieur et se portait par-dessus la tunique. Contrairement à la toge, la stola était régie par moins de règles. Par exemple, alors que les différents types de toge étaient censés refléter les différents statuts de ses porteurs, la stola était censée refléter un seul statut, c'est-à-dire l'état matrimonial de son porteur. De plus, la stola avait une variété de couleurs et de décorations, même si celles-ci n'avaient aucune valeur symbolique particulière et étaient une question de préférence personnelle. De plus, alors que la laine et le lin étaient les tissus couramment utilisés pour fabriquer la stola, la soie était également une option pour ceux qui pouvaient se le permettre.

  • Découverte du plus vieux pantalon connu au monde
  • Seule l'élite romaine pouvait porter du violet tyrien pour garder les paysans à leur place
  • Quand il s'agissait de sous-vêtements anciens, moins était souvent plus

Vêtement pour femme de la Rome antique. (Zadiraka/Adobe)

La toge tombe en disgrâce

Bien que la toge puisse être considérée comme la « robe nationale » de Rome, elle est finalement tombée en désuétude comme vêtement de tous les jours, en partie à cause de son caractère peu pratique. Par exemple, au fil du temps, la toge a augmenté en longueur, passant de 3,7 mètres (12 pieds) à 4,8-5 mètres (15-18 pieds), ce qui en fait un vêtement incroyablement encombrant, en particulier pour ceux qui sont impliqués dans des activités actives. De plus, étant un vêtement en laine, il était volumineux et chaud, ce qui n'aurait pas été confortable à porter pendant l'été.

Toges de la Rome antique. ( Erica Guilane Nachez / Adobe)


Vêtements dans la Rome antique - Que portaient les anciens Romains ?

Les vêtements des anciens Romains étaient généralement simples, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas changé avec le temps, bien que lentement. Les vêtements romains se composaient d'une toge, d'une tunique et d'une stola.

Le matériau le plus couramment utilisé pour leurs vêtements était la laine, mais ils utilisaient et produisaient également du lin et du chanvre. La production de ces fibres était très similaire. Après la récolte, les fibres ont été immergées dans l'eau puis aérées. Après cela, les fibres étaient pressées mécaniquement avec un maillet et lissées avec de grands peignes. Les fibres étaient ensuite filées et tissées sur des métiers à tisser.

Alors que la laine, le chanvre et le chanvre étaient produits sur le territoire romain, la soie et le coton étaient importés de Chine et d'Inde. Parce qu'ils étaient très chers, ils étaient réservés aux classes supérieures. À partir de matériaux exotiques, les Romains utilisaient également de la soie sauvage qui est récoltée dans la nature après que l'insecte ait mangé son chemin et de la soie de mer qui provient de la «coquille de plume noble» endémique qui ne vit qu'en Méditerranée. Bien que nous pensons que tous les vêtements romains étaient blancs (à cause des statues), les Romains ont teint leurs vêtements en violet, indigo, rouge, jaune et autres couleurs. Le cuir était utilisé pour se protéger des intempéries (du cuir était fabriqué de lourds manteaux pour les soldats romains), mais son utilisation principale était dans les chaussures et les ceintures. Les peaux d'animaux étaient également portées par les soldats. Les légionnaires portaient des peaux d'ours tandis que les prétoriens préféraient les peaux de félins.

La toge était probablement l'élément le plus important de l'ancienne garde-robe romaine. Il était fait de laine et a été conçu sous l'influence des Etrusques et de leurs vêtements. Fondamentalement, la toge était une grande couverture, drapée sur le corps, laissant un bras libre. La raison pour laquelle les citoyens libres devaient porter des toges était différente des esclaves qui portaient des tuniques. Les toges étaient interdites aux étrangers et aux Romains exilés.

La tunique est adoptée des Grecs et était portée par tous les citoyens, esclaves et non-Romains et par les deux genres. Le statut du porteur dans la société romaine était indiqué par la couleur et les décorations de la tunique. Il était porté en chemise, en robe ou en sous-vêtement.

La stola était un vêtement traditionnel des femmes romaines en lin, coton ou laine. Elle était réservée aux femmes depuis le IIe siècle av. J.-C. lorsque la toge a commencé à être un vêtement réservé aux hommes. C'était une longue robe plissée, portée sur une tunique. Il n'avait généralement pas de manches mais il y avait des versions avec des manches plus courtes et plus longues. La version sans manches était fermée par des fermoirs aux épaules. Il y avait aussi des ceintures ou deux qui tenaient la stola.

De la fin de la République à la fin de l'empire d'Occident, les vêtements de la Rome antique ont lentement changé. Après les réformes de Dioclétien, les vêtements portés par les soldats et les membres non militaires du gouvernement sont devenus très décorés. Leurs tuniques et leurs manteaux étaient décorés de bandes tissées ou embellies et de cocardes circulaires. La soie était plus que jamais utilisée. Les bureaucrates ont commencé à utiliser des vêtements qui étaient auparavant réservés uniquement aux militaires. Les gens ont commencé à porter même le pantalon qui était avant cela considéré comme un signe de décadence culturelle car seuls les barbares portaient des pantalons à cette époque.


Changements de style

Les premières toges romaines étaient simples et faciles à porter. Ils se composaient de petits ovales de laine portés sur une chemise en forme de tunique. Pratiquement tout le monde à Rome portait une toge, à l'exception des serviteurs et des esclaves. Au fil du temps, sa taille est passée d'un peu plus de 3,7 mètres (12 pieds) à 4,8 à 5 m (15-18 pieds). En conséquence, le tissu semi-circulaire est devenu de plus en plus encombrant, difficile à enfiler et à peu près impossible à travailler. Typiquement, un bras était recouvert de tissu tandis que l'autre était nécessaire pour maintenir la toge en place en plus, la laine le tissu était lourd et chaud.

À l'époque de la domination romaine jusqu'à environ 200 de notre ère, la toge était portée à de nombreuses occasions. Des variations de style et de décoration ont été utilisées pour identifier les personnes ayant des positions et des statuts sociaux différents. Au fil des ans, cependant, l'impraticabilité du vêtement a finalement conduit à sa fin en tant que pièce d'usure quotidienne.


2. Tenue de soirée pour les citoyens

La société romaine était classée en plusieurs classes et rangs citoyens et non-citoyens, dirigée par une puissante minorité de citoyens aristocrates riches et propriétaires terriens. Même le plus bas grade de citoyenneté comportait certains privilèges refusés aux non-ressortissants, tels que le droit de voter pour être représentés au gouvernement. Dans la tradition et la loi, la place d'un individu dans la hiérarchie citoyenne – ou en dehors de celle-ci – doit être immédiatement visible dans son habillement. La disposition des sièges dans les théâtres et les jeux a imposé cet ordre social idéalisé, avec plus ou moins de succès.

Dans la littérature et la poésie, les Romains étaient la gens togata « race togate », descendant d'une paysannerie dure, virile et intrinsèquement noble composée d'hommes et de femmes travailleurs et vêtus d'une toge. Les origines de la toge sont incertaines, il peut avoir commencé comme un vêtement de travail simple et pratique et une couverture pour les paysans et les bergers. Il est finalement devenu un vêtement de cérémonie pour les citoyens de sexe masculin à peu près au même moment, des citoyennes respectables ont adopté la stola. La moralité, la richesse et la réputation des citoyens étaient soumises à un examen officiel. Les citoyens de sexe masculin qui ne satisfaisaient pas à une norme minimale pouvaient être rétrogradés et se voir refuser le droit de porter une toge de la même manière, les citoyennes pouvaient se voir refuser la stola. Les citoyens respectables de l'un ou l'autre sexe pouvaient ainsi être distingués des affranchis, des étrangers, des esclaves et des personnes infâmes.

2.1. Tenue de cérémonie pour les citoyens Toge

La toga virilis "toga de virilité" était un tissu de laine blanc semi-elliptique d'environ 6 pieds de largeur et 12 pieds de longueur, drapé sur les épaules et autour du corps. Il était généralement porté sur une tunique en lin blanc uni. Une toga virilis des roturiers était un blanc cassé naturel, la version sénatoriale était plus volumineuse et plus lumineuse. La toga praetexta des magistrats curules et de certains sacerdoces ajoutait une large bordure violette et était portée par-dessus une tunique à deux rayures violettes verticales. Il pouvait également être porté par les garçons et les filles nobles et nés libres, et représentait leur protection en vertu de la loi civile et divine. Equites portait la trabea sur une tunique blanche avec deux étroites rayures verticales violet-rouge. La toge pulla, utilisée pour le deuil, était en laine foncée. Les rares et prestigieuses toga picta et tunica palmata étaient violettes, brodées d'or. Ils étaient à l'origine décernés aux généraux romains pour le jour de leur triomphe, mais sont devenus des vêtements officiels pour les empereurs et les consuls impériaux.

A partir de la fin de la République au moins, les classes supérieures privilégient des toges toujours plus longues et plus larges, de moins en moins adaptées au travail manuel ou aux loisirs physiquement actifs. Les toges étaient chères, lourdes, chaudes et moites, difficiles à nettoyer, coûteuses à laver et difficiles à porter correctement. Ils étaient mieux adaptés aux processions majestueuses, oratoires, assis au théâtre ou au cirque, et à se montrer parmi leurs pairs et les inférieurs tout en "ne faisant ostensiblement rien" lors des salutations. Ces "séances de salutation" formelles tôt le matin étaient une partie essentielle de la vie romaine, au cours desquelles les clients rendaient visite à leurs clients, se disputaient des faveurs ou des investissements dans des entreprises commerciales. Un client qui s'habille bien et correctement - dans sa toge, s'il est citoyen - se respecte lui-même et son patron, et peut se faire remarquer parmi la foule. Un mécène avisé peut équiper toute sa famille, ses amis, ses affranchis et même ses esclaves de vêtements élégants, coûteux et peu pratiques, impliquant la condition de toute sa famille élargie comme celle d'un otium de "loisirs honorifiques", soutenu par une richesse illimitée.

La grande majorité des citoyens devaient travailler pour gagner leur vie et évitaient de porter la toge dans la mesure du possible. Plusieurs empereurs ont essayé de forcer son utilisation comme vêtement public de la vraie Romanitas, mais aucun n'a été particulièrement réussi. L'aristocratie s'y accrochait comme une marque de leur prestige, mais l'abandonna finalement pour le pallium plus confortable et pratique.

2.2. Tenue de cérémonie pour les citoyens Stola et palla

Outre les tuniques, les citoyennes mariées portaient un vêtement simple connu sous le nom de stola pl. stolae qui était associée aux vertus féminines romaines traditionnelles, en particulier la modestie. Au début de la République romaine, la stola était réservée aux femmes patriciennes. Peu avant la seconde guerre punique, le droit de le porter a été étendu aux matrones plébéiennes et aux affranchies qui avaient acquis le statut de matrone par mariage avec un citoyen. Les stoles comprenaient généralement deux segments rectangulaires de tissu réunis sur le côté par des fibules et des boutons de manière à permettre au vêtement d'être drapé dans des plis élégants mais dissimulés.

Au-dessus de la stola, les citoyennes portaient souvent la palla, une sorte de châle rectangulaire mesurant jusqu'à 11 pieds de long et cinq de large. Il peut être porté comme un manteau ou drapé sur l'épaule gauche, sous le bras droit, puis sur le bras gauche. À l'extérieur et en public, les cheveux d'une matrone chaste étaient attachés dans des filets de bandes de laine, ou vitae dans un style à poils longs connu sous le nom de tutulus. Son visage était caché au public, le regard masculin avec un voile sa palla pouvait aussi servir de cape à capuche. Deux sources littéraires anciennes mentionnent l'utilisation d'une bande colorée ou d'un bordant un limbe sur le "manteau" d'une femme, ou sur l'ourlet de sa tunique, probablement une marque de son statut élevé, et vraisemblablement pourpre. En dehors des limites de leurs maisons, les matrones devaient porter des voiles, une matrone qui apparaissait sans voile était considérée comme ayant répudié son mariage. Les femmes de haute caste reconnues coupables d'adultère et les prostituées de haute classe meretrices n'étaient pas seulement interdites d'utilisation publique de la stola, mais on aurait pu s'attendre à ce qu'elles portent une toga muliebris, une « toge de femme » en signe de leur infamie.


Vêtements et ampCoiffures

Les tout premiers Romains portaient un vêtement appelé toge. Une toge était composée d'environ 9 mètres d'un seul morceau de tissu qui était enroulé et drapé sur le corps d'une manière très spéciale afin que l'extrémité ouverte soit en travers de votre bras gauche. Mais mettre une toge a pris du temps. Ce n'était pas un vêtement très pratique et il ne vous gardait vraiment pas au chaud. Les Romains les abandonnent très vite sauf comme vêtements de cérémonie ou de fête.

Au lieu de la toge, les Romains ont commencé à porter des tuniques. Une tunique ressemble à un long tee-shirt qui s'arrête juste au-dessus des genoux. Les tuniques d'été étaient en lin et les tuniques d'hiver en laine. Pendant les mois les plus froids, ils portaient également quelque chose qui ressemblait à un pantalon. Les Romains ont inventé les chaussettes, qu'ils portaient pendant les périodes plus froides.

Mode pour hommes romains : Les hommes romains de bon goût portaient une seule bague comme accessoire de mode. Pour bafouer le bon goût, les hommes portaient des bagues à chaque doigt et même des bracelets de bras. Ils ne portaient jamais de bracelets de poignet car cela rappelait aux gens les chaînes des esclaves, et aucun Romain libre ne voulait être pris pour un esclave. Les coiffures ont changé avec le temps. Parfois, les cheveux longs étaient la chose avec les barbes et les moustaches. À d'autres moments, être rasé de près avec des cheveux courts était à la mode. Parfois, les hommes ont même bouclé et tressé leurs cheveux.

Mode pour les femmes romaines : Les femmes aimaient se regarder dans des miroirs en métal très poli (pas en verre). Les anciennes femmes romaines aimaient les colliers, les épingles, les boucles d'oreilles, les bracelets et les bagues d'amitié ornés. Les perles étaient les préférées. Les femmes se teintaient souvent les cheveux, généralement en rouge doré. Ils utilisaient de faux postiches pour rendre leurs cheveux plus épais ou plus longs. Parfois, les femmes romaines portaient leurs cheveux, dans des styles soigneusement arrangés, maintenus par des épingles à cheveux ornées de bijoux. Parfois, ils le portaient vers le bas, bouclés en boucles. Des parasols étaient utilisés, ou les femmes pouvaient porter des éventails en plumes de paon, en bois ou en lin tendu. Les chaussures de ville pour femmes étaient en cuir, comme celles d'un homme. Dans la maison, la plupart des Romains (hommes et femmes) portaient des sandales. Les sandales pour femmes étaient de couleurs vives. Certains étaient même décorés de perles.

Garçons romains : Les garçons portaient une tunique jusqu'aux genoux. C'était blanc, avec une bordure cramoisie. Une fois qu'un garçon est devenu un homme, il a mis de côté ses vêtements d'enfant et portait une tunique toute blanche. Un garçon est devenu citoyen à 16 ou 17 ans. L'année a été choisie en choisissant la date la plus proche du 17 mars. Passer à l'âge adulte, devenir citoyen, était toute une fête. Le seizième ou dix-septième anniversaire d'un garçon, le garçon s'est habillé d'une tunique blanche, que son père a ajustée. La journée s'est terminée par un dîner, donné par le père, en l'honneur du nouveau citoyen romain.

Filles romaines : Les filles portaient une tunique simple avec une ceinture à la taille. Quand ils sortaient, ils portaient une deuxième tunique qui leur arrivait aux pieds.

Bulla : Les enfants portaient un médaillon spécial autour du cou, qui leur était donné à la naissance, appelé un bulle. Il contenait une amulette comme protection contre le mal et était porté sur une chaîne, un cordon ou une sangle. Les filles portaient leur bulle jusqu'à la veille de leur mariage, lorsque leur bulle était mise de côté avec d'autres objets d'enfance, comme ses jouets. Les garçons portaient leur bulla jusqu'au jour où ils sont devenus citoyens. Les garçons et les bulles ont été mis de côté et soigneusement conservés. Une bulle de garçon pourrait être portée à nouveau par le propriétaire s'il remportait des honneurs spéciaux. Par exemple, s'il devenait un général couronné de succès, et gagnait l'honneur du triomphe, il porterait sa bulle dans les parades cérémonielles, pour le protéger du mal jalousement des hommes ou des dieux.


Les Romains passaient beaucoup de moi dehors, ils avaient donc besoin de vêtements qui les protégeaient des éléments. À cette fin, ils portaient une variété de capes, de manteaux et de ponchos. Il est difficile de déterminer lequel est lequel d'une sculpture en relief monochrome ou même d'une mosaïque colorée car ils étaient si similaires.


Haute couture de la Rome antique : Toges et Stolas - Histoire

À bien des égards, la Rome antique était un État moderne. Ils avaient un urbanisme, des égouts, des bains chauds, des planchers chauffants, des coutumes élaborées, des traditions et une culture riche. Après la chute de Rome, il y a eu un bref «âge des ténèbres» au cours duquel une grande partie de la technologie et de la culture de Rome a disparu. Cette période n'est pas aussi longue que certains voudraient vous le faire croire (un sujet abordé dans le programme Old Western Culture), mais il y a eu un déclin.

Mais quand on repense à l'apogée de Rome, on pense normalement à sa technologie, ses conquêtes ou même sa débauche au fur et à mesure qu'elle déclinait. Mais qu'en est-il de la mode de la Rome antique ?

Une petite introduction à la mode romaine

Hommes: Le vêtement de base était une tunique, souvent ceinturée. En plus de cela, la célèbre toge était portée, mais pas aussi universellement qu'on pourrait le penser. Les toges étaient un signe de statut et ne pouvaient être portées que par les citoyens romains. Les classes sociales étaient strictement définies et les vêtements le reflétaient. Une fine rayure rouge sur votre tunique indiquait que vous étiez de la classe équestre, et non de la populace commune. Une bande rouge plus large indiquait la classe sénatoriale. Sauf pour certains cas particuliers, les toges étaient toujours blanches. Les nettoyeurs utilisaient même de l'urine pour les blanchir ! Les toges n'étaient pas pratiques à porter, cependant, et sont progressivement devenues plus cérémonielles qu'un vêtement social quotidien. Les cheveux sont devenus plus compliqués sous certains empereurs, et Néron aurait rendu les cheveux bouclés populaires parmi les hommes. Les barbes étaient populaires plus tard dans l'empire.

Femmes: Le vêtement de base était une tunique, soit dans le style grec d'un chiton, ou un péplum. Ces deux robes étaient simples, amples et longues attachées à l'épaule, souvent avec des broches. Une fois mariée, elle a commencé à porter un stole, un long vêtement drapé. Les femmes respectables sous l'empire, cependant, ne portaient jamais de toges - cela signifiait que vous étiez soit une prostituée, soit une femme adultère. Les cheveux étaient une plate-forme pour une grande créativité opulente et pouvaient donner à nos stylistes modernes les plus élaborés une course pour leur argent. Des tas de boucles, de perruques, de filets à cheveux en or, de bobines de tresses, de vagues de doigts, etc. étaient courants, et les femmes devaient passer beaucoup de temps à les réparer. Ils avaient même des serviteurs spéciaux, appelés ornatrices, pour se coiffer.

Pour donner un aperçu amusant, imaginatif (et anachronique) de la mode à Rome, voici à quoi pourrait ressembler un magazine de mode romain. Volgo signifie “partout” en latin, et vient du verbe “publier.” Et maintenant vous savez où Vogue le magazine porte son nom.

Volgo : le magazine de mode de la matrone romaine

Hebdomadaire gravé dans les carrières centrales. Également disponible pour tablette de cire.
Abonnez-vous à notre service de pigeon voyageur pour des tweets quotidiens.

Vendu partout où le latin est parlé.

Reportage mode :

Ceci tout juste sorti du ciseau de notre correspondant à Rome, qui a assisté à la Fashion Week de Rome. La rumeur dit que l'événement était si énorme qu'il s'est répandu dans le Forum ! C'est aussi occupé qu'un marché ! Des délégués de tout l'empire y ont assisté. Parfois, il y avait tellement de tribus présentes, ça ressemblait à une invasion barbare ! Le Parisii(1) de la Gaule étaient la délégation vedette présentant leur nouvelle collection, qui comprenait des rayures braccae, ou des culottes.

Soldats (probablement barbares) portant des culottes, ou braccae

Bien que populaires dans les provinces gauloises et germaniques, celles-ci n'étaient pas bien reçues dans notre patrie romaine. Certains patriciens conservateurs ont exprimé leur inquiétude quant au laxisme moral d'autoriser les culottes à l'exposition, mais nous pensons qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer devant ces modes d'avant-garde. La tunique et la toge masculines traditionnelles prévaudront toujours contre ces modes à la mode barbares efféminés.(2)

Robe:

La parole dit que le péplum la tunique cède la place au grec chiton tunique! Bien sûr, les mariés matrone(3) porte déjà un drapé stole sur sa tunique, ce n'est donc pas une grande nouvelle, mais pour les femmes célibataires qui ne peuvent pas porter le stole pourtant, c'est un grand pas! De nombreux chiton les défenseurs prétendent qu'il est beaucoup plus flatteur que les plis plus lâches de la péplum, et a une manche plus élégante.

Cheveux:

Fini le temps des simples tresses de nos grands-mères. Le volume est le maître mot de nos jours ! Il faudra peut-être plus d'un serviteur pour vous aider à le mettre en bobines et en boucles, mais l'élégance en vaut la peine ! Pourquoi les hommes devraient-ils avoir tout le plaisir des fers à friser pour leurs mèches soigneusement disposées ? Voici quelques-uns de nos styles préférés, dont l'un serait inspiré par l'impératrice Julia Domna. Assurez-vous simplement de réserver quelques heures pour les travailler!

Épistules(4) à l'avant:

Salve(5), Dames. Donc, votre homme est parti combattre au service de l'empire. Voici quelques façons d'aider votre moral de milles car il aide à garder les barbares de l'autre côté du Rhin.
— lui coudre braccae! Oui, je sais que l'empereur Honorius les a interdits à Rome, mais c'est différent dans le Nord. Là-bas, à travers les friches gelées des barbares buveurs de bière, les culottes sont une nécessité de la vie. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme si tout l'empire commencerait à les porter !
— Tissez un foulard pour protéger son cou des irritations sous l'armure.
N'oubliez pas de conserver les restes de métal pour les réparations des boucliers et des jambières !
— Écrivez-lui souvent ! Avec le nouveau réseau routier romain qui traverse la Gaule, envoyer des lettres au front n'est plus le calvaire d'autrefois !

Police vestimentaire:

L'édile(6) arrêté trois hommes cette semaine pour avoir porté illégalement la bande sénatoriale sur leurs toges, et un autre pour avoir porté la bande de classe équestre. Ceci, bien sûr, est une grave offense, car seuls les rangs équestres et sénatoriaux sont autorisés à porter le galon sur leurs toges. La façon dont ces plébéiens se dépassent ! Plus tard dans la semaine, une campagne a commencé pour éradiquer les femmes portant des toges des lieux publics. Si une femme veut porter une toge dans un quartier chaud, très bien, mais laissez-nous les matrones respectables donner le ton avec notre stole dans le forum.

CLASSÉS :

La lessive vous déprime ? Vivez comme un patricien et essayez Marcus’ Fuller Service ! Situé près de l'entrée du Forum Bovarium, près du Portus Tiberinus. Nous offrons les meilleurs services de blanchiment pour les toges et les stoles dans les sept collines !

NOTE DE L'EDITEUR :

La rédaction tient à s'excuser pour le retard du reportage sur la mode d'Alexandrie et une mauvaise communication en hiéroglyphes s'est produite. Les interprètes de Rosetta en Égypte travaillent à déchiffrer le code et à enseigner le latin au correspondant égyptien, car nous sommes tous très impatients de savoir ce que portait Cléopâtre lorsqu'elle a accueilli Marc Anthony.

*REMARQUES:
1. Les Parisii étaient la tribu des Gaulois qui ont donné leur nom à la ville alors appelée Lutèce et maintenant connue sous le nom de Paris.
2. Culotte, appelée braccae, étaient portés par les Gaulois et les tribus allemandes, et étaient considérés comme efféminés par les Romains. L'empereur Honorius les a interdits au 4ème siècle après JC. Cependant, les soldats romains combattant dans leurs uniformes méditerranéens dans les climats nordiques les trouvaient très pratiques pour braver le froid, et ils sont devenus une partie acceptée de l'équipement militaire.
3. Matrona équivaut à notre anglais “matron,” une femme mariée.
4. Épistules – Lettres
5. Salve – (baumeau singulier) était une salutation latine courante.
6. L'édile – édiles étaient des officiers élus qui contribuaient au maintien de l'ordre public.

Valérie a grandi en France où son père Francis Foucachon était implanteur d'église avec Mission to the World. Elle a étudié auprès de Wes Callihan au lycée par le biais de Schola Classical Tutorials, puis a fréquenté la Logos School où elle a obtenu son diplôme Summa Cum Laude. Elle est actuellement senior au New Saint Andrews College et une nerd latine officielle. Elle montre son amour pour les classiques en citant l'Énéide à des moments aléatoires (en latin bien sûr).


POUR PLUS D'INFORMATIONS

Batterberry, Michael et Ariane Batterberry. Mode : le miroir de l'histoire. New York : Greenwich House, 1977.

Cosgrave, Bronwyn. L'histoire complète du costume et de la mode : de l'Egypte ancienne à nos jours. New York : Checkmark Books, 2000.

Houston, Mary G. Costume et décoration grecs, romains et byzantins antiques. 2e éd. New York : Barnes et Noble, 1947.

Sebesta, Judith Lynn et Larissa Bonfante, éd. Le monde du costume romain. Madison, WI : University of Wisconsin Press, 1994.

Steele, Philippe. Vêtements et artisanat à l'époque romaine. Milwaukee, WI : Gareth Stevens, 2000.

Symons, David J. Costume de la Rome antique. New York : Chelsea House, 1987.


Contenu

Le vêtement de base pour les deux sexes et toutes les classes était le tunique (tunique). Dans sa forme la plus simple, la tunique était un seul rectangle de tissu tissé, à l'origine en laine, mais à partir de la mi-république, de plus en plus en lin. Il a été cousu dans une forme tubulaire large et sans manches et épinglé autour des épaules comme un chiton grec, pour former des ouvertures pour le cou et les bras. Dans certains exemples de la partie orientale de l'empire, des ouvertures de cou ont été créées dans le tissage. Des manches pourraient être ajoutées ou formées in situ de la surlargeur. La plupart des hommes qui travaillaient portaient des tuniques à manches courtes et jusqu'aux genoux, fixées à la taille avec une ceinture. Certains traditionalistes considéraient les tuniques à manches longues uniquement appropriées pour les femmes, les tuniques très longues sur les hommes comme signe d'effémicité et les tuniques courtes ou sans ceinture comme marques de servilité. Les hommes romains par exemple, par Jules César. Les tuniques pour femmes étaient généralement de longueur cheville ou pied, à manches longues et pouvaient être portées lâches ou ceinturées. [1] Pour plus de confort et de protection contre le froid, les deux sexes peuvent porter une sous-tunique ou un gilet doux (subucula) sous une tunique plus grossière en hiver, l'empereur Auguste, dont le physique et la constitution n'étaient jamais particulièrement robustes, portait jusqu'à quatre tuniques, par-dessus un gilet. [2] Bien qu'essentiellement simples dans leur conception de base, les tuniques peuvent également être luxueuses dans leur tissu, leurs couleurs et leurs détails. [3]

Les pagnes, dits sous-ligaculeux ou subligaire peut se porter sous une tunique. Ils pouvaient également être portés seuls, en particulier par les esclaves qui se livraient à un travail chaud, en sueur ou sale. Les femmes portaient à la fois un pagne et strophe (un plastron) sous leurs tuniques et certains portaient des sous-vêtements sur mesure pour le travail ou les loisirs. [4] Une mosaïque sicilienne du IVe siècle de notre ère montre plusieurs "filles en bikini" réalisant des exploits sportifs en 1953. Un bas de bikini en cuir romain a été excavé d'un puits à Londres.

La société romaine était divisée en plusieurs classes et rangs citoyens et non-citoyens, dirigée par une puissante minorité de citoyens aristocrates riches et propriétaires terriens. Même le plus bas grade de citoyenneté comportait certains privilèges refusés aux non-ressortissants, tels que le droit de voter pour être représentés au gouvernement. Dans la tradition et la loi, la place d'un individu dans la hiérarchie citoyenne – ou en dehors de celle-ci – devrait être immédiatement évidente dans ses vêtements. La disposition des sièges dans les théâtres et les jeux a imposé cet ordre social idéalisé, avec plus ou moins de succès.

En littérature et en poésie, les Romains étaient les gens togata (« race togate »), issu d'une paysannerie dure, virile et intrinsèquement noble composée d'hommes et de femmes qui travaillent dur et portent une toge. Les origines de la toge sont incertaines, elle a peut-être commencé comme un vêtement de travail simple et pratique et une couverture pour les paysans et les bergers. Il est finalement devenu un vêtement de cérémonie pour les citoyens masculins à peu près au même moment, des citoyennes respectables ont adopté le stole. La moralité, la richesse et la réputation des citoyens étaient soumises à un examen officiel. Les citoyens de sexe masculin qui ne satisfaisaient pas à une norme minimale pouvaient être rétrogradés et se voir refuser le droit de porter une toge de la même manière, les citoyennes pouvaient se voir refuser la stola. Les citoyens respectables de l'un ou l'autre sexe pouvaient ainsi être distingués des affranchis, des étrangers, des esclaves et des infâmes. [6]

Les toge virile ("toge de virilité") était un tissu de laine blanc semi-elliptique d'environ 6 pieds de largeur et 12 pieds de longueur, drapé sur les épaules et autour du corps. Il était généralement porté sur une tunique en lin blanc uni. Un roturier toge virile était un blanc cassé naturel, la version sénatoriale était plus volumineuse et plus lumineuse. Les toge praetexta des magistrats curules et de certains sacerdoces ajoutaient un large liseré violet et était porté par-dessus une tunique à deux bandes verticales violettes. Il pouvait également être porté par les garçons et les filles nobles et nés libres, et représentait leur protection en vertu de la loi civile et divine. Equités portait le trabéa (une forme « équestre » plus courte de toge blanche ou une enveloppe rouge-violet, ou les deux) sur une tunique blanche avec deux étroites rayures verticales violet-rouge. Les toge pulla, utilisé pour le deuil, était en laine foncée. Le rare, le prestigieux toge picta et tunique palmata étaient violets, brodés d'or. They were originally awarded to Roman generals for the day of their triumph, but became official dress for emperors and Imperial consuls.

From at least the late Republic onward, the upper classes favoured ever longer and larger togas, increasingly unsuited to manual work or physically active leisure. Togas were expensive, heavy, hot and sweaty, hard to keep clean, costly to launder and challenging to wear correctly. They were best suited to stately processions, oratory, sitting in the theatre or circus, and self-display among peers and inferiors while "ostentatiously doing nothing" at salutationes. [7] These early morning, formal "greeting sessions" were an essential part of Roman life, in which clients visited their patrons, competing for favours or investment in business ventures. A client who dressed well and correctly – in his toga, if a citizen – showed respect for himself and his patron, and might stand out among the crowd. A canny patron might equip his entire family, his friends, freedmen, even his slaves, with elegant, costly and impractical clothing, implying his entire extended family's condition as one of "honorific leisure" (otium), buoyed by limitless wealth. [8]

The vast majority of citizens had to work for a living, and avoided wearing the toga whenever possible. [9] [10] Several emperors tried to compel its use as the public dress of true Romanitas but none were particularly successful. [11] The aristocracy clung to it as a mark of their prestige, but eventually abandoned it for the more comfortable and practical pallium.

Stola and palla

Besides tunics, married citizen women wore a simple garment known as a stola (pl. stolae) which was associated with traditional Roman female virtues, especially modesty. [12] In the early Roman Republic, the stole was reserved for patrician women. Shortly before the Second Punic War, the right to wear it was extended to plebeian matrons, and to freedwomen who had acquired the status of matron through marriage to a citizen. Stolae typically comprised two rectangular segments of cloth joined at the side by fibulae and buttons in a manner allowing the garment to be draped in elegant but concealing folds. [13]

Over the stola, citizen-women often wore the palla, a sort of rectangular shawl up to 11 feet long, and five wide. It could be worn as a coat, or draped over the left shoulder, under the right arm, and then over the left arm. Outdoors and in public, a chaste matron's hair was bound up in woolen bands (fillets, or vitae) in a high-piled style known as tutulus. Her face was concealed from the public, male gaze with a veil her palla could also serve as a hooded cloak. [14] [15] Two ancient literary sources mention use of a coloured strip or edging (a limbus) on a woman's "mantle", or on the hem of their tunic probably a mark of their high status, and presumably purple. [16] Outside the confines of their homes, matrons were expected to wear veils a matron who appeared without a veil was held to have repudiated her marriage. [17] High-caste women convicted of adultery, and high-class female prostitutes (meretrices), were not only forbidden public use of the stola, but might have been expected to wear a toga muliebris (a "woman's toga") as a sign of their infamy. [18] [19]

For citizens, salutationes meant wearing the toga appropriate to their rank. [20] For freedmen, it meant whatever dress disclosed their status and wealth a man should be what he seemed, and low rank was no bar to making money. Freedmen were forbidden to wear any kind of toga. Elite invective mocked the aspirations of wealthy, upwardly mobile freedmen who boldly flouted this prohibition, donned a toga, or even the trabea d'un equites, and inserted themselves as equals among their social superiors at the games and theatres. If detected, they were evicted from their seats. [21]

Notwithstanding the commonplace snobbery and mockery of their social superiors, some freedmen and freedwomen were highly cultured, and most would have had useful personal and business connections through their former master. Those with an aptitude for business could amass a fortune and many did. They could function as patrons in their own right, fund public and private projects, own grand town-houses, and "dress to impress". [22] [23]

There was no standard costume for slaves they might dress well, badly, or barely at all, depending on circumstance and the will of their owner. Urban slaves in prosperous households might wear some form of livery cultured slaves who served as household tutors might be indistinguishable from well-off freedmen. Slaves serving out in the mines might wear nothing. For Appian, a slave dressed as well as his master signalled the end of a stable, well-ordered society. According to Seneca, tutor to Nero, a proposal that all slaves be made to wear a particular type of clothing was abandoned, for fear that the slaves should realise both their own overwhelming numbers, and the vulnerability of their masters. Advice to farm-owners by Cato the Elder and Columella on the regular supply of adequate clothing to farm-slaves was probably intended to mollify their otherwise harsh conditions, and maintain their obedience. [24] [25] [26]

Roman infants were usually swaddled. Apart from those few, typically formal garments reserved for adults, most children wore a scaled-down version of what their parents wore. Girls often wore a long tunic that reached the foot or instep, belted at the waist and very simply decorated, most often white. Outdoors, they might wear another tunic over it. Boys' tunics were shorter.

Boys and girls wore amulets to protect them from immoral or baleful influences such as the evil eye and sexual predation. For boys, the amulet was a bulla, worn around the neck the equivalent for girls was a crescent-shaped lunula. Les toga praetexta, which was thought to offer similar apotropaic protection, was formal wear for freeborn boys until puberty, when they gave their toga praetexta and childhood bulla into the care of their family lares and put on the adult male's toga virilis. According to some Roman literary sources, freeborn girls might also wear – or at least, had the right to wear – a toga praetexta until marriage, when they offered their childhood toys, and perhaps their maidenly praetexta à Fortuna Virginalis others claim a gift made to the family Lares, or to Venus, as part of their passage to adulthood. In traditionalist families, unmarried girls might be expected to wear their hair demurely bound in a fillet. [27] [28]

Notwithstanding such attempts to protect the maidenly virtue of Roman girls, there is little anecdotal or artistic evidence of their use or effective imposition. Some unmarried daughters of respectable families seem to have enjoyed going out and about in flashy clothing, jewellery, perfume and make-up [29] and some parents, anxious to find the best and wealthiest possible match for their daughters, seem to have encouraged it. [30]

Romans used a wide variety of practical and decorative footwear, all of it flat soled (without heels). Outdoor shoes were often hobnailed for grip and durability. [31] The most common types of footwear were a one-piece shoe (carbatina), sometimes with semi-openwork uppers a usually thin-soled sandal (solea), secured with thongs a laced, soft half-shoe (soccus) a usually hobnailed, thick-soled walking shoe (calcea) and a heavy-duty, hobnailed standard-issue military marching boot (caliga). Thick-soled wooden clogs, with leather uppers, were available for use in wet weather, and by rustics and field-slaves [32]

Archaeology has revealed many more unstandardised footwear patterns and variants in use over the existence of the Roman Empire. For the wealthy, shoemakers employed sophisticated strapwork, delicate cutting, dyes and even gold leaf to create intricate decorative patterns. Indoors, most reasonably well-off Romans of both sexes wore slippers or light shoes of felt or leather. [32] Brides on their wedding-day may have worn distinctively orange-coloured light soft shoes or slippers (lutei socci). [33]

Public protocol required red ankle boots for senators, and shoes with crescent-shaped buckles for equites, though some wore Greek-style sandals to "go with the crowd". [34] [35] Costly footwear was a mark of wealth or status, but being completely unshod need not be a mark of poverty. Cato the younger showed his impeccable Republican morality by going publicly barefoot many images of the Roman gods, and later, statues of the semi-divine Augustus, were unshod. [36] [37]

Fashions in footwear reflected changes in social conditions. For example, during the unstable middle Imperial era, the military was overtly favoured as the true basis for power at around this time, a tough, heavy, so-called "Gallic sandal" – up to 4 inches broad at the toe – developed as outdoor wear for men and boys, reminiscent of the military boot. Meanwhile, outdoor footwear for women, young girls and children remained elegantly pointed at the toe. [32]

For the most part, common soldiers seem to have dressed in belted, knee-length tunics for work or leisure. In the northern provinces, the traditionally short sleeved tunic might be replaced by a warmer, long-sleeved version. Soldiers on active duty wore short trousers under a military kilt, sometimes with a leather jerkin or felt padding to cushion their armour, and a triangular scarf tucked in at the neck. [4] For added protection from wind and weather, they could wear the sagum, a heavy-duty cloak also worn by civilians. According to Roman tradition, soldiers had once worn togas to war, hitching them up with what was known as a "Gabine cinch" but by the mid-Republican era, this was only used for sacrificial rites and a formal declaration of war. [38] Thereafter, citizen-soldiers wore togas only for formal occasions. Cicero's "sagum-wearing" soldiers versus "toga-wearing" civilians are rhetorical and literary trope, referring to a wished-for transition from military might to peaceful, civil authority. [39] [40] When on duty in the city, the Praetorian guard concealed their weapons beneath their white "civilian" togas. [41]

Les sagum distinguished common soldiers from the highest ranking commanders, who wore a larger, purple-red cloak, the paludamentum. [42] The colour of the ranker's sagum est incertaine. [43] Roman military clothing was probably less uniform and more adaptive to local conditions and supplies than is suggested by its idealised depictions in contemporary literature, statuary and monuments. [44] Nevertheless, Rome's levies abroad were supposed to represent Rome in her purest form provincials were supposed to adopt Roman ways, not vice versa. Even when foreign garments – such as full-length trousers – proved more practical than standard issue, soldiers and commanders who used them were viewed with disdain and alarm by their more conservative compatriots, for undermining Rome's military virtus by "going native". [45] [46] This did not prevent their adoption. In the late 3rd century the distinctive Pannonian "pill-box" hat became firstly a popular, and then a standard item of legionary fatigues. [47]

In Mediterranean climates, soldiers typically wore hobnailed "open boots" (caligae). In colder and wetter climates, an enclosing "shoeboot" was preferred. [48] Some of the Vindolanda tablets mention the despatch of clothing – including cloaks, socks, and warm underwear – by families to their relatives, serving at Brittania's northern frontier. [49]

During the early and middle Republican era, conscripted soldiers and their officers were expected to provide or pay for all their personal equipment. From the late republic onwards, they were salaried professionals, and bought their own clothing from legionary stores, quartermasters or civilian contractors. Military needs were prioritised. Clothing was expensive to start with, and the military demand was high this inevitably pushed up prices, and a common soldier's clothing expenses could be more than a third of his annual pay. In the rampant inflation of the later Imperial era, as currency and salaries were devalued, deductions from military salaries for clothing and other staples were replaced by payments in kind, leaving common soldiers cash-poor, but adequately clothed. [50]

Most priesthoods were reserved to high status, male Roman citizens, usually magistrates or ex-magistrates. Most traditional religious rites required that the priest wore a toga praetexta, in a manner described as capite velato (head covered [by a fold of the toga]) when performing augury, reciting prayers or supervising at sacrifices. [51] Where a rite prescribed the free use of both arms, the priest could employ the cinctus Gabinus ("Gabine cinch") to tie back the toga's inconvenient folds. [52]

The Vestal Virgins tended Rome's sacred fire, in Vesta's temple, and prepared essential sacrificial materials employed by different cults of the Roman state. They were highly respected, and possessed unique rights and privileges their persons were sacred and inviolate. Their presence was required at various religious and civil rites and ceremonies. Their costume was predominantly white, woolen, and had elements in common with high-status Roman bridal dress. They wore a white, priestly infula, a white suffibulum (veil) and a white palla, with red ribbons to symbolise their devotion to Vesta's sacred fire, and white ribbons as a mark of their purity. [53]

The Flamen priesthood was dedicated to various deities of the Roman state. They wore a close-fitting, rounded cap (Apex) topped with a spike of olive-wood and the laena, a long, semi-circular "flame-coloured" cloak fastened at the shoulder with a brooch or fibula. Their senior was the Flamen dialis, who was the high priest of Jupiter and was married to the Flamenica dialis. He was not allowed to divorce, leave the city, ride a horse, touch iron, or see a corpse. The laena was thought to predate the toga. [54] The twelve Salii ("leaping priests" of Mars) were young patrician men, who processed through the city in a form of war-dance during the festival of Mars, singing the Carmen Saliare. They too wore the apex, but otherwise dressed as archaic warriors, in embroidered tunics and breastplates. Each carried a sword, wore a short, red military cloak (paludamentum) and ritually struck a bronze shield, whose ancient original was said to have fallen from heaven. [55]

Rome recruited many non-native deities, cults and priesthoods as protectors and allies of the state. Aesculapius, Apollo, Ceres and Proserpina were worshiped using the so-called "Greek rite", which employed Greek priestly dress, or a Romanised version of it. The priest presided in Greek fashion, with his head bare or wreathed. [56]

In 204 BC, the Galli priesthood were brought to Rome from Phrygia, to serve the "Trojan" Mother Goddess Cybele and her consort Attis on behalf of the Roman state. They were legally protected but flamboyantly "un-Roman". They were eunuchs, and told fortunes for money their public rites were wild, frenzied and bloody, and their priestly garb was "womanly". They wore long, flowing robes of yellow silk, extravagant jewellery, perfume and make-up, and turbans or exotic versions of the "phrygian" hat over long, bleached hair. [57] [58]

Roman fashions underwent very gradual change from the late Republic to the end of the Western empire, 600 years later. [59] In part, this reflects the expansion of Rome's empire, and the adoption of provincial fashions perceived as attractively exotic, or simply more practical than traditional forms of dress. Changes in fashion also reflect the increasing dominance of a military elite within government, and a corresponding reduction in the value and status of traditional civil offices and ranks. In the later empire after Diocletian's reforms, clothing worn by soldiers and non-military government bureaucrats became highly decorated, with woven or embellished strips, clavi, and circular roundels, orbiculi, added to tunics and cloaks. These decorative elements usually comprised geometrical patterns and stylised plant motifs, but could include human or animal figures. [60] The use of silk also increased steadily and most courtiers in late antiquity wore elaborate silk robes. Heavy military-style belts were worn by bureaucrats as well as soldiers, revealing the general militarization of late Roman government. Trousers — considered barbarous garments worn by Germans and Persians — achieved only limited popularity in the latter days of the empire, and were regarded by conservatives as a sign of cultural decay. [61] The toga, traditionally seen as the sign of true Romanitas, had never been popular or practical. Most likely, its official replacement in the East by the more comfortable pallium et paenula simply acknowledged its disuse. [62] In early medieval Europe, kings and aristocrats dressed like the late Roman generals they sought to emulate, not like the older toga-clad senatorial tradition. [63]

Animal fibres

Wool was the most commonly used fibre in Roman clothing. The sheep of Tarentum were renowned for the quality of their wool, although the Romans never ceased trying to optimise the quality of wool through cross-breeding. Miletus in Asia Minor and the province of Gallia Belgica were also renowned for the quality of their wool exports, the latter producing a heavy, rough wool suitable for winter. [64] For most garments, white wool was preferred it could then be further bleached, or dyed. Naturally dark wool was used for the toga pulla and work garments subjected to dirt and stains. [65]

In the provinces, private landowners and the State held large tracts of grazing land, where large numbers of sheep were raised and sheared. Their wool was processed and woven in dedicated manufactories. Britannia was noted for its woolen products, which included a kind of duffel coat (the Birrus Brittanicus), fine carpets, and felt linings for army helmets. [66]

Silk from China was imported in significant quantities as early as the 3rd century BC. It was bought in its raw state by Roman traders at the Phoenician ports of Tyre and Beirut, then woven and dyed. [64] As Roman weaving techniques developed, silk yarn was used to make geometrically or freely figured damask, tabbies and tapestry. Some of these silk fabrics were extremely fine – around 50 threads or more per centimeter. Production of such highly decorative, costly fabrics seems to have been a speciality of weavers in the eastern Roman provinces, where the earliest Roman horizontal looms were developed. [67]

Various sumptuary laws and price controls were passed to limit the purchase and use of silk. In the early Empire the Senate passed legislation forbidding the wearing of silk by men because it was viewed as effeminate [68] but there was also a connotation of immorality or immodesty attached to women who wore the material, [69] as illustrated by Seneca the Elder:

"I can see clothes of silk, if materials that do not hide the body, nor even one's decency, can be called clothes. Wretched flocks of maids labour so that the adulteress may be visible through her thin dress, so that her husband has no more acquaintance than any outsider or foreigner with his wife's body." (Declamations Vol. 1)

The Emperor Aurelian is said to have forbidden his wife to buy a mantle of Tyrian purple silk. The Historia Augusta claims that the emperor Elagabalus was the first Roman to wear garments of pure silk (holoserica) as opposed to the usual silk/cotton blends (subserica) this is presented as further evidence of his notorious decadence. [64] [70] Moral dimensions aside, Roman importation and expenditure on silk represented a significant, inflationary drain on Rome's gold and silver coinage, to the benefit of foreign traders and loss to the empire. Diocletian's Edict on Maximum Prices of 301 AD set the price of one kilo of raw silk at 4,000 gold coins. [64]

Wild silk, cocoons collected from the wild after the insect had eaten its way out, was also known [71] being of shorter, smaller lengths, its fibres had to be spun into somewhat thicker yarn than the cultivated variety. A rare luxury cloth with a beautiful golden sheen, known as sea silk, was made from the long silky filaments or byssus produced by Pinna nobilis, a large Mediterranean clam. [72]

Plant fibres

Linen

Pliny the Elder describes the production of linen from flax and hemp. After harvesting, the plant stems were retted to loosen the outer layers and internal fibres, stripped, pounded and then smoothed. Following this, the materials were woven. Flax, like wool, came in various speciality grades and qualities. In Pliny's opinion, the whitest (and best) was imported from Spanish Saetabis at double the price, the strongest and most long-lasting was from Retovium. The whitest and softest was produced in Latium, Falerii and Paelignium. Natural linen was a "greyish brown" that faded to off-white through repeated laundering and exposure to sunlight. It did not readily absorb the dyes in use at the time, and was generally bleached, or used in its raw, undyed state. [73]

Other plant fibres

Cotton from India was imported through the same Eastern Mediterranean ports that supplied Roman traders with silk and spices. [64] Raw cotton was sometimes used for padding. Once its seeds were removed, cotton could be spun, then woven into a soft, lightweight fabric appropriate for summer use cotton was more comfortable than wool, less costly than silk, and unlike linen, it could be brightly dyed for this reason, cotton and linen were sometimes interwoven to produce vividly coloured, soft but tough fabric. [74] High quality fabrics were also woven from nettle stems poppy-stem fibre was sometimes interwoven with flax, to produce a glossy smooth, lightweight and luxuriant fabric. Preparation of such stem fibres involved similar techniques to those used for linen. [75]

Ready-made clothing was available for all classes, at a price the cost of a new cloak for an ordinary commoner might represent three fifths of their annual subsistence expenses. Clothing was left to heirs and loyal servants in wills, and changed hands as part of marriage settlements. High quality clothing could be hired out to the less-well-off who needed to make a good impression. Clothing was a target in some street robberies, and in thefts from the public baths [76] it was re-sold and recycled down the social scale, until it fell to rags even these were useful, and centonarii ("patch-workers") made a living by sewing clothing and other items from recycled fabric patches. [77] Owners of slave-run farms and sheep-flocks were advised that whenever the opportunity arose, female slaves should be fully occupied in the production of homespun woolen cloth this would likely be good enough for clothing the better class of slave or supervisor. [78]

Self-sufficiency in clothing paid off. The carding, combing, spinning and weaving of wool were part of daily housekeeping for most women. Those of middling or low income could supplement their personal or family income by spinning and selling yarn, or by weaving fabric for sale. In traditionalist, wealthy households, the family's wool-baskets, spindles and looms were positioned in the semi-public reception area (atrium), where the mater familias and her familia could thus demonstrate their industry and frugality a largely symbolic and moral activity for those of their class, rather than practical necessity. [79] Augustus was particularly proud that his wife and daughter had set the best possible example to other Roman women by spinning and weaving his clothing. [80] High-caste brides were expected to make their own wedding garments, using a traditional vertical loom. [81]

Most fabric and clothing was produced by professionals whose trades, standards and specialities were protected by guilds these in turn were recognised and regulated by local authorities. [82] Pieces were woven as closely as possible to their intended final shape, with minimal waste, cutting and sewing thereafter. Once a woven piece of fabric was removed from the loom, its loose end-threads were tied off, and left as a decorative fringe, hemmed, or used to add differently coloured "Etruscan style" borders, as in the purple-red border of the toga praetexta, and the vertical coloured stripe of some tunics [82] a technique known as "tablet weaving". [83] Weaving on an upright, hand-powered loom was a slow process. The earliest evidence for the transition from vertical to more efficient horizontal, foot-powered looms comes from Egypt, around 298 AD. [84] Even then, the lack of mechanical aids in spinning made yarn production a major bottleneck in the manufacture of cloth.

From Rome's earliest days, a wide variety of colours and coloured fabrics would have been available in Roman tradition, the first association of professional dyers dated back to the days of King Numa. Roman dyers would certainly have had access to the same locally produced, usually plant-based dyes as their neighbours on the Italian peninsula, producing various shades of red, yellow, blue, green, and brown blacks could be achieved using iron salts and oak gall. Other dyes, or dyed cloths, could have been obtained by trade, or through experimentation. For the very few who could afford it, cloth-of-gold (lamé) was almost certainly available, possibly as early as the 7th century BC. [85]

Throughout the Regal, Republican and Imperial eras, the fastest, most expensive and sought-after dye was imported Tyrian purple, obtained from the murex. Its hues varied according to processing, the most desirable being a dark "dried-blood" red. [86] Purple had long-standing associations with regality, and with the divine. It was thought to sanctify and protect those who wore it, and was officially reserved for the border of the toga praetexta, and for the solid purple toga picta. Edicts against its wider, more casual use were not particularly successful it was also used by wealthy women and, somewhat more disreputably, by some men. [87] [88] Verres is reported as wearing a purple pallium at all-night parties, not long before his trial, disgrace and exile for corruption. For those who could not afford genuine Tyrian purple, counterfeits were available. [89] The expansion of trade networks during the early Imperial era brought the dark blue of Indian indigo to Rome though desirable and costly in itself, it also served as a base for fake Tyrian purple. [90]

For red hues, madder was one of the cheapest dyes available. Saffron yellow was much admired, but costly. It was a deep, bright and fiery yellow-orange, and was associated with purity and constancy. It was used for the flammeum (meaning "flame-coloured"), a veil used by Roman brides and the Flamenica Dialis, who was virgin at marriage and forbidden to divorce. [91]

Specific colours were associated with chariot-racing teams and their supporters. The oldest of these were the Reds and the Whites. During the later Imperial era, the Blues and Greens dominated chariot-racing and, up to a point, civil and political life in Rome and Constantinople. Although the teams and their supporters had official recognition, their rivalry sometimes spilled into civil violence and riot, both within and beyond the circus venue. [92]

The Romans had two methods of converting animal skins to leather: tanning produced a soft, supple brown leather tawing in alum and salt produced a soft, pale leather that readily absorbed dyes. Both these processes produced a strong, unpleasant odour, so tanners’ and tawers’ shops were usually placed well away from urban centres. Unprocessed animal hides were supplied directly to tanners by butchers, as a byproduct of meat production some was turned to rawhide, which made a durable shoe-sole. Landowners and livestock ranchers, many of whom were of the elite class, drew a proportion of profits at each step of the process that turned their animals into leather or hide and distributed it through empire-wide trade networks. The Roman military consumed large quantities of leather for jerkins, belts, boots, saddles, harness and strap-work, but mostly for military tents. [93] [94]

The almost universal habit of public bathing ensured that most Romans kept their bodies at least visually clean, but dirt, spillage, staining and sheer wear of garments were constant hazards to the smart, clean appearance valued by both the elite and non-elite leisured classes, particularly in an urban setting. [95] Most Romans lived in apartment blocks with no facilities for washing or finishing clothes on any but the smallest scale. Professional laundries and fuller's shops (fullonicae, singular fullonica) were highly malodorous but essential and commonplace features of every city and town. Small fulling enterprises could be found at local market-places others operated on an industrial scale, and would have required a considerable investment of money and manpower, especially slaves. [96]

Basic laundering and fulling techniques were simple, and labour-intensive. Garments were placed in large tubs containing aged urine, then well trodden by bare-footed workers. They were well-rinsed, manually or mechanically wrung, and spread over wicker frames to dry. Whites could be further brightened by bleaching with sulphur fumes. Some colours could be restored to brightness by "polishing" or "refinishing" with Cimolian earth (the basic fulling process). Others were less colour-fast, and would have required separate laundering. In the best-equipped establishments, garments were further smoothed under pressure, using screw-presses and stretching frames. [97] Laundering and fulling were punishingly harsh to fabrics, but were evidently thought to be worth the effort and cost. The high-quality woolen togas of the senatorial class were intensively laundered to an exceptional, snowy white, using the best and most expensive ingredients. Lower ranking citizens used togas of duller wool, more cheaply laundered for reasons that remain unclear, the clothing of different status groups might have been laundered separately. [98]

Front of house, fullonicae were run by enterprising citizens of lower social class, or by freedmen and freedwomen behind the scenes, their enterprise might be supported discreetly by a rich or elite patron, in return for a share of the profits. [96] The Roman elite seem to have despised the fulling and laundering professions as ignoble though perhaps no more than they despised all manual trades. The fullers themselves evidently thought theirs a respectable and highly profitable profession, worth celebration and illustration in murals and memorials. [99] Pompeian mural paintings of launderers and fullers at work show garments in a rainbow variety of colours, but not white fullers seem to have been particularly valued for their ability to launder dyed garments without loss of colour, sheen or "brightness", rather than merely whitening, or bleaching. [100] New woolen cloth and clothing may also have been laundered the process would have partially felted and strengthened woolen fabrics, and raised the softer nap. [101]


Outfits Inspired by Ancient Greek and Roman Fashion

Ok, wow, that was a lot! Sorry if you tuned out a little right there, but now we can get to the fun part. As you can see, there’s a lot of inspiration we can take from Ancient Greece and Rome, even if it’s just learning from their fashion creativity.

Here are three outfits, going from least to most inspired by fashion in antiquity. The first is only slightly Grecian, while the second is a little more Roman, and the third is straight from the forum.

Outfit #1: It’s Greek to Me

This outfit is inspired by the Ionian chiton we talked about earlier, as the open shoulder look that’s popular now almost feels like a modern day take on the open sleeves of the traditional Greek dress. I picked a simple white top with a pattern since this color combo could definitely have been worn during antiquity as well.

This is also, I should mention, the only look without a skirt. I know shorts aren’t Greek or Roman in any way, but I’d like to think that’s just because they hadn’t gotten there yet. Leather sandals, on the other hand are very, very Greek and Roman, as they typically wore sandals, the olden-time version of flip flops, or soft leather boots. A simple leather crossbody bag matches well with the sandals, and since the look was giving me ocean vibes, I added a small pair of crab earrings to accessorize.

Outfit #2: Empire State of Mind

Look number two is far more Roman in nature, since the Romans were the ones to bring the tunic into fashion. A t-shirt dress is the modern woman’s answer to the tunica and though this bold saffron yellow was not extremely common at the time, a paler yellow was often worn. I wanted to add a bit of draping and pay homage to the Roman palla, so this gorgeous scarf seemed like the perfect way to do that.

Gladiator sandals are also pretty Roman (though likely not ever worn by gladiators, who usually fought barefoot) and a simple leather cuff pairs well. Finally, I can’t speak to the actual historical accuracy of it, but this laurel-inspired headband is giving me Snapchat filter vibes and it felt like the perfect whimsical finish.

Outfit #3: Greece Lightning

Since my description of the peplos probably wasn’t all that clear, hopefully this dress clarifies it a little, as the overlay is similar to the folded effect of the peplos top. I picked this purple patterned one so you can feel like royalty, especially when you wear it with this soft amethyst shawl. I chose sandals once again, though a slightly different style, since they work well with the Summer theme.

Hopefully it doesn’t feel like I’ve over-accessorized here, but the Greeks really did love their gold jewelry. Gold and white earrings tie back to the dress, and a beaded headband is the perfect hair accessory. Finally, a bracelet would work if you wanted a more casual look, but arm bands were quite popular in Ancient Greece and this lacy one was too cute to pass up.


Voir la vidéo: Au coeur de la Rome antique, Fendi célèbre Lagerfeld. AFP News