Comment les grands magasins ont libéré les femmes de l'époque victorienne

Comment les grands magasins ont libéré les femmes de l'époque victorienne

Dans les années 1800, une femme faisant ses courses pour elle-même était une activité nouvelle. Ce n'est qu'avec l'essor des grands magasins que les femmes ont eu un espace où elles pouvaient acheter des vêtements et d'autres articles en dehors des hommes dans leur vie.


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Elle a été larguée sur les fesses à la porte. Rebecca Israel est entrée dans la salle à manger en marbre rouge du Café Boulevard, un restaurant situé dans la poche des théâtres juifs du Lower East Side, dans l'espoir de goûter au poulet au paprika recommandé par un guide new-yorkais. Au lieu de cela, elle a été poliment mais fermement jetée dans la rue. C'était en 1900, et les femmes sans escorte n'étaient pas autorisées à entrer dans le domaine des hommes - ou comme nous aimons l'appeler aujourd'hui, "le public" - et certainement pas dans un endroit où ces hommes pourraient se blottir, parler affaires et s'amuser. sur des cigares et du cognac.

En 1899, deux Philadelphiens ont visité Manhattan pour un week-end, où ils ont appris à leurs dépens qu'une femme n'était pas autorisée à dîner dans un restaurant après 6 heures sans la réservation d'un homme à la porte. Têtus, ils ont arraché un garçon messager au hasard dans la rue et l'ont fait les rejoindre à leur table. Ensuite, il y a eu le duo mère-fille qui est entré dans un restaurant pour se protéger de la pluie battante, mais avant qu'elles n'aient eu le temps de secouer leurs jupes, la propriétaire les a prises par les coudes et les a chassées en marmonnant d'indécence.

Qu'avaient en commun toutes ces femmes ? Ils faisaient irruption sur le territoire des hommes, qui se trouvait être, eh bien, n'importe où à l'extérieur. Le monde était divisé en deux sphères à l'époque victorienne, et ces frontières étaient à toute épreuve et "naturellement ordonnées": les hommes possédaient les centres-villes, les femmes possédaient des salons, et avec cela est venu un déséquilibre de pouvoir qui était considéré comme nécessaire pour maintenir l'ordre social bien rangé.

Alors qu'il y avait beaucoup de femmes de la classe inférieure se déplaçant dans les rues de la ville au 19ème siècle - des femmes de chambre aux blanchisseurs se rendant au travail, en passant par les femmes noires et blanches - il était rare de voir une femme au foyer de la classe moyenne se promener seule sur la place de la ville . À part les ouvrières, les prostituées étaient les seules à marcher sur le trottoir, de sorte que toute femme bourgeoise qui sortait sans être accompagnée serait considérée comme une « femme publique » ou une prostituée. Même Virginia Woolf a décrit marcher seule dans Piccadilly comme marchant dans une « robe de chambre portant une éponge de bain ».

Alors, comment les femmes se sont-elles finalement libérées de leur existence domestique ? Deux mots : grands magasins. L'émancipation des femmes a commencé au comptoir de maquillage, et le shopping était essentiellement la raison pour laquelle on les laissait sortir. Les reçus étaient les clés de la ville pour les femmes.

Avant l'arrivée de Macy's, les femmes se frayaient déjà un chemin vers l'extérieur, mais ce n'était pas une idée très séduisante. Non seulement il était carrément illégal pour eux d'entrer dans de nombreux espaces sans chaperon, mais quand ils allaient faire du shopping dans les boutiques autonomes ou les magasins de produits secs, ce n'était pas vraiment une affaire amusante. Plutôt que d'accrocher un parasol à leur poignet et d'aller de magasin en magasin, ils ont remis leur liste à un homme en costume noir, et il a silencieusement empaqueté leurs articles dans du papier brun avant de les renvoyer directement chez eux.

À cause de cela, les femmes ne traînaient pas. Les rues étaient considérées comme quelque chose dans lequel ils se déplaçaient en tant qu'intrus, et non comme un endroit où ils s'attardaient. Dans les livres d'étiquette de la fin du XIXe siècle, les experts avaient un conseil commun pour ceux qui n'avaient qu'à se rendre en ville : soyez invisible. Pas de vêtements tape-à-l'œil, pas de regard ailleurs que droit, et pas d'arrêt jusqu'à ce que vous soyez de retour à l'intérieur. Si les hommes rencontraient des femmes qu'ils connaissaient, on leur disait de marcher d'un bon pas à côté d'eux plutôt que de s'arrêter pour discuter.

Mais tout a changé avec les grands magasins. Et avec lui est venu le scandale des femmes devenant des actrices publiques à part entière, qui exigeaient de l'agence, une voix et une place à la table.

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Les grands magasins n'étaient pas comme des dépanneurs de quartier où l'on pouvait ramasser un sac de farine et un ruban frais en une seule fois. C'étaient des palais fantastiques. Ils avaient des toits en dôme, des pièces de marbre, des parquets recouverts de tapis orientaux, des meubles drapés de brocart et capitonnés de cuir. Des orchestres ont joué dans les restaurants, des concours de costumes ont eu lieu dans les foyers et des concerts ont été organisés dans des salons de thé. Ils étaient comme des villes fermées où les femmes régnaient.

Le restaurant Macy's à New York pourrait accueillir 2,500 les femmes à la fois. Harrods of Knightsbridge, qui s'est qualifié de « rendez-vous le plus social pour les membres de la société » à Londres, comptait 6 000 employés et 80 départements différents. Selfridges à Londres était encore plus grand et se présentait comme un lieu de rencontre social, où les femmes étaient invitées à faire du lèche-vitrines et à se mêler sans aucune pression pour acheter. Des publicités dans le journal invitaient joyeusement les gens à quitter leur maison et à s'entasser dans des chariots pour « passer la journée à Selfridges ».

Une plaque de mode de Harrods en 1909. Photo : Wikimedia Commons

Non seulement ces palais faisaient sortir les femmes de la maison, mais ils les employaient aussi. Les jeunes femmes blanches à la blouse impeccable constituaient la majorité du personnel, principalement parce que les hommes en costume trois pièces ne correspondaient plus à la façon dont les femmes faisaient leurs achats. De nombreux acheteurs sont venus pour aucune autre raison que le plaisir d'être tentés - ils voulaient jouer et rêver, et avaient besoin de quelqu'un qui comprenne la langue. À cause de cela, ces magasins sont devenus, selon les mots du propriétaire du grand magasin de Boston, Edward Filene, un « Eden sans Adam ».

En 1910, Le magazine Hampton décrit parfaitement la prise de contrôle féminine :

Acheter et vendre, servir et être servi — les femmes. A chaque étage, dans chaque allée, à chaque comptoir, des femmes. A chaque caisse, et aux caisses des emballages, faisant des allers-retours avec des colis et de la monnaie, des femmes en jupes courtes. Remplissant les allées, passant et repassant, une foule incessante d'arrivées et de départs d'acheteurs, de femmes. Simplement une masse de féminité émouvante, chercheuse et pressée, au milieu de laquelle un homme acheteur occasionnel, un employé de bureau et un superviseur d'homme semble perdu et hors de propos.

Peu de temps après, les portes des grands magasins ne pouvaient pas garder les femmes fermées derrière les portes, et elles ont commencé à déborder dans les rues.

Dans les années 1890, les cafés, les salons de thé et les confiseries voulaient attirer l'attention des acheteurs chargés de boîtes et concocter des menus pour dames et des salles à manger. Les hôtels ont ouvert leurs portes aux excursionnistes des banlieues et les suffragettes ont envahi les salles de banquet, grignotant des sandwichs au doigt et parlant de stratégies anti-émeute. De jolies vitrines et des publicités astucieuses qui nécessitaient une étude approfondie faisaient que les femmes s'attardaient au coin des rues. En fait, les présentoirs de Selfridges sont devenus si populaires qu'ils ont été répertoriés dans les guides touristiques de Londres, tout comme Big Ben et l'abbaye de Westminster. Peu de temps après, il n'était plus choquant de voir des femmes affluer dans le centre-ville, les quartiers chics et tout autour de la ville. Ils prenaient des bus et des trains, montaient à bicyclette, commandaient des voitures ou entraient à pied, se mêlant à la foule et aux hommes. C'était maintenant amusant d'être dehors, et avec cela, être invisible est devenu une pratique en voie de disparition.

Dans le 1901 Livre des mœurs, s'est plainte Mme Kingsland : « L'ancienne règle : « Habillez-vous de manière à passer inaperçu » semble avoir été remplacée par « Habillez-vous de manière à défier l'admiration ou l'attention. »

Mais alors que de nombreuses femmes profitaient de cette nouvelle mobilité dans la vie publique, toutes n'étaient pas invitées à être comédiennes. Les femmes de la classe ouvrière ne pouvaient pas aller là où elles n'avaient pas les moyens, et les femmes de couleur étaient confrontées à des préjugés à cause du racisme qui sévissait de part et d'autre de l'Atlantique. Aux États-Unis, être vendeuse était un travail de col blanc, ce qui signifie qu'il n'était pas ouvert aux candidats afro-américains - il a fallu attendre les années 1940 pour que le premier employé noir à temps plein soit embauché. Les filles métisses qui passaient pour des blanches trouvaient parfois leur chemin dans les surfaces de vente, mais une fois leurs origines découvertes, on leur montrait la porte, peu importe le nombre d'années qu'elles y avaient travaillé. Un de ces cas s'est produit à Washington en 1905, lorsqu'une femme nommée Miss Jones a été découverte par les autres vendeuses, qui ont rapidement dit à leurs clients de la faire virer. Vague après vague de femmes blanches sont descendues pour protester, la forçant à être licenciée le même jour. "Ils ont menacé de me boycotter et de rendre les choses si excitantes pour moi que j'ai été obligé de renvoyer Miss Jones en état de légitime défense", a déclaré le propriétaire au journal.

Les femmes noires étaient autorisées à travailler dans les arrière-salles, les cuisines des cafétérias et les ascenseurs, mais même alors, il y avait des cas où elles étaient licenciées en masse pour faire de la place aux travailleuses blanches. En 1919, par exemple, 58 employés noirs ont été licenciés d'un coup parce que le grand magasin estimait que le salaire légal était « trop d'argent pour payer les femmes et les filles de couleur, et s'ils doivent le payer, ils préfèrent le payer aux femmes blanches et filles."

En ce qui concerne les achats dans les départements, cela dépendait de l'état dans lequel vous vous trouviez. Dans des métropoles comme New York et Washington, DC, les clients noirs faisaient leurs achats aux mêmes comptoirs et mangeaient dans les mêmes salons de thé. Il y avait des familles noires riches et instruites dans ces codes postaux - médecins, hommes et femmes d'affaires et agents immobiliers - et ils recherchaient les bonnes choses, tout comme leurs voisins blancs. Mais quand vous arriviez dans des endroits comme Baltimore, les Afro-Américains n'étaient pas autorisés à faire leurs achats dans les grands magasins à moins de porter l'uniforme de leur femme de chambre et d'avoir une liste écrite de la main de leur employeur. Les femmes noires n'ont pas trouvé leur liberté dans le shopping comme les femmes blanches – pour les femmes blanches, l'obstacle était que l'espace public était réservé aux hommes, mais pour les femmes noires, le public était également synonyme de «blanc».

Dans le même temps, une campagne de diffamation était en cours pour renvoyer les femmes blanches à l'intérieur. Les conservateurs ont juré de haut en bas que les femmes commerçantes étaient immorales, mais tout cela avait pour but de cacher la véritable inquiétude : avec les femmes envahissant les centres-villes, il y avait maintenant un conflit sur le sens de l'espace public et la place des femmes en son sein.

Là où autrefois les sels odorants étaient nécessaires lorsqu'une femme de la classe moyenne se promenait seule sur la place de la ville, au tournant du siècle, Broadway était surnommé "Ladies' Mile". Là où auparavant on disait aux femmes de se cacher derrière leur porte d'entrée pour éviter le regard gluant des hommes, elles lançaient maintenant des réponses comme Helena Swanwick, qui a déclaré: «Je suis devenue incohérente de rage contre une société qui fait taire les filles au lieu des hommes. " Alors qu'avant les femmes n'avaient pas droit au chéquier familial, en 1915, 90 % des dépenses aux États-Unis étaient contrôlées par des femmes.

Pour lutter contre tout cela, les médecins ont publié des déclarations à la Darwin, disant que plus les femmes essayaient de quitter la maison, plus elles risquaient de donner naissance à des enfants inférieurs. En 1905, le médecin-chef du Bethlem Royal Hospital déclara que « le départ de la femme de sa sphère naturelle vers une sphère artificielle implique une lutte cérébrale qui est délétère à la virilité de la race. » Ses nerfs seraient tellement énervés en quittant son domaine « naturel » que son ventre s'effondrerait.

Harrods. Photo : Sion Touhig/Getty Images

Si cela n'inquiétait pas les gens, il y avait aussi l'opinion que le shopping transformait les femmes en dégénérées. Dans un article de 1868 écrit par E. Lynn Linton, elle a décrit exactement ce qui s'est passé lorsque ses semblables s'aventuraient à l'extérieur de leur salon : d'argent avant l'amour ou le bonheur en un mot, aux pires formes de luxe et d'égoïsme. Cinglant. Quitter votre rôle conduirait au péché et à la corruption – ou, du moins, la société l'aurait peint de cette façon pour effrayer les femmes pour qu'elles ne bougent jamais.

Mais cela ne leur a pas fait peur. Ils ont continué. La visite des grands magasins leur a ouvert l'opportunité d'indépendance et de fantaisie, de finances et de rencontres sociales non supervisées, ce qui a permis de rencontrer de nouvelles personnes et de partager des idées différentes. Cela a aidé les femmes à grandir en dehors de leurs boîtes étroitement définies. Gordon Selfridge, qui a ouvert le grand magasin Selfridges basé à Londres en 1909, aurait déclaré : « Je suis arrivé juste au moment où les femmes voulaient sortir seules. Ils sont venus au magasin et ont réalisé certains de leurs rêves.

Il n'y avait rien d'inévitable à ce que les femmes blanches établissent le droit d'avoir une place dans l'espace public. Les droits n'ont pas été accordés « parce qu'il était temps », ils ont été arrachés aux mains de la société. Le refoulement n'a jamais été une entrée dans la sphère publique car c'était l'homme, il s'agissait de gagner en autonomie, qui était l'homme. De manière très concrète, l'émancipation des femmes a commencé dans le hall des grands magasins.


Les femmes à l'époque victorienne

Bienvenue sur notre page sur les femmes à l'époque victorienne. Les femmes ont toujours été de fortes créatures de la nature. Ici, nous explorerons la vie des femmes entre 1837 et 1901, connue sous le nom d'ère victorienne. Nous aborderons les métiers des femmes, les voyages, leurs classes sociales, la prostitution, la grossesse et leurs droits. Aventurez-vous maintenant dans le monde des femmes à l'époque victorienne !

À l'époque victorienne, la plupart des femmes étaient des femmes au foyer. Ces femmes restaient à la maison et s'occupaient de la maison et de la famille, mais il y avait un petit pourcentage de femmes qui avaient d'autres occupations. Environ 3% de toutes les femmes blanches à l'époque victorienne et 25% de toutes les femmes noires faisaient partie de la population active et travaillaient pour un salaire. La plupart de ces femmes étaient soit une bonne, une infirmière, une blanchisseuse, une enseignante, une psychiatre ou une assistante sociale. Comme il y avait si peu de femmes qui occupaient ces emplois, seulement 9 foyers sur 10 avaient une aide domestique (femme de chambre, infirmière ou blanchisseuse). Outre ces emplois, il existe également une autre façon pour certaines femmes de rester à la maison et de gagner de l'argent. C'était en cultivant que certaines fermières gagnaient de l'argent en vendant du beurre, du lait et d'autres produits agricoles qu'elles produisaient sur leur ferme.

Référez-vous également aux femmes de la classe inférieure pour plus d'emplois.

Les femmes riches de la société n'avaient pas une vie très difficile. Leur journée consistait en des activités comme la couture, la visite de la famille/des amis/des pauvres,

lire, écrire des lettres, divertir les visiteurs et danser. Bien qu'ils

avaient une variété d'activités à faire, leurs journées consistaient principalement en les mêmes routines.

L'une de leurs activités préférées était de sortir en soirée. Si la femme était mariée, elle sortait souvent avec quatre ou

cinq autres couples. Si les femmes étaient célibataires, elle sortait probablement avec d'autres femmes célibataires.

La femme de ménage s'habillerait selon la façon dont

riche la famille était. Plus elle avait l'air avenante, plus la famille avait d'argent.

De plus, les plus beaux vêtements étaient équipés de perles, de dentelles et d'autres bijoux. En outre, ces femmes ont changé leurs vêtements jusqu'à six fois par jour

Les femmes de la classe moyenne peuvent presque être considérées comme des guides pour les femmes de la classe inférieure. Pendant leur temps libre, ils allaient aider les femmes pauvres. Ils parraineraient des foyers pour mères et bébés, des jardins d'enfants et des réformes de la santé et de l'hygiène. Parrainer quelqu'un signifie que vous

engager une certaine somme d'argent, dans ce cas, pour subvenir aux besoins quotidiens de ces femmes . Bien que toutes ces femmes de la classe moyenne aient eu des femmes de ménage pour leurs maisons, elles donnaient des leçons aux femmes de la classe inférieure sur la façon de garder leurs maisons propres. Cela montre juste que juste parce que les femmes de la classe supérieure avaient un peu plus d'argent

dans leur poche, elles se sentaient supérieures à ces femmes qui devaient en fait travailler pour leur propre argent.

Le but de ces femmes de la classe moyenne était de se marier dans une relation riche. Cela a permis aux femmes d'obtenir plus de respect de la société de la classe supérieure et d'obtenir plus de biens

Il est fort probable que les femmes célibataires soient classées comme pauvres. Après la mort d'un père ou d'un mari, il ne restait pratiquement plus d'argent ou de terre dans le testament de la fille ou de l'épouse, il était principalement donné au fils aîné ou à un autre parent masculin proche.

Pour les domestiques et les épouses, les travaux ménagers prenaient beaucoup d'énergie physique. Certains des outils qu'ils utilisaient étaient des machines à coudre à pédale, des essoreuses mécaniques et un poêle en fonte. Pendant la journée, les femmes qui étaient leurs propres femmes de ménage confectionnaient des vêtements, prenaient soin des malades et cultivaient et transformaient les aliments que leur famille mangeait. Les femmes ne faisaient pas seulement cela pour leur famille, elles préparaient et vendaient aussi de la nourriture à d'autres. De plus, ils tissaient et réparaient des filets de pêche.

D'autres emplois pour les femmes de la classe inférieure étaient les barmaids, les femmes de chambre, les serveuses et le travail dans les usines.

Travailler dans des usines était mieux que de travailler dans le secteur des services domestiques. Le commerce de l'usine permettait aux femmes de socialiser davantage et avait moins d'heures que le service domestique.

La prostitution

En 1858, il y avait environ 7 194 prostituées à Londres. L'ère victorienne était tristement célèbre pour sa prostitution. Cela peut être dû au fait que certaines personnes pensaient que les maladies vénériennes pouvaient être guéries par des rapports sexuels avec des enfants. C'est pourquoi la plupart des prostituées à cette époque n'étaient autres que des enfants. Une fille de la classe inférieure, âgée de 12 à 18 ans, a été payée 20 livres, une fille de la classe moyenne, du même âge, a reçu 100 livres et une fille de la classe supérieure, âgée de 12 ans, a été payée 400 livres par travail. C'était beaucoup plus d'argent par rapport à un ouvrier qualifié d'un travail normal qui ne gagnait qu'environ 62 livres par an. Comme les prostituées gagnaient beaucoup d'argent, c'était la principale raison pour laquelle les femmes se prostituaient. Une autre raison pour laquelle les femmes se sont prostituées était que les autres emplois pour les femmes étaient limités et ne rapportaient pas autant d'argent. Les prostituées étaient plus libérées socialement que les femmes des autres classes. Les prostituées pouvaient également se rassembler dans les pubs, tandis que les femmes respectées ne le pouvaient pas.

La prostitution n'était pas seulement bonne et lucrative, elle était aussi très problématique. Bien qu'il y ait eu un certain nombre de prostituées, il n'y en avait toujours pas assez pour répondre aux demandes. En conséquence, des proxénètes, des hommes qui géraient des prostituées, allaient kidnapper des petites filles pour les amener à se prostituer. Enfin, il y avait le problème plus vaste des maladies vénériennes.

Une grande majorité des prostituées avaient la syphilis avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans.Les soldats et les marins de l'armée et de la marine commençaient à contracter ces maladies des prostituées, ce qui a conduit à la loi sur les maladies contagieuses. Cette loi stipule ce qui suit :

"Si un membre d'une force spéciale ou un médecin agréé croyait qu'une femme était une prostituée commune (un terme non défini), alors il pourrait déposer cette information devant un juge de paix qui devait alors convoquer la femme dans un hôpital agréé En cas de refus, le juge d'instruction pourrait ordonner qu'elle soit transportée à l'hôpital et y être examinée de force et s'il s'avère, dans l'un ou l'autre cas, atteint d'une maladie vénérienne,

elle pourrait alors être détenue dans un hôpital pendant une période pouvant aller jusqu'à trois mois. La résistance à l'examen ou le refus d'obéir au règlement de l'hôpital peut être sanctionné d'un mois de prison pour la première infraction et de deux mois pour toute récidive. Ils pourraient, cependant, se soumettre volontairement à un examen sans ordonnance du magistrat, mais s'ils étaient infectés, ils devenaient passibles de détention "

Après l'application de cette loi, les femmes de cette époque ont formé l'Association nationale des dames pour l'abrogation de la loi sur les maladies contagieuses. Ils ont essayé d'obtenir l'abrogation des lois sur les maladies contagieuses. Finalement, en 1886, ces lois furent abrogées et remplacées par une nouvelle législation. Cette loi s'intitulait la Loi modifiant le droit pénal. Ces actes ont donné plus de protection aux enfants contre la prostituée, ont fait de l'homosexualité un crime et ont fait en sorte que la prostitution est finalement devenue illégale.

Femmes Grossesses

Pour les femmes, l'accouchement était leur service à leurs maris. De nombreuses familles riches voulaient des enfants pour héritiers. Ces couples aisés continueraient probablement à se reproduire jusqu'à ce qu'ils aient un enfant mâle. De plus, le père voudrait qu'un enfant mâle donne sa terre et son argent. De nombreuses familles pauvres voulaient des enfants pour travailleurs. Ces enfants pourraient aider à travailler à la ferme, dans les magasins familiaux ou dans le service domestique.

Même si les enfants étaient de bons assistants, il y avait un inconvénient. La grossesse des femmes était très dangereuse à l'époque victorienne. Il était très fréquent que les femmes décèdent pendant la grossesse. Un autre atout effrayant était d'avoir un bébé prématuré. Le risque de décès était plus préoccupant pour les femmes des classes inférieures. Ces femmes avaient une mauvaise alimentation qui n'avait pas assez de nutrition pour une femme enceinte. En revanche, pour les riches, la situation était différente. Ils avaient une alimentation plus équilibrée, ce qui a produit des bébés plus sains. Bien que les femmes riches puissent se permettre plus de vin/bière, qu'elles buvaient comme de l'eau, elles étaient très dangereuses pour leurs enfants. Les femmes devaient traverser de nombreuses semaines de solitude, voire des mois en cas d'accouchement prématuré, ce qui était souvent le cas, les femmes devaient aller en confinement. Le fait d'avoir des enfants a également donné aux femmes leurs droits. Quand une fille a donné naissance à son enfant, elle est finalement devenue une femme.

Au début des années 1840, les femmes avaient très peu de droits. Au cours de cette période, les femmes devaient obtenir une loi du Parlement* pour divorcer. Mais en 1857, le Matrimonial Causes Act a permis aux femmes d'obtenir le divorce sans l'Acte du Parlement. Cette loi permettait également aux femmes de conserver l'argent qu'elles gagnaient de leur travail au lieu de devoir le donner à leur ex-mari. Lorsqu'un couple marié divorçait, les femmes étaient autorisées à avoir la garde de leurs enfants si elle disposait d'un logement convenable. La loi qui a permis cela était la loi sur la garde des enfants, qui a été adoptée en 1839.

De 1840 à 1873, si une fille avait terminé ses études et voulait poursuivre ses études, elle n'était pas autorisée à aller à l'université. En 1874, la London School of Medicine pour les femmes est créée. Cela a permis aux femmes, qui voulaient poursuivre leurs études en médecine, de devenir médecins. Même si la London School of Medicine était un pas en avant pour l'éducation des femmes, ce n'est qu'en 1878 qu'elles ont été autorisées à fréquenter une université normale. Avant cela, ils étaient séparés des hommes dans l'éducation. L'Université de Londres a été la première à offrir une éducation égale à celle des hommes. Cela a contribué à rendre les femmes plus prospères.

Les femmes n'ont pas obtenu le droit de vote au Parlement. Ils voulaient avoir leur mot à dire dans leur gouvernement. Parfois, cette loi des femmes ne pouvant pas voter, les bouleversait et elles faisaient grève. Cela n'a évidemment pas fait grand-chose car tout au long de l'ère victorienne, cette loi n'a pas été modifiée. La loi pour que les femmes votent enfin a été adoptée en 1928.

* Le Parlement est un groupe de personnes qui détiennent le pouvoir suprême sur tout le territoire.

L'ère victorienne, qui s'est déroulée entre les années 1837 et 1901, a été remplie de nombreuses merveilles. L'une de ces merveilles était les femmes de son temps. En résumé, presque toutes les femmes travaillaient comme femmes au foyer avec l'acceptation d'aides domestiques et de domestiques. Rarement il y avait des femmesqui ne restaient pas à la maison, mais voyageaient. Leurs journées individuelles variaient en fonction de leur rôle dans la société, comme la classe supérieure, moyenne et inférieure. Certains problèmes parmi les femmes de l'époque concernaient la grossesse et la prostitution. Pendant ce temps, même si ces femmes étaient fortes, leurs droits légaux étaient limités. Les femmes de l'ère victorienne menaient des vies très différentes de celles d'aujourd'hui.

* Cette page est une copie du site http://rodriguez9-2.pbwiki.com/Women+In+The+Victorian+Era qui a été co-créé par moi.

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Rôle des femmes victoriennes de la classe supérieure

Les femmes qui appartenaient à la classe noble vivaient et jouissaient d'une vie de luxe. Ces femmes passaient le plus clair de leur temps à assister à des goûters et à des bals et le reste à tricoter et à faire de l'équitation. Les femmes avaient plusieurs préposés pour s'occuper d'elles.

On s'attendait à ce qu'ils soient très instruits. Leur tâche principale était d'instruire efficacement les domestiques sur ce qui doit être fait et de préparer les jeunes filles de la même classe (noblesse) à devenir des femmes.


Suffrage des femmes de l'ère victorienne

Le suffrage des femmes a commencé dès 1825

Lorsque les gens pensent au mouvement pour le suffrage des femmes au Royaume-Uni, beaucoup pensent à l'Union sociale et politique des femmes (WSPU, également connue sous le nom de Suffragettes). C'est le groupe qui a entrepris les manifestations militantes sous la direction d'Emmeline Pankhurst.

En fait, le mouvement des suffragettes des femmes n'a été fondé qu'en 1903, au début du 20e siècle. À cette époque, les femmes s'étaient mises en colère contre le manque de progrès réalisés par l'Union nationale du suffrage des femmes (NUWS). Il s'agit d'un mouvement créé en 1897 par Millicent Fawcett. Contrairement à la WSPU, la NUWS estimait que le moyen d'assurer le vote était la protestation non violente. Ils croyaient que si les femmes causaient des problèmes, cela confirmerait aux hommes qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Le manque de progrès avec cette approche, cependant, a convaincu le WSPU qu'une action plus drastique était nécessaire.

Bien que ces organes aient été créés au tournant du vingtième siècle, le mouvement pour le suffrage avait été actif pendant de nombreuses années auparavant. Dans les premières années, les militants étaient connus comme des suffragettes. Le terme suffragette est né pour décrire ceux qui ont utilisé des protestations violentes, bien que le terme soit maintenant largement utilisé à mauvais escient.

La première grande bataille des sexes

Initialement, la campagne pour le suffrage était étroitement associée à une guerre sexuelle entre hommes et femmes. Les femmes ont commencé à se rebeller contre la domination sexuelle masculine historique. Ils ont fait campagne contre le fait d'être forcé à adopter une identité sexuelle en refusant l'éducation et le droit de vote. Beaucoup n'étaient pas prêts à être définis par leur biologie et aspiraient à se débarrasser de la idéologie de la sphère séparée qui les a laissés impuissants.

Dès 1825, William Thompson et Anna Wheeler ont écrit un article intitulé : Un appel d'une moitié de la race humaine, les femmes, contre les prétentions de l'autre moitié, les hommes, de les retenir dans l'esclavage politique, et de là dans l'esclavage civil et domestique. C'était en réponse à un article qui disait :

« ... les femmes n'avaient pas besoin de voter parce que leurs intérêts étaient les mêmes que ceux de leurs pères ou maris, qui avaient le droit de vote.

Au cours des années suivantes, des pétitions individuelles ont été déposées auprès du gouvernement et des groupes locaux ont été créés. Cela comprenait la Sheffield Female Political Association qui a soumis une pétition (sans succès) à la Chambre des Lords en 1851 appelant au suffrage des femmes.

En 1868, un certain nombre de groupes locaux se sont réunis avec la fondation de la National Society for Women's Suffrage (NSWS). Il s'agissait de la première tentative de créer une voix unifiée pour le suffrage des femmes, mais en raison de la scission des membres, elle s'est avérée relativement inefficace.

Soumission: Le charme le plus puissant d'une femme

Les obstacles rencontrés par les femmes ont été capturés par le rédacteur en chef de Les temps en 1868 lorsqu'il écrit :

« Aucune femme n'a encore prétendu être au niveau des hommes en termes de force physique. Le fait est que la force physique a beaucoup à voir avec la politique d'innombrables manières, et, pour cette seule raison, les femmes ne sont pas capables de se débrouiller dans les rudes concours du monde. S'ils tentaient de le faire, ils sacrifieraient cette délicatesse, cette douceur, cette soumission qui sont maintenant leurs charmes les plus puissants. Ils ont actuellement les privilèges et la protection des faibles. Qu'ils s'engagent à se défendre et qu'ils se contentent des simples droits qu'ils peuvent faire valoir. Au lieu d'obtenir des droits supplémentaires, ils risqueraient certains des droits qu'ils possèdent et perdraient inévitablement l'influence particulière qui découle désormais de leur subordination même.

Entre 1870 et 1880, le mouvement pour le suffrage a commencé à prendre de l'ampleur et des réunions ont été organisées dans toute la Grande-Bretagne. Des orateurs tels que Millicent Fawcett et Mme Ronniger ont assisté aux réunions. Au cours des années 1870, 200 000 signatures en moyenne par an ont été recueillies en faveur du vote des femmes.

En raison du lobbying des femmes et de leurs partisans, le sujet a été débattu à la Chambre des communes chaque année (hors 1874) de 1870 à 1879. Les débats se sont poursuivis au-delà de cette période, bien qu'avec moins de fréquence. À partir de 1886, chaque vote effectué montra que la majorité des députés favorisait le suffrage des femmes. Malgré cela, il n'a toujours pas été autorisé à devenir loi.

Nous ne sommes pas amusés

Bien que l'on puisse penser qu'avoir une femme monarque aiderait le mouvement des femmes, il est clair qu'elles n'avaient pas le soutien royal. Dans une lettre privée de 1870, lorsqu'elle apprit que la vicomtesse Amberley était devenue présidente de la Bristol and West of England Women's Suffrage Society, la reine Victoria écrivit :

« Je suis très désireux d'enrôler tous ceux qui peuvent parler ou écrire pour se joindre à la vérification de cette folie folle et méchante des « droits des femmes », avec toutes les horreurs qui en découlent, sur laquelle son pauvre sexe faible est plié, oubliant chaque sens du sentiment féminin et de la bienséance. Lady Amberley devrait être bien fouettée. Si les femmes se désexerçaient en revendiquant l'égalité avec les hommes, elles deviendraient les êtres les plus haineux, les plus païens et les plus dégoûtants et périraient sûrement sans protection masculine.

Les femmes sont censées être subordonnées aux hommes

De nombreux arguments, souvent contradictoires, ont été avancés pour et contre l'octroi du droit de vote aux femmes. Beaucoup semblent ridicules selon les normes d'aujourd'hui, mais ils ont été discutés avec vigueur et pleine conviction. Les arguments contre le suffrage féminin comprenaient :

  • Les femmes sont par nature et aussi selon Dieu et la Bible destinées à être subordonnées aux hommes
  • La politique n'était pas l'affaire des femmes, elles n'en savaient rien, et en fait ne devraient rien en savoir
  • Les femmes sont – ou devraient – être beaucoup trop occupées par leurs devoirs domestiques et communautaires pour participer à la politique
  • Les femmes sont trop délicates et délicates pour le rude et le dégringolade de la politique
  • Les hommes sont faits pour la vie publique les femmes pour la vie privée
  • C'était un cheval de Troie : si vous les laissiez voter, ils exigeront bientôt de devenir députés, ce qui, c'était évident, serait absurde.
  • N'importe qui peut lancer une pétition et faire signer des femmes ignorantes
  • Seules les personnes capables de faire la guerre devraient avoir le droit de vote, et les femmes ne peuvent clairement pas
  • Les femmes de toutes les classes sociales sont déjà représentées au parlement via les suffrages exprimés par les hommes de leur famille
  • Les femmes avaient déjà une énorme influence sur les hommes, et donc sur le parlement leur donner le vote leur a donné trop de pouvoir
  • Seuls les hommes devraient légiférer pour les femmes car seuls les hommes savent ce qui est bon pour les femmes
  • Les femmes n'ont pas de griefs, ou si elles en ont, ceux-ci peuvent être réglés par les hommes
  • Les intérêts des femmes au parlement sont déjà protégés par les hommes
  • Les femmes seraient endurcies et souillées par la politique, deviendraient viriles et non féminines
  • Les femmes seraient surexcitées par la politique et feraient des dépressions nerveuses
  • Comme une femme mariée avait fait vœu d'obéir, lui donner un vote revenait à donner deux voix à son mari
  • Les femmes sont conservatrices par nature, et les libéraux perdraient les prochaines élections (selon les libéraux)
  • Les votes pour les femmes conduiront inévitablement au socialisme (selon les conservateurs)
  • Les votes pour les femmes ne feraient qu'émanciper encore plus les classes possédantes (selon le parti travailliste)
  • Les hommes sont logiques, stables, réfléchis et les femmes fortes d'esprit sont ornementales, colériques, illogiques, inconstantes et émotives
  • Si les femmes cessent d'être sous la protection des hommes, elles seraient en concurrence avec les hommes et, étant plus faibles, elles seraient opprimées et finiraient par tomber sous le coup.
  • Si les femmes avaient des voix, elles seraient plus nombreuses que les hommes, le parlement deviendrait féminisé et la Grande-Bretagne la risée du monde

Soixante ans pour voir les premiers signes de succès

Le soutien au suffrage féminin s'est accru au fil des ans au point d'être soutenu par la majorité des députés. Malgré cela, le gouvernement libéral de 1901-1914 n'approuva pas le vote. Cela a conduit au militantisme associé au mouvement des suffragettes. Beaucoup ont fait valoir que cela ralentissait en fait l'octroi des droits de vote. En effet, il a été dit que c'est la Première Guerre mondiale qui a conduit les femmes à obtenir le vote. Cela a changé le paysage social et politique et avec les femmes travaillant activement pour soutenir l'effort de guerre, il y avait une vague d'opinion pour leur accorder le vote.

Enfin, en 1918, une loi a été adoptée donnant le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans. C'était un pas dans la bonne direction. Ce n'est qu'en 1928, 60 ans après le début de la campagne, que le Parlement a finalement égalisé l'âge du vote entre les hommes et les femmes.


Comment les grands magasins ont libéré les femmes de l'ère victorienne - HISTOIRE

Département Corset au grand magasin Crowley-Milner à Detroit, Michigan en 1941.

Les grands magasins tels que Lord & Taylor, Macy's et Woodward & Lothrop ont joué un rôle important dans la relation entre l'industrie de la mode et le marketing auprès de la consommatrice. Ils sont devenus populaires vers la fin du 19 e siècle et font du shopping une expérience sociale. Ces magasins n'étaient pas seulement un endroit pour acheter quelque chose. Ils ont été conçus pour être une activité qu'un groupe de femmes pouvait pratiquer ensemble, souvent avec de la nourriture et des divertissements. Selon le Dr Elaine Abelson, « Les grands magasins étaient pour et sur les femmes. La plupart des articles vendus dans les magasins sont soit des vêtements pour femmes, soit du matériel, de la chapellerie ou des articles de couture. Il y a toutes sortes de choses pour la femme et pour le ménage. Il y a aussi des vêtements pour hommes, mais ils sont une pensée secondaire dans ces grands magasins. Les hommes avaient généralement une entrée séparée et le département des hommes était généralement séparé afin que les hommes n'aient pas à passer par le département des femmes.

Les grands magasins ont été conçus pour regrouper plusieurs types de marchandises sous un même toit. Plus important encore, en ajoutant des salons de thé, des comptoirs-repas et d'autres conforts, nous avons fait pour rendre le shopping plus agréable. Essayer des vêtements prêts à l'emploi peut être plus amusant qu'un essayage avec la couturière ou la modiste qui ne connaît peut-être pas les derniers styles. Le shopping est devenu une partie importante de la vie sociale, en particulier pour les femmes urbaines et de la classe moyenne.

Mesdames montant l'ascenseur au jour de l'ouverture de Lord & Taylor's à New York en 1873

« Certains historiens considèrent que les ancêtres des grands magasins urbains ont commencé avant même la guerre civile, mais à peu près tout le monde s'accorde à dire que l'apogée des grands magasins américains a commencé vers les années 1870 et 1880, lorsque dans les villes américaines de toutes tailles, les grands magasins ont émergé. et promu le shopping urbain d'un genre qui n'avait vraiment pas été vu auparavant. Ils offraient à leurs clients ce qu'un historien a appelé des mondes oniriques. Les étalages étaient pleins de lumière et de couleurs, ils avaient des concerts, ils avaient des garderies, ils avaient des bureaux de poste. Ce n'étaient pas seulement les services qu'ils offraient qui rendaient le shopping amusant. Ils avaient des salles à manger, ils avaient des restaurants, ils avaient à la fois des endroits chics et moins chics où vous pouviez vous arrêter et manger pendant que vous faisiez vos achats. Les grands magasins ont offert assez tôt la possibilité même aux femmes pauvres de faire leurs achats, même s'ils ont essayé d'éloigner les femmes pauvres et les femmes les plus riches les unes des autres. Le sous-sol permettait aux femmes qui n'avaient pas d'argent de faire leurs courses aux étages supérieurs de venir dans le grand magasin et de participer à l'activité de shopping. dit le Dr Susan Strasser.

Défilé de mode présenté par le Chrysler Girls' Club de la Chrysler Corporation à Saks Fifth Avenue à Detroit, Michigan en 1942

La plupart des grands magasins modernes du 20 e siècle voulaient exercer une autorité de style et après la Seconde Guerre mondiale, les magasins attrayants pour la classe supérieure ont élargi la distance entre eux et les magasins discount. En plus des vitrines et des affichages intérieurs époustouflants, ils se sont appuyés sur des défilés de mode, des magazines de mode et des visites de créateurs pour tenir le public au courant de leur position en matière de mode. Dr.Abelson a découvert que « le mile des dames à New York est emblématique de cette nouvelle culture de consommation qui s'empare de la ville et le mile des dames s'étendait de la quatorzième rue à la vingt-troisième rue sur la sixième avenue et sur le mile des dames était un hôte de magasins. Il y avait environ huit magasins différents, la plupart des noms n'existent plus, à l'exception de Lord & Taylor, qui était sur le mile des dames avant de déménager à son emplacement actuel sur la Cinquième Avenue. Et l'ambiance du Ladies' Mile était enivrante. Le nombre de choses que l'on pouvait acheter, le nombre d'endroits où l'on pouvait les acheter était assez remarquable.

Les travailleurs du grand magasin Reiss à Mobile, Alabama en 1914

Les nouvelles méthodes de marchandisage destinées aux femmes ont inévitablement conduit à l'emploi d'un plus grand nombre de commis de sexe féminin. Bien que ces emplois aient presque toujours été mal rémunérés et conduisaient rarement à la suite exécutive, il s'agissait néanmoins d'emplois qui n'avaient pas été offerts aux femmes un siècle plus tôt. Le Dr Abelson a également noté que « les emplois pour les femmes étaient principalement des postes de vente, il y avait des femmes gestionnaires, il y avait certainement des femmes acheteuses. Les emplois pour les femmes se sont ouverts à plusieurs niveaux. La plupart d'entre eux étaient destinés aux filles de la classe ouvrière, et c'étaient des filles, et elles étaient blanches, mais il y avait un niveau secondaire de directeurs et d'acheteurs dans les grands magasins qui ont soudainement donné du travail à des femmes qui étaient à la limite de la classe moyenne. ou dans la classe moyenne. Dr Elaine Abelson

Grand magasin Wanamaker à Philadelphie, Pennsylvanie

L'industrie de la mode est une entreprise importante et glamour et les femmes américaines ont prêté leurs talents à son développement. L'accent mis sur les femmes en tant que principale consommatrice a signifié que les grands magasins ont été créés pour les femmes. Le décor, le divertissement et la force de vente ont tous été développés en pensant à la consommatrice.


Comment les grands magasins ont libéré les femmes de l'ère victorienne - HISTOIRE

Que se passait-il au début des années 1900 ?

Femmes

L'ère progressiste (1910-1919) a amené le nouvelle femme à la scène: une femme qui travaillait avait donc plus d'indépendance économique, la rendant moins dépendante de son mari ou de son père (Hill, 2008). Leurs emplois étaient généralement peu rémunérés et les paramètres étaient généralement dans des usines ou des grands magasins. Ces emplois leur ont donné des libertés qu'ils n'avaient pas auparavant, comme une vie sociale plus large, y compris sortir avec des amis, ainsi que développer leur propre identité. Nous voyons cela continuer dans les années 1920 et au-delà. Les femmes qui travaillaient allaient souvent dans des salles de danse, bien que les femmes des classes supérieures et moyennes méprisaient les femmes qui se sont séparées de la femme victorienne traditionnelle, comme Hill (2008) la décrit comme une « dame passive, correcte et réservée ». 8221

La "Nouvelle Femme". Cette photo a été prise à partir de http://www.loc.gov/shop/index.php?action=cCatalog.showItem&cid=23&scid=114&iid=2648

De nombreux événements notables se sont produits au début du 20e siècle pour les femmes. Cette chronologie énumère certains des plus importants, tels que l'adoption de l'amendement permettant aux femmes le droit de vote et des lois améliorant les conditions de travail des femmes (Imbornoni, 2007). Ces événements montrent le pouvoir de l'évolution des rôles des femmes au cours de cette période. L'ouverture de la première clinique de contraception pour femmes, dirigée par Margaret Sanger en 1916, est également présente sur cette chronologie. Il est également important de noter que la clinique a été fermée dix jours plus tard et que la suivante n'a ouvert que sept ans. plus tard, en 1923. Cela montre les opinions contradictoires envers la sexualité au cours de cette première partie du siècle.

Influence de la Première Guerre mondiale sur les rôles de genre

La Première Guerre mondiale (1914-1919) a précédé les années 1920, qui a créé un Zeitgeist c'était plein de nationalisme aux États-Unis et une reconnaissance que n'importe quel jour pouvait être le dernier, surtout pour les hommes. Il n'était pas inhabituel pour les hommes de manger, de boire et de se marier, car ils ne savaient pas quand ils seraient recrutés pour la guerre ou mourraient sur le champ de bataille (Rosenberg). Les hommes qui rentraient chez eux après la guerre essayaient de retrouver la vie normale qu'ils menaient autrefois, ce qui était une tâche difficile. C'était également difficile pour les femmes, car beaucoup d'entre elles ont obtenu un emploi pendant que les hommes étaient partis à la guerre. Cette génération de personnes s'était éloignée des rôles masculins et féminins traditionnels dans la société.

Les points de vue sur le sexe changeaient pendant cette période. Les féministes de l'époque de la Première Guerre mondiale ont critiqué l'idée d'une famille et ont accepté dans une certaine mesure l'idée d'une « révolution sexuelle » qui se poursuit dans les années 1920 (Tone, 1996). Cela comprenait le divorce étant un événement plus normal, l'acceptation de relations sexuelles avant le mariage qui ne ruineraient pas la réputation d'une femme, les partenaires multiples, l'utilisation de la contraception et les fréquentations (Tone, 1996).

Havelock Ellis

Havelock et sa femme. Cette photo a été prise à partir de http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/TUhavelock.htm

Havelock Ellis était psychologue, ainsi que physiologiste, au cours de cette période, et il a spécifiquement étudié la sexualité humaine tout en remettant en question la nature taboue de la sexualité qui existait à l'époque victorienne (Encyclopaedia Britannica, 2011). Plus précisément, ses opinions sur l'homosexualité ont fait de lui un héros pour certains, car il a affirmé que l'homosexualité était innée et irréversible (Boeree, 2009). Il est également connu pour ses opinions selon lesquelles les femmes aiment le sexe et ont des besoins sexuels, autant que les hommes. Il a même été qualifié d'"olympien" par Margaret Sanger (Boeree, 2009). Il a écrit Études en psychologie du sexe, dont les droits d'auteur remontent à 1901, et se compose de sept volumes. Il aborde différents sujets, notamment des sujets très tabous avant cette époque, à savoir l'homosexualité, la masturbation et la physiologie du comportement sexuel (Ellis, 1921). Ellis estime que l'inversion sexuelle, ou l'homosexualité, était plus inoffensive que les gens ne le prétendaient (Chiang, 2010). Il considère également qu'il s'agissait d'un phénomène biologique et non psychologique. L'un de ses objectifs était de changer les attitudes de la société à l'égard de la sexualité et d'accroître la sensibilisation à l'éducation sexuelle.

Boeree, C.G. (2009). Sexualité. Extrait de http://webspace.ship.edu/cgboer/genpsysexuality.html

Chiang, H. H. (2010). Libérer le sexe, connaître le désir : scientia sexualis et tournants épistémiques de l'histoire de la sexualité. Histoire des sciences humaines, 23(5), 42-65.


Contenu

La sous-culture bohème a été étroitement liée à des artistes et intellectuels à prédominance masculine. Les homologues féminines ont été étroitement liées aux soi-disant Grisettes, des jeunes femmes qui combinaient la prostitution à temps partiel avec diverses autres professions. Dans le premier quart du XIXe siècle, le terme grisette en est également venu à désigner plus spécifiquement les jeunes femmes indépendantes. Celles-ci, travaillant souvent comme couturières ou assistantes de modistes, fréquentaient également les lieux artistiques et culturels bohèmes de Paris. De nombreuses grisettes ont travaillé comme modèles d'artistes, offrant souvent des faveurs sexuelles aux artistes en plus de poser pour eux. À l'époque du roi Louis-Philippe, ils en vinrent à dominer la scène du mannequinat bohème. [5]

La grisette est devenue un personnage fréquent dans la fiction française mais a été mentionnée dès 1730 par Jonathan Swift. Le terme, comparer La grisette en poésie, signifie à la fois des qualités de flirt et d'aspiration intellectuelle, George du Maurier a basé de grandes parties de Feutre sur ses expériences d'étudiant dans la bohème parisienne des années 1850. L'histoire de Poe de 1842 était basée sur le meurtre non résolu de Mary Cecilia Rogers près de New York, sous-titrée "Une suite de" Les meurtres de la rue Morgue "", c'était le premier roman policier à tenter la solution d'un vrai crime. [6] La grisette la plus durable est Mimi dans le roman d'Henri Murger (et la pièce suivante) Scènes de la vie de Bohème, la source du célèbre opéra de Puccini La Bohème.

Préraphaélites Modifier

En 1848, William Makepeace Thackeray a utilisé le mot bohème dans son roman Salon de la vanité. En 1862, le Examen de Westminster décrit un bohème comme « simplement un artiste ou littérateur qui, consciemment ou inconsciemment, fait sécession de la conventionnalité dans la vie et dans l'art. ]

Au fur et à mesure que les années 1860 progressaient, Rossetti deviendrait le grand prince de la bohème alors que ses écarts par rapport aux normes normales devenaient plus audacieux. Et alors qu'il devenait cette quintessence du non conventionnel, ses exigences égocentriques obligeaient nécessairement ses amis proches à remodeler leur propre vie autour de lui. Son bohème était comme une toile dans laquelle d'autres se sont retrouvés piégés – aucun plus que William et Jane Morris. [8]

Jane Morris, Edward Burne-Jones et traits préraphaélites Modifier

Jane Morris, qui allait devenir la muse de Rossetti, incarnait, probablement plus que toutes les femmes associées aux préraphaélites, un style vestimentaire fluide et sans restriction qui, bien que non conventionnel à l'époque, serait très influent à certaines périodes de la 20ième siècle. [9] Elle et d'autres, y compris Georgiana Burne-Jones, beaucoup moins extravagante (épouse d'Edward Burne-Jones, [10] l'un des derniers préraphaélites), ont évité les corsets et les crinolines de l'ère victorienne du milieu à la fin , [11] une caractéristique qui impressionna l'écrivain américain Henry James lorsqu'il écrivit à sa sœur en 1869 sur l'atmosphère bohème de la maison des Morrises dans le quartier de Bloomsbury à Londres et, en particulier, la présence « médiévale silencieuse et sombre » de ses chateleine :

Il est difficile de dire si elle est une grande synthèse de toutes les images préraphaélites jamais réalisées… qu'il s'agisse d'un original ou d'une copie. Dans les deux cas, c'est une merveille. Imaginez une grande femme mince vêtue d'une longue robe d'étoffe violette morte, innocente de cerceaux (ou de quoi que ce soit d'autre, devrais-je dire) avec une masse de cheveux noirs croustillants entassés en de grandes projections ondulées sur chacune de ses tempes… un long cou, sans n'importe quel collier, et à la place dont une douzaine de chapelets de perles bizarres. [12]

Dans sa pièce Pygmalion (1912) Bernard Shaw a incontestablement basé le rôle de Mme Higgins sur Jane Morris, alors âgée. Décrivant le salon de Mme Higgins, il a fait référence à un portrait d'elle "quand elle a défié la mode de sa jeunesse dans l'un des beaux costumes rossettiens qui, lorsqu'ils étaient caricaturés par des gens qui ne comprenaient pas, conduisaient aux absurdités de l'esthétisme populaire [sic] dans les années soixante-dix". [13]

Un biographe d'Edward Burne-Jones, écrivant un siècle après Shaw (Fiona MacCarthy, 2011), a noté qu'en 1964, lorsque l'influent magasin Biba a été ouvert à Londres par Barbara Hulanicki, les « longs vêtements sans structure tombants », bien que plus sexy que les robes représentées dans des peintures de Burne-Jones telles que Les escaliers d'or ou Les sirènes, leur ressemblait pourtant. [14] L'intérieur de Biba a été décrit par le biographe de la designer britannique du 20e siècle Laura Ashley comme ayant une atmosphère qui « empestait le sexe. [Il] a été conçu pour ressembler à un bordel avec ses garnitures en peluche écarlate, noir et or, mais, fait intéressant, cela impliquait un style édouardien démodé de sexe interdit avec ses boas en plumes, ses palmiers en pot, ses porte-manteaux en bois courbé et son éclairage sombre » [15] MacCarthy a également observé que « l'apparence androgyne des figures masculines de Burne-Jones reflétait la sentiment sexuel ambivalent" de la fin des années 1960. [16]

Early Flower Power : Effie Millais Modifier

Effie Gray, dont le mariage avec John Ruskin a été annulé en 1854 avant d'épouser le peintre préraphaélite John Millais, est connue pour avoir utilisé des fleurs comme ornement et probablement aussi comme une "déclaration" affirmée. Alors qu'elle était en Écosse avec Ruskin (toujours son mari) et Millais, elle a rassemblé des digitales à placer dans ses cheveux. Elle les portait au petit-déjeuner alors que son mari lui avait demandé de ne pas le faire, un geste de défi, à un moment de crise croissante dans leur relation, qui a attiré l'attention critique de Florence Nightingale [17] (qui avait tendance à considérer les autres de son sexe avec « le mépris à peine caché » et était généralement antipathique aux « droits des femmes » [18] ). Quelques semaines plus tôt, le jour de la Saint-Jean, Effie (peut-être inspirée de la Le Songe d'une nuit d'été) a déclaré par son hôtesse, Pauline Trevelyan, qu'elle avait "l'air ravissante" avec stephanotis dans ses cheveux lors d'une soirée dans le Northumberland, [19] alors que, l'année précédente, un ami avait apporté des fleurs en verre pour ses cheveux de Venise. [20] Le père de Ruskin a été évidemment choqué d'apprendre que, quand Effie elle-même était à Venise, elle avait enlevé son bonnet en public, apparemment à cause de la chaleur. [20]

En 1853 Millais peint Effie avec des digitales dans les cheveux qui la représente portant les fleurs tout en faisant des travaux d'aiguille. D'autres peintures du milieu à la fin du XIXe siècle, comme celle de Frederick Sandys L'ombre de l'amour (1867) d'une fille avec une rose dans les cheveux, suçant un brin de fleur, qui a été décrit en 1970 comme "un travail de relations publiques de premier ordre pour les Flower People", [21] et Burne-Jones' Le coeur de la rose (1889), [22] ont été cités comme préfigurant le « flower power » du milieu à la fin des années 1960.

L'habillement rationnel et le mouvement des femmes Modifier

Au tournant du 20e siècle, un nombre croissant de femmes professionnelles, notamment aux États-Unis, tentaient de vivre en dehors des paramètres traditionnels de la société. Entre 1870 et 1910, le taux de nuptialité des femmes instruites aux États-Unis est tombé à 60 % (30 % de moins que la moyenne nationale), tandis qu'en 1893, dans le seul État du Massachusetts, quelque 300 000 femmes gagnaient leur vie dans près de 300 métiers. L'invention de la machine à écrire en 1867 a été un aiguillon particulier : par exemple, au tournant du 20e siècle, 80 % des sténographes étaient des femmes. [23]

À cette époque, des mouvements tels que la Rational Dress Society (1881), avec laquelle les Morrises et Georgiana Burne-Jones étaient impliqués, commençaient à exercer une certaine influence sur la tenue vestimentaire des femmes, bien que le look préraphaélite soit encore considéré comme « avancé » dans les dernières années du XIXe siècle. [24] La fille précoce de la reine Victoria, la princesse Louise, une peintre et artiste accomplie qui fréquentait les milieux bohèmes, était sensible à l'habillement rationnel et au mouvement des femmes en développement en général (bien que sa grossesse présumée à l'âge de 18 ans aurait été déguisée par corseterie serrée). [25] Cependant, ce n'est vraiment qu'à partir de la Première Guerre mondiale que « de nombreuses femmes actives .. se sont lancées dans une révolution de la mode qui a considérablement réduit le poids et les restrictions que leur imposaient leurs vêtements ». [26] Certaines femmes travaillant dans les usines portaient des pantalons et le soutien-gorge (inventé en 1889 par la féministe Herminie Cadolle [27] et breveté en Amérique par Mary Phelps Jacob en 1914) a progressivement pris le pas sur le corset. [28] Dans les chantiers navals, les « costumes-pantalons » (le terme « pantalon » a été adopté en Amérique dans les années 1920) étaient pratiquement essentiels pour permettre aux femmes de monter et de descendre des échelles. [29] Les artistes de music-hall ont également contribué à repousser les limites de la mode, notamment Vesta Tilley, dont l'adoption audacieuse sur scène d'une robe masculine bien taillée a non seulement eu une influence sur la tenue vestimentaire des hommes, mais a également préfiguré dans une certaine mesure les styles adoptés par certaines femmes dans l'entre-deux-guerres. Il était largement admis que Tilley recherchait une authenticité supplémentaire en portant des sous-vêtements masculins, bien qu'en dehors de la scène, elle soit beaucoup plus conventionnelle dans sa robe et ses perspectives générales. [30]

Au début des années 1920, ce qui avait été un expédient de guerre - la nécessité d'économiser sur le matériel - était devenu une déclaration de liberté chez les jeunes femmes, manifestée par des ourlets plus courts (juste au-dessus du genou en 1925-6 [26] ) et des coiffures de garçon, accompagné de ce que Robert Graves et Alan Hodge ont décrit comme « le nouveau développement fantastique de la musique jazz ». [31] Aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920, la joueuse de tennis française Suzanne Lenglen a attiré l'attention avec une jupe au genou qui révélait son porte-jarretelles chaque fois qu'elle sautait pour écraser une balle. Dès lors, les vêtements de sport pour femmes, comme les vêtements de tous les jours, sont devenus plus libres, [32] même si, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le joueur américain Gussie Moran apparaît aux championnats de Wimbledon de 1949 dans une jupe courte qui révèle culotte garnie de dentelle, le All England Lawn Tennis and Croquet Club l'a accusée d'avoir apporté "la vulgarité et le péché dans le tennis" et a évité le créateur de la tenue Teddy Tinling pendant de nombreuses années. [33]

L'impact de la lingerie dans les années 1920 et 1930 Modifier

Les Histoire sociale des pingouins de Grande-Bretagne a noté que « dans les années 1920, les journaux étaient remplis d'annonces pour de la « lingerie » et des « sous-vêtements » qui auraient été classés comme indécents une génération plus tôt ». [34] Ainsi, dans la bande dessinée de Ben Travers Coin de la colonie (1923), une jeune femme expulsée de chez elle en tenue de nuit et nécessitant des vêtements de jour a fait remarquer : « Des combinaisons. Le mystère des sept cadrans (1929), l'héroïne aristocratique, Lady "Bundle" Brent, ne portait qu'"une bagatelle négligeable" sous sa robe comme beaucoup de "it girls" réelles de sa classe, elle avait été libérée des "attentes distinguées" des générations précédentes. [36] À Hollywood, l'actrice Carole Lombard, qui, dans les années 1930, combinait fougue et séduction sexuelle, ne portait jamais de soutien-gorge et « évitait la culotte ». [37] Cependant, elle a déclaré que bien que « je vis selon le code d'un homme conçu pour s'adapter au monde d'un homme. en même temps, je n'oublie jamais que le premier travail d'une femme est de choisir la bonne teinte de rouge à lèvres » [38] Par coïncidence, les ventes de maillots de corps pour hommes ont chuté de façon spectaculaire aux États-Unis lorsqu'il a été révélé que le futur mari de Lombard, Clark Gable, n'en portait pas dans une célèbre scène de chambre de motel avec Claudette Colbert dans le film C'est arrivé une nuit (1934). Selon Gable, "l'idée était d'avoir l'air à moitié nue et d'effrayer le gamin dans son propre lit de l'autre côté de la couverture [pendant à une corde à linge pour séparer des lits jumeaux]". Cependant, il « donne l'impression que s'en passer est un signe vital de la virilité d'un homme » [39] Plus généralement, l'adoption par l'industrie cinématographique américaine du Hays Production Code au début des années 1930 a eu un effet significatif sur la façon dont moral, et en particulier sexuelles, les problèmes ont été représentés sur le film. Cela comprenait une approche plus conservatrice des questions vestimentaires. Considérant que le genre de lingerie maigre présenté dans certaines productions antérieures (par exemple, Joan Blondell et Barbara Stanwyck dans Infirmière de nuit, 1931) [40] avaient tendance à refléter des tendances qui, dans les années 1920, défiaient les conventions et étaient considérées par de nombreuses jeunes femmes comme libératrices. Les développements de la fin des années 1960 et des années 1970, lorsque les restrictions du code ont été abandonnées, ont suivi un schéma similaire, même si, à ce moment-là, ce sont souvent les femmes elles-mêmes qui étaient à l'avant-garde de la résistance à l'imagerie sexualisée.

En repensant à cette période, Graves et Hodge ont noté le parcours prolongé que « les modes féminines audacieuses avaient toujours suivi. ". [41]

Le look "Dorelia" Modifier

Chez les bohémiennes du début du XXe siècle, le « look tzigane » était un thème récurrent, popularisé, entre autres, par Dorothy « Dorelia » McNeill (1881-1969), muse, amante et seconde épouse du peintre Augustus John (1878– 1961), dont les jupes amples et les couleurs vives ont donné naissance au « look Dorelia ». [42] Catherine Everett, née Olive, une ancienne élève de la Slade School of Art de Londres, a décrit le « corsage moulant, cousu à la main, de couleur canari au-dessus d'une jupe fluide froncée foncée, et ses cheveux très noirs et brillants, soulignant la longueur argentée boucles d'oreilles qui étaient sa seule parure". [43]

Everett a également rappelé les bois des Johns "avec des cerisiers sauvages en fleurs et un modèle aux cheveux roux volants, vêtu de blanc, chassé dans et hors des arbres par des enfants nus". [44] Avec un manque d'inhibition similaire, dès 1907, l'héritière américaine Natalie Barney (1875-1972) menait des femmes partageant les mêmes idées dans des danses saphiques dans son jardin parisien, [45] dont les photographies ne diffèrent guère des scènes de Woodstock. en 1969 et d'autres festivals « pop » de la fin des années 1960 et du début des années 1970.

Cheveux coupés au carré et styles transgenres Modifier

En revanche, les cheveux coupés courts étaient souvent un trait bohème, [34] originaire de Paris c.1909 et a été adopté par les étudiants de la Slade [46] plusieurs années avant que des actrices de cinéma américaines telles que Colleen Moore et Louise Brooks ("la fille au casque noir") ne s'y associent au milieu des années 1920. Ce style était clairement perceptible sur un autoportrait au bloc de bois de 1916 par Dora Carrington, qui était entrée dans le Slade en 1910, [47] et, en effet, le journaliste et historien Sir Max Hastings a fait référence à « des punts occupés par des filles allongées avec cheveux coupés au carré" comme une image populaire durable, quoique trompeuse, de "l'idylle avant la tempête" de la Première Guerre mondiale. [48]

Dans la nouvelle de F. Scott Fitzgerald, Bernice coupe ses cheveux (1920), une jeune femme qui souhaite devenir une « vamp de la société » considère l'adoption d'un bob comme un prélude nécessaire, [49] tandis que la performance sexuellement chargée de Louise Brooks dans le rôle de Lulu dans le film de G. W. Pabst, La boite de Pandore (1929), a laissé une image durable du style, qui a été reproduite à l'écran au fil des ans, le plus vivement par Cyd Charisse dans Chanter sous la pluie (1952), Isabelle de Funès dans le rôle de Valentina dans Baba Yaga (1973) [50] et Mélanie Griffith dans Quelque chose de sauvage (1986). Il était également associé à de nombreuses chanteuses et actrices populaires dans les années 1960 et a été fréquemment évoqué par des écrivains et réalisateurs, ainsi que des créateurs de mode, cherchant à retrouver l'esprit hédontique ou libre des années 1920. Par exemple, Kerry Greenwood Blues de la cocaïne (1989) et les romans suivants sur Phryne Fisher, une enquêteuse aristocratique glamour mais non conventionnelle de la fin des années vingt à Melbourne, en Australie, véhiculaient une image - "cinq pieds deux [157,5 centimètres] avec des yeux de cheveux verts et noirs coupés en bonnet" [51 ] - qui a ensuite été cultivé avec style à la télévision par Essie Davis dans ABC's Les mystères du meurtre de Miss Fisher (2012). [52]

Vers 1926, un style encore plus court, connu sous le nom de « récolte d'Eton », est devenu populaire : [26] à son arrivée à Tilling (Rye) dans le roman comique de E F Benson Mapp et Lucie (1931), Lucia a décrit Irene « pittoresque » comme « une fille sans chapeau et une culture Eton. Elle était vêtue d'un maillot de pêcheur et d'une culotte ». Pendant de nombreuses années, des hypothèses banales ont souvent été faites au sujet de la sexualité des femmes aux coiffures courtes. médias de masse - lorsqu'ils sont reconnus du tout - que ce soit en termes d'androgynie recadrée à Eton ou de fantaisie pornographique". [53] Néanmoins, d'autres ont établi un contraste frappant entre le comportement bohème des femmes de Greenham et le « maquillage audacieux et l'habillage puissant » qui tendaient à définir plus généralement la mode féminine dans les années 1980 [54] (le so- appelée "décennie des designers").

Un historien social a observé que « le jersey de laine inoffensif, maintenant connu [en Grande-Bretagne] sous le nom de pull ou pull, était le premier vêtement à devenir interchangeable entre les hommes et les femmes et, en tant que tel, était considéré comme un dangereux symptôme de confusion des genres". [26] Pantalon pour femme, parfois porté virilement comme expression de la sexualité (comme par Marlene Dietrich en chanteuse de cabaret dans le film de 1930, Maroc, dans lequel elle s'habillait d'un costume cravate blanche et embrassait une fille dans le public [55] ) est également devenu populaire dans les années 1920 et 1930, de même que certains aspects de ce que plusieurs années plus tard seraient parfois appelés « shabby chic ». [56] La nièce de Winston Churchill, Clarissa, faisait partie de ceux qui portaient un costume sur mesure à la fin des années 1930. [57]

Le "New Look" Modifier

Après la Seconde Guerre mondiale, le « New Look » de Christian Dior, lancé à Paris en 1947, bien que s'inspirant de styles qui avaient commencé à émerger en 1938-1939, [58] a défini le modèle de la mode féminine en général jusqu'aux années 1960. Revenant à certains égards au belle Epoque de la fin du 19e et du début du 20e siècles – et donc pas un « nouveau » look en tant que tel – il a été critiqué par certains comme excessivement féminin et, avec ses corsets et son bruissement de jupons à volants, comme faisant reculer le « travail d'émancipation gagné par participation aux deux guerres mondiales". [59] Elle a aussi, pendant un temps, renversé la tendance à la mode enfantine qui, comme après la Première Guerre mondiale, avait tendance à suivre les grands conflits. [60]

Rive Gauche Éditer

Les influences américaines avaient été découragées pendant l'occupation nazie de la France, mais, notamment sous la forme de be-bop et d'autres types de jazz, étaient fortes dans la société des cafés intellectuels du milieu à la fin des années 1940. [61] En 1947, Samedi-Soir levé le voile sur ce qu'il appelait les « troglodytes de Saint-Germain », [62] à savoir les bohèmes de la rive gauche parisienne (Rive Gauche) quartier de Saint-Germain-des-Prés, qui semblait se regrouper autour du philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre. Parmi eux figuraient Roger Vadim (qui a épousé et lancé la carrière de l'actrice Brigitte Bardot dans les années 1950), le romancier Boris Vian (depuis décrit comme « l'incarnation de la bohème de la rive gauche, au centre de sa réhabilitation d'après-guerre » [63] ) et le chanteur Juliette Gréco.

Juliette Gréco Modifier

A la libération de Paris en 1944, le journaliste américain Ernie Pyle observe que les femmes sont toutes "galement vêtues de blouses blanches ou rouges et de jupes paysannes colorées, avec des fleurs dans les cheveux et de grosses boucles d'oreilles flashy". [64] tandis que Lady Diana Cooper, dont le mari, Duff Cooper, est devenu ambassadeur britannique à Paris cette année-là, a écrit que, pendant l'occupation, les Parisiennes avaient porté « des chapeaux grotesquement grands ornés de fleurs et de fruits et de plumes et de rubans » ainsi que chaussures hautes en bois sculpté. [65] Cependant, à l'opposé de ces ornements bohèmes si saisissants et par la suite du « New Look » (qui lui-même scandalisa certains Parisiens), les vêtements des bohèmes d'après-guerre étaient majoritairement noirs : lorsque Gréco se produisit pour la première fois hors de Saint-Germain, elle affronta certains de son public en portant "un pantalon noir, ses pieds nus glissés dans des sandales dorées". [66] Dans la vieillesse, elle a affirmé que ce style vestimentaire provenait de la pauvreté :

Quand j'étais ado à Paris. Je n'avais qu'une robe et une paire de chaussures, alors les garçons de la maison ont commencé à m'habiller avec leurs vieux manteaux et pantalons noirs. Une mode s'est façonnée dans la misère. Quand les gens me copiaient, je trouvais ça un peu ridicule, mais ça ne me dérangeait pas. Cela m'a fait sourire. [67]

Se produisant à Londres plus de cinquante ans plus tard, Gréco a été décrit comme « encore suintant le style bohème ». [68]

Saint-Germain rétrospectivement Modifier

Saisissant l'esprit de l'époque, David Profumo a raconté comment sa mère, l'actrice Valérie Hobson, a été fascinée par le colocataire de Roger Vadim, le réalisateur Marc Allégret, alors qu'elle tournait Blanche Fureur en 1947 :

Le style de vie apparemment bohème d'Allégret faisait fortement appel à son côté romantique. et elle se délectait du milieu de la Rive Gauche qu'il lui avait fait découvrir lors de discussions sur le scénario à Paris. Il y avait des repas avec André Gide, Jean Cocteau et Zizi Jeanmaire aux longues jambes. Pour une femme britannique séduisante qui se sentait privée d'attention. c'était une situation idéale pour une sorte de réveil. [69]

L'année précédente, un parfum créé pour Hobson avait été commercialisé sous le nom de "Great Expectations" pour coïncider avec son rôle d'Estella Havisham dans le film de David Lean du même nom, basé sur le roman de 1861 de Charles Dickens. En Angleterre, cela a attiré la coutume de Margaret Roberts, alors premier cycle de l'Université d'Oxford, plus tard Premier ministre britannique Margaret Thatcher, qui, un peu audacieuse pour l'époque, a également acheté des soutiens-gorge roses "push-up". [70] En 1953, quand Hobson a joué dans la comédie musicale Le roi et moi à Londres, il était évident qu'elle avait conservé un mélange parisien de élégant et la bohème. UNE Daily Mirror journaliste a décrit son "apparence pâle et féminine, ses vêtements bien élevés. appartement français risqué". [71] Dix ans plus tard, lorsque le mari de Hobson, le politicien John Profumo, était impliqué dans un scandale sexuel qui menaçait de déstabiliser le gouvernement britannique, le Premier ministre Harold Macmillan a écrit que « sa femme [de Profumo] est très gentille et sensée. , ces gens vivent dans une société canaille, théâtrale, bohème où personne ne connaît vraiment personne et où tout le monde est "chérie"". [72]

Le Paris d'après-guerre a été rappelé affectueusement en 2007 lorsque la France a introduit une interdiction de fumer dans les lieux publics. L'arôme des Gauloises et des Gitanes a longtemps été considéré comme une caractéristique indissociable de la société parisienne des cafés, mais le propriétaire des Deux Magots, autrefois fréquenté par Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus et d'autres écrivains, a observé que « les choses ont changé. Les écrivains d'aujourd'hui ne sont pas si accros à la cigarette". [73] Un journaliste britannique qui a interviewé Juliette Gréco en 2010 a décrit Les Deux Magots et le Café de Flore comme des « hotspots touristiques désormais hors de prix » et a noté que « les chaînes de magasins et les restaurants chers ont remplacé les librairies, les cafés et les idées révolutionnaires de Jean-Paul Rive Gauche de Sartre et Simone de Beauvoir". [74] Pour mesurer l'évolution des attitudes vis-à-vis de la cuisine et de la mode, au début du XXIe siècle, 80 % des croissants français étaient fabriqués dans des usines alimentaires, tandis qu'en 2014, une seule usine continuait à fabriquer le béret masculin traditionnel associé aux imprimeurs, artistes , militants politiques et, durant l'entre-deux-guerres, le joueur de tennis Jean Borotra. [75]

Nouvelles influences dans les années 1960 Modifier

Les traits bohèmes du Paris d'après-guerre se sont propagés à d'autres parties urbaines du monde francophone, notamment à Alger, où s'est développée une culture underground de "clubs de jazz, de filles et de drogue" - selon les mots du producteur de punk rock Marc Zermati, qui était dans la ville au plus fort de la guerre d'Algérie à la fin des années 1950, « tous très français ». [76] Cependant, cette guerre marqua un tournant qui, selon certains, fut si traumatisant que « les Français ordinaires » regardèrent plutôt l'Amérique comme « un nouveau modèle de plaisir et de bonheur ». [77] Ceci, à son tour, a conduit à la ouais la musique du début au milieu des années 1960 (du nom du groupe britannique, l'utilisation par les Beatles de "yeah, yeah" dans certaines de leurs premières chansons [78] ) et l'essor de chanteurs tels que Johnny Halliday et Françoise Hardy. Les Français ont également adopté un certain nombre de chanteuses britanniques (Petula Clark, Gillian Hills, Jane Birkin) qui ont joué avec succès en français, Birkin formant une relation à long terme avec le chanteur/compositeur Serge Gainsbourg, qui était une figure marquante de la musique populaire française dans le années 1960 et 1970. En 1968, d'importants troubles industriels et étudiants à Paris et dans d'autres régions de France ont failli renverser le gouvernement du président Charles de Gaulle, qui, après avoir dirigé les Français libres pendant la Seconde Guerre mondiale, était revenu au pouvoir au moment de l'urgence algérienne. . Les événements de 1968 représentent un autre jalon important dans la France d'après-guerre [79], bien que leur impact à plus long terme soit probablement plus sur la vie culturelle, sociale et universitaire que sur le système politique qui, à travers la constitution de la Ve République (1958 ), est resté globalement intact. [80] En effet, un paradoxe de 1968 est que les premières manifestations étudiantes éclatent à Nanterre, dont la zone de chalandise comprend les 16e et 17e aisés et « chics » arrondissements de Paris. Ses étudiants étaient plus à la mode et « branchés » que ceux de la Sorbonne dans le Quartier Latin de la ville, étant décrits à l'époque en des termes qui caractérisent plus généralement les styles et les attitudes des jeunes de la fin des années 1960 :

Ce sont les filles qui donnent la vedette - jupes-culottes, cuir glacé, mini-jupes, bottines - roulant en Mini-Coopers. Le sentiment rebelle est plus évident chez les garçons : cheveux longs, lunettes carrées, barbe de Che Guevara [révolutionnaire cubain, mort en 1967]. Le tableau à Nanterre en mai était plein de poupées peintes cohabitant avec des révolutionnaires négligés. [81]

Aux États-Unis, les adeptes de la contre-culture « beat » (probablement mieux définie par le roman de Jack Kerouac, Sur la route, se déroulant à la fin des années 1940, écrit en 1952 et publié en 1957) étaient associés à des pulls noirs à col polo (ou à col roulé), des jeans en denim bleu et des sandales. L'influence de ce mouvement était visible dans le personnage et les chansons de Bob Dylan du début au milieu des années 1960, des films de "route" comme Easy Rider (1969) et la "New Wave" orientée punk du milieu des années 1970, qui, entre autres, produisit une icône du style bohème en Deborah Harry du groupe new-yorkais Blondie. (Cependant, comme pour certains musiciens américains du milieu des années 1960, tels que Sonny et Cher, Blondie n'a acquis une notoriété internationale qu'après une tournée en Grande-Bretagne en 1978. [82] )

Greenwich Village et côte ouest Modifier

Le Greenwich Village de New York, qui, depuis la fin du XIXe siècle, avait attiré de nombreuses femmes aux idéaux féministes ou « d'amour libre », [83] était un pôle d'attraction particulier pour les bohèmes au début des années 1960. La petite amie de Bob Dylan, Suze Rotolo, qui est apparue avec lui sur la pochette de son deuxième album La roue libre de Bob Dylan (1963), a rappelé que le Village était "là où allaient les gens comme moi - des gens qui n'appartenaient pas à leur lieu d'origine .. où les écrivains que je lisais et les artistes que je regardais avaient vécu ou traversé". [84] Ces « beatniks » (comme on les appelait à la fin des années 1950) étaient, à bien des égards, les antécédents du mouvement hippie qui s'est formé sur la côte ouest des États-Unis au milieu des années 1960 [85] et est venu au premier plan lorsque les premiers baby-boomers d'après-guerre atteignirent l'âge de la majorité lors du "Summer of Love" de 1967. Le Monterey Pop Festival était un événement majeur de cette année, qui était associé au "flowerpower", au psychédélisme, à l'opposition à la guerre du Vietnam et à la musique inventive et aux modes fluides et colorées de, entre autres, Jimi Hendrix, les Mamas & the Papas, Jefferson Airplane et le groupe britannique The Beatles, dont l'album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, aurait fait remarquer au gourou du psychédélisme, Timothy Leary, que « mon travail est terminé ». [86]

Hippiedom et les préraphaélites Modifier

Le film documentaire, Festival (Murray Lerner, 1967), a enregistré comment les "collégiens épurés" qui ont assisté au festival folk de Newport (Rhode Island) en 1963-64 avaient, en 1965 (lorsque Bob Dylan a fait sensation au festival de cette année-là en jouant un guitare), devenus « considérablement plus débraillés » : « les hippies attendaient de naître ». [87] Entre autres choses, le port de cravates masculines, qui, au milieu des années 1960, s'était souvent inspiré des motifs cachemire du XIXe siècle, [15] a décliné au fur et à mesure de l'apparition des moustaches et des lunettes de soleil (lunettes de soleil) : à l'époque de la Lors du procès Chicago 7 (fin 1969), les cheveux sur les cols étaient devenus si courants qu'ils commençaient à transcender le style bohème, devenant une popularité de masse dans les années 1970. Le marchand d'art londonien Jeremy Maas a reflété au milieu des années 80 que

il n'y avait aucun doute que le Hippy [sic] Le mouvement et son influence répercutée en Angleterre devaient une grande partie de son imagerie, de ses manières, de ses vêtements et de son apparence personnelle à l'idéal préraphaélite. Il a été observé par tous ceux d'entre nous qui ont participé à ces expositions [de peintures préraphaélites] que les visiteurs comprenaient un nombre croissant de jeunes générations, qui avaient commencé à ressembler aux personnages des images qu'ils étaient venus voir. [88]

Jimmy Page du groupe britannique Led Zeppelin, qui collectionnait les peintures préraphaélites, a observé d'Edward Burne-Jones que "le roman des légendes arthuriennes [capturées dans ses peintures] et la vie bohème des artistes qui retravaillaient ces histoires semblaient très à l'écoute de notre époque », [89] tandis que l'auteur David Waller notait en 2011 que les sujets de Burne-Jones « ont beaucoup en commun avec les filles rock des années 60 et leurs paladins pop-stars ». [90]

Bien que l'annuel Réserver le samedi a enregistré en 1956 une opinion selon laquelle "Londres n'est plus que des bars à café flash, avec des nounours et des petits morceaux de filles en jeans", [91] le look " édouardien " (" teddy boy ") de l'époque ne coïncidait pas avec les goûts bohèmes. Pour les femmes, l'héritage du « New Look » était encore apparent, bien que les ourlets aient généralement augmenté car, comme l'a dit un journaliste en 1963, « les photographies de ces premiers porteurs audacieux du New Look les font paraître étrangement perdues et déconcertées, comme bien qu'ils se soient trompés de signal et soient montés sur scène avec cinquante ans de retard".[92] Les foyers bohèmes pendant cette période étaient les clubs de jazz et les bars à expresso de Soho et Fitzrovia. Leurs habitués portaient généralement des cols polo selon les mots d'un historien social, "des milliers d'étudiants pâles et vêtus de polochons étaient penchés dans des cafés sur leurs copies de Jean-Paul Sartre et Jack Kerouac". [93] Divers pubs et clubs répondaient également aux goûts bohèmes, notamment le Colony Room Club à Soho, ouvert en 1948 par Muriel Belcher, une lesbienne de Birmingham. [94] Comme pour le phénomène littéraire des soi-disant « Jeunes hommes en colère » à partir de 1956, l'image était plus celle d'un homme que d'une femme. Cependant, lorsque la chanteuse Alma Cogan a souhaité marquer son succès en achetant des manteaux de vison pour sa mère et sa sœur, l'actrice Sandra Caron, cette dernière a plutôt demandé un duffle-coat car elle voulait être considérée comme une actrice sérieuse et « une sorte d'un beatnik". [95] En 1960, la future auteure Jacqueline Wilson, qui, adolescente, vivait à Kingston-upon-Thames, dans le Surrey, a capturé ce regard après avoir repéré deux connaissances dans un magasin de disques "en duffle-coats turquoise, en jeans extrêmement serrés et en cha- cha chaussures câlinés par un groupe d'horribles garçons en peluche tachetés". [96]

Influences continentales Modifier

Dans le roman d'Iris Murdoch La cloche (1958), une étudiante en art nommée Dora Greenfield a acheté « de grandes jupes multicolores, des disques de jazz et des sandales ». Cependant, alors que la Grande-Bretagne sort de l'austérité d'après-guerre, certaines femmes bohèmes trouvent des influences venues d'Europe continentale, adoptant par exemple le "gamine look", avec ses maillots noirs et ses coiffures courtes, presque enfantines, associées aux actrices de cinéma Audrey Hepburn (Sabrina, 1954, et en tant que « Gréco beatnik » [97] en Drôle de tête, 1957) et Jean Seberg (Bonjour Tristesse, 1957 et Un bout de soufflé, 1960), ainsi que la romancière française Françoise Sagan, qui, comme l'a dit un critique, « était célèbre pour la variété de ses partenaires et pour conduire des voitures de sport rapides pieds nus comme un exemple de la vie libre ». [98] En 1961, Fenella Fielding a joué « un Gréco-semblable vêtu de mascara » dans Le rebelle avec le comédien Tony Hancock, [97] tandis que, plus récemment, Talulah Riley a reproduit le look des scènes dans l'adaptation d'ITV d'Agatha Christie en 2006 Le doigt qui bouge, [99] établi en 1951.

D'autres préféraient les styles plus bas et plus serrés des stars continentales telles que Bardot ou Gina Lollobrigida. Valerie Hobson faisait partie de celles dont la garde-robe s'inspirait de l'italien couture en plus d'une grande collection de chaussures à talons aiguilles, elle possédait une jupe en peau de python. [100] Plus généralement, les goûts européens - y compris le scooter Lambretta et la cuisine italienne et française, que l'écrivain culinaire très voyagé Elizabeth David, elle-même un peu bohème, a beaucoup fait pour promouvoir [101] - non seulement ont commencé à envahir la bohème. cercles, mais offrait un contraste, à partir de 1955, avec l'américanisme impétueux du rock'n'roll, avec ses associations majoritairement adolescentes.

En 1960, lorsque les Beatles (alors un obscur combo de Liverpudlian avec cinq membres, par opposition à leurs éventuels « fab » quatre) travaillaient à Hambourg, en Allemagne de l'Ouest, ils ont été influencés par un ensemble d'« écoles d'art » bohème connu sous le nom de Exis (pour les « existentialistes »). Les Exis étaient à peu près équivalents à ce qu'on appelait en France les battements et comprenait la photographe Astrid Kirchherr (pour qui le "cinquième Beatle" Stuart Sutcliffe a quitté le groupe) et l'artiste et musicien Klaus Voormann (qui a conçu la couverture de l'album des Beatles Revolver en 1966).

L'épouse de John Lennon, Cynthia, a rappelé que Kirchherr était fascinée par le "style teddy-boy" des Beatles, mais qu'à leur tour, ils étaient "boulonnés par ses vêtements noirs branchés, sa avant-gardiste mode de vie, sa photographie et son sens du style". [102] Le groupe acquiert ainsi des vestes en cuir noir, ainsi que des coiffures à franges qui sont le prototype des coupes "mop-top" associées à la "Beatlemania" en 1963 -4. [103] Ce dernier a coïncidé avec le renouveau du style bobbed pour femmes, promu à Londres par le coiffeur Vidal Sassoon, [104] initialement pour l'actrice Nancy Kwan, et adopté, entre autres, par la chanteuse Cilla Black, [105] Billie Davis et, en Amérique, Bev Bivens de We Five et Tammi Terrell, les créateurs de mode Mary Quant et Jean Muir, l'actrice américaine Barbara Feldon dans la série télévisée Deviens intelligent, et, sous la forme d'un bob plus long, Cathy McGowan, qui a présenté l'influente émission de musique pop de la télévision britannique, À vos marques, prêt? Partez! (1963-6). [106] Cependant, lorsque des cheveux blonds plus longs (associés, entre autres, à Julie Christie, Samantha Juste, Judy Geeson et à une mannequin nommée Lorna McDonald, qui, à la fin de chaque édition du BBC's Heure de Dee, a sauté dans la Jaguar type E ouverte de Simon Dee [107] ) est venu caractériser le look « sixties », les annonceurs se sont tournés vers le monde bohème pour trouver l'inspiration : grâce à son utilisation d'herbes, le shampooing Sunsilk aurait « volé quelque chose aux gitans ". [108]

Cependant, la Beatlemania n'a pas créé en elle-même l'iconoclasme apparent des années 1960, comme l'a dit un écrivain, "tout comme Noël Coward et Cole Porter reflétaient l'attitude louche et insouciante des années 20, la musique des Beatles a capturé le rythme de libération vécue par toute une génération de personnes ayant grandi dans les années 60". [15] Au milieu de la décennie, la musique pop britannique avait stimulé le boom de la mode de ce Temps appelé "le swing de Londres". [109] Associé initialement à des conceptions "mod" telles que la mini-jupe de Quant, cela a rapidement embrassé une gamme de styles essentiellement bohèmes. Celles-ci comprenaient les modes militaires et victoriennes popularisées par des stars qui fréquentaient des boutiques telles que Granny Takes a Trip, la « fusion de la mode, de l'art et du style de vie » ouverte par Nigel Waymouth sur King's Road, Chelsea en janvier 1966, [110] et, par 1967, le look hippie largement importé d'Amérique (bien que, comme on l'a noté, des magasins londoniens tels que Biba aient, pendant un certain temps, affiché des robes inspirées de l'imagerie préraphaélite [111] ). Keith Richards des Rolling Stones, dont la première petite amie, Linda Keith, avait, à la fin de son adolescence, été une force bohème à West Hampstead, a noté au retour des Stones d'une tournée américaine en 1967 à quelle vitesse le hippie avait transformé la scène londonienne . [112]

Imagerie victorienne Modifier

Cette fusion d'influences était perceptible dans deux productions en noir et blanc pour la télévision de la BBC en 1966 : la série Adam Adamant vit !, mettant en vedette Gerald Harper dans le rôle d'un aventurier édouardien qui avait été cryoconservé dans le temps et Juliet Harmer dans le rôle de Georgina Jones, un "mod" élégant qui s'est lié d'amitié avec lui, et la production rêveuse et plutôt gothique de Jonathan Miller de la fantaisie pour enfants mi-victorienne de Lewis Carroll Alice au pays des merveilles (1865). [113] (Confirmant l'aspiration, Sydney Newman, le chef des séries télévisées de la BBC dans les années 1960, a réfléchi à Adam Adamant que « [ils] n'ont jamais vraiment réussi à faire contraster [la] mentalité victorienne avec les années 60 ». [114] )

À première vue, Carroll (un pseudonyme de Charles Lutwidge Dodgson) avait été un don plutôt conventionnel et réprimé de l'Université d'Oxford, mais il était un photographe passionné et artistique au début de ce médium (prenant, entre autres, un style plutôt bohème regardant des images d'Alice Liddell et d'autres jeunes filles) [115] et il a développé une empathie et une amitié avec plusieurs préraphaélites [116] le sculpteur Thomas Woolner et peut-être même Rossetti l'ont dissuadé d'illustrer Alice lui-même, [117] une tâche qui a été entreprise à la place par John Tenniel. L'imagerie de Alice, à la fois textuellement et graphiquement, se prêtait bien au psychédélisme de la fin des années 1960. [118] En Amérique, cela s'est manifesté, entre autres, dans le « happening d'Alice » à Central Park, New York (1968) lorsque des participants nus se sont couverts de pois [119] et les paroles de la chanson de Grace Slick « White Rabbit " (1966) - "Une pilule vous rend plus gros/Et une pilule vous rend petit" - qu'elle a interprété à la fois avec la Great Society et Jefferson Airplane, y compris avec ce dernier à Woodstock en 1969.

À la fin des années 1960, des magasins tels que Laura Ashley (dont le premier point de vente à Londres a ouvert en 1968 [120] ) faisaient régulièrement la promotion du "look paysan" et vendaient une gamme de "vêtements particulièrement excentriques. La magie était de pouvoir entrer dans un "Laura". robe d'Ashley et imaginez que vous aviez trouvé quelque chose dans une boîte à déguisements". [121] À peu près à la même époque aussi, et jusque dans les années 1970, le soutien-gorge (ou soutien-gorge), qui, comme on l'a noté, avait été considéré comme une innovation libératrice au début du siècle, est devenu considéré par certaines femmes, comme l'universitaire australienne Germaine Greer (La femme eunuque, 1969), en tant que symbole indûment restrictif de la féminité traditionnelle. Cependant, l'incidence très médiatisée des « brûlures de soutien-gorge » dans les années 1970 a eu tendance à être surestimée et est devenue satirique : par exemple, dans le film de 1973, Continuez les filles, et une affiche de Young & Rubicam, [122] l'une d'une série légèrement subversive pour la vodka Smirnoff : "Je n'ai jamais pensé à brûler mon soutien-gorge jusqu'à ce que je découvre Smirnoff". Cela a également été vu par beaucoup, y compris Greer elle-même, comme une distraction de la cause de la « libération » des femmes. [123] Un avocat du Vermont a observé plus tard avec ironie que « comme toutes les bonnes féministes en formation dans les années 60, j'ai brûlé mon soutien-gorge », mais que « maintenant c'est les années 90. Je me rends compte que Playtex [fabricant de sous-vêtements] m'avait soutenu mieux que n'importe quel autre homme que je connais." [124] Claire Perry, qui est devenue députée conservatrice au Parlement en 2010 et plus tard ministre du gouvernement, a expliqué qu'en tant qu'« agente des femmes » à l'Université d'Oxford au début des années 1980, elle était « une féministe brûlante de soutien-gorge avec un nouveau -coupe de cheveux romantique", mais que son féminisme avait, selon elle, mûri. [125]

"Le pouvoir des filles" Modifier

Au milieu des années 1980, la chanteuse américaine Madonna avait fait du soutien-gorge une déclaration de mode positive, voire provocante. Le style flamboyant et graveleux de Madonna (notamment vu comme un effet bohème aux côtés de Rosanna Arquette dans le film de 1985, Recherche Susan désespérément) était, à son tour, un précurseur du soi-disant "girl power" qui était associé dans les années 1990 à diverses jeunes femmes éminentes (telles que les chanteuses Courtney Love, qui ont joué au festival de Glastonbury en 1999 dans un soutien-gorge rose qui a fait la une des journaux, [126 ] et les Spice Girls plus commerciales) et des séries télévisées américaines décalées ou décalées (Xena : princesse guerrière, Buffy contre les vampires, Caroline dans la ville, Sexe et la ville).

Le journaliste Bob Stanley a fait remarquer que « la fin des années 1960 n'est jamais complètement démodée, il leur faut juste un nouvel angle pour les rendre de jour". [127] Ainsi, les caractéristiques de la mode hippie ont réapparu à différentes étapes au cours des quarante années qui ont suivi.

Du milieu à la fin des années 1980, des variantes de la jupe courte et fondamentalement non bohème (qui provenait des pom-pom girls) ont été combinées avec du cuir ou du démin pour créer un look avec des caractéristiques bohèmes ou même gothiques (par exemple, en le duo de chanteurs Strawberry Switchblade qui s'est inspiré de la mode punk des années 1970 [128] ). Dans les années 1990, le terme « hippie chic » était appliqué aux collections de Tom Ford pour la maison italienne Gucci. Celles-ci s'inspiraient, entre autres influences, du style, rétrospectivement populaire, de Talitha Getty (morte en 1971), actrice épouse de John Paul Getty et belle-petite-fille de Dorelia McNeil, qui était la plus célèbre sur une photographie d'elle et de son mari. prise par Patrick Lichfield à Marrakech, Maroc en 1969. [129] Rappelant l'afflux de hippies à Marrakech en 1968, Richard Neville, alors rédacteur en chef de once, a écrit que "les vagabonds pimpants en jupes brodées et bottes de cow-boy étaient tellement ravis par les sous-vêtements en satin brillant des années 50 privilégiés par les matrones de Marrakech qu'ils les portaient en dehors de leurs jeans à la Madonna [la chanteuse] vingt-cinq ans plus tard". [130]

Au début du 21e siècle, le "boho-chic" a d'abord été associé au mannequin Kate Moss, puis, en tant que style très populaire en 2004-2005, à l'actrice Sienna Miller. En Amérique, des styles similaires étaient parfois appelés « bobo- » ou « ashcan chic », ou « luxe grunge », leurs principaux partisans, notamment les actrices Mary-Kate Olsen et Zooey Deschanel. Comme pour illustrer la nature cyclique de la mode, à la fin des années 2000, de forts traits préraphaélites étaient notables, entre autres, chez la chanteuse Florence Welch, le mannequin Karen Elson et la créatrice Anna Sui. [131]

En Allemagne, des termes comme Bionade-Bourgeoisie, Bionade-Biedermeier ou Biohème font référence aux anciens bohémiens qui ont acquis une sorte d'hégémonie culturelle avec leur style de vie LOHA [132] - Le phénomène de ces anciens (jeunes) bohèmes qui s'établissent au fil des ans est un aspect typique des processus de gentrification. Un bon mot de Michael Rutschky affirmait qu'à la fin du 20e siècle, « ce n'est pas le prolétariat, mais la Bohème qui est devenu la classe dirigeante ». [133] Le groupe en question utilise surtout la nourriture comme moyen de distinction [134] [135] [136] et de séparation. [135] Entre autres, la marque de limonade Bionade a été liée au phénomène.


Révolution

La biographie de Lindy Woodhead Shopping, Seduction & Mr Selfridge a été publiée en 2007. Six ans plus tard, Mr Selfridge, une série télévisée britannique basée sur le livre de Woodhead, a été diffusée pour la première fois des deux côtés de l'Atlantique. Une deuxième et une troisième série ont suivi, avec des téléspectateurs de l'Afghanistan à la Suède suivant la vie lyrique et l'époque de Harry Gordon Selfridge. Pas étonnant. L'histoire du détaillant né dans le Wisconsin qui a quitté l'école à 14 ans, est devenu un partenaire de Marshall Field's, Chicago - fondé en 1852, c'était l'un des premiers et des plus ambitieux grands magasins des États-Unis - puis a recréé le grand magasin pour le 20e siècle à Londres, a tout pour plaire : les hauts, les bas, le glamour, le scandale, les acclamations commerciales et publiques et l'atterrissage en catastrophe ultime non pas du magasin qui porte son nom, mais d'une carrière autrefois stellaire.

Harry Gordon Selfridge s'était distingué dans le grand magasin Marshall Field's à Chicago, qui est resté un point de repère dans la ville jusqu'à ce que Macy's l'achète en 2005

Selfridge avait bien fait avec Marshall Field's. Il aimait à dire : « Le client a toujours raison », ce qui a rendu le magasin de Chicago populaire. Et il aurait inventé le slogan « Only [so many] Shopping Days Until Christmas ». Lorsqu'il visita Londres en vacances en 1906, il fut surpris de constater que la plupart des grands magasins de la ville - Harrods venait tout juste d'achever son palais de vente au détail à Knightsbridge - n'avaient pas le panache et le drame de leurs rivaux américains et parisiens. Cela a conduit Selfridge à quitter les États-Unis et à établir un grand magasin singulièrement magnifique, portant son nom, à l'extrémité ouest d'Oxford Street à Londres.

Chez Marshall Field's, Selfridge avait mis au point des slogans durables comme « le client a toujours raison » et « seulement [tant] de jours de magasinage jusqu'à Noël »

La conception initiale était de Daniel Burnham, un architecte américain au grand esprit qui avait travaillé pour Marshall Field's et, de manière significative, avait conçu une grande partie de l'Exposition universelle de Chicago de 1893, un successeur de la Grande Exposition de Londres de 1851. L'un des assistants de Burnham à Londres était Thomas Tait, dont l'une des œuvres majeures a été l'extension du British Museum de 1905. À Oxford Street, l'équipe de conception de Selfridge a façonné un ambitieux palais classique des Beaux-Arts - ou même un musée - d'un bâtiment, sa noble façade ionique s'élevant au-dessus d'un mur de baies vitrées.


Crinolines

Les crinolines étaient un incontournable de la mode dans les années 1800, appréciées pour leur capacité à créer une forme de sablier OTT.

malheureusement, il y avait un gros inconvénient, vous voyez:

Les crinolines te détestent et veulent que tu meures.

Sérieusement, aucun autre sous-vêtement n'a une soif de sang comme ces volumineux engins de la mort.

Voir! Il essaie de la manger.

En 1864, un médecin londonien estimait que 2500 femmes étaient décédées des suites directes du port de crinolines. Vous voyez, le vêtement avait l'habitude de s'accrocher aux choses après tout, c'était sacrément énorme. Malheureusement, la chose sur laquelle les crinolines se sont principalement accrochées était le feu.

C'est vrai, les crinolines ont conduit à des milliers de femmes brûlées vives dans leurs robes.

Mais le danger ne s'est pas arrêté là – comme dit plus tôt – les crinolines étaient à la recherche de sang !

Il y a des récits de crinolines de femmes qui se sont fait prendre sur des chariots et des voitures en mouvement, ce qui a entraîné la malheureuse dame à être traînée dans la rue après cela.

Je vous laisse avec ceci : un jour d'été dans le Herefordshire, une dame profitait du soleil.

Lorsqu'elle est allée s'asseoir sur l'herbe, une partie de ses supports en acier à crinolines s'est cassée, envoyant un morceau de métal déchiqueté dans un endroit très très inconfortable et lui infligeant de graves blessures internes.

Rien ne vaut JAMAIS ça


Voir la vidéo: Au cœur de lHistoire: Les grands magasins Franck Ferrand