Comment s'appellent les parties spécifiques de cette robe du 19ème siècle ?

Comment s'appellent les parties spécifiques de cette robe du 19ème siècle ?

Src : Portrait de Nadejda Polovtseva

Voici donc le Portrait de Nadezhda Polovtseva dans lequel elle porte une robe blanche et verte. J'ai juste besoin d'une explication très simple sur le nom des différentes pièces de la robe, en particulier le haut vert, la jupe blanche et le buste vert, en termes de mode. J'ai lu quelque part qu'il pourrait s'agir d'une taille, d'un costume et d'une garniture mais j'ai l'impression que c'est peut-être faux lol. Aussi, est-ce tout un vêtement, ou sont-ils tous des pièces séparées assemblées ?


Les vêtements de cour sont intrinsèquement étranges. Les dags sur le corsage (taille) sont caractéristiques de la tenue de cour, pas des vêtements normaux. « Garniture » ​​n'est pas un terme familier. Le corsage serait d'une seule pièce. La jupe blanche est la deuxième pièce. Bustle & en train sont une troisième pièce. (Consulter ma petite amie historienne professionnelle, qui est également membre de la Costume Society of America).

S'habiller dans une deuxième ère d'agitation peut être utile. C'est environ 10-15 ans plus tard que la peinture, mais les seules choses qui ont changé sont la forme des vêtements. Le corsage/jupe/surjupe (agitation) reste essentiellement le même.

J'ai recherché la définition de garniture dans le contexte de la mode, et je suis presque certain qu'elle n'est pas utilisée pour décrire la structure de la robe.

mettre à jour La robe peut ou non être une tenue de cour, mais elle est assez formelle comme en témoignent les gants et l'éventail (indiquant que ce n'est pas à porter à la maison), le velours (bleu), le satin (blanc, peut-être du taffetas mais je l'ai lu comme un satin plus lourd) et une large garniture en or. Les Russes étaient connus pour leurs vêtements exceptionnellement somptueux tout au long du siècle, alors peut-être que c'est "simplement" formel.

Cependant, de la robe de jour bourgeoise à la plus haute couture et à la plus grande formalité, les bases d'une époque sont les mêmes - d'où ma référence à la vidéo. Vous mettriez toujours une chemise et des bas, un corset, une cage d'agitation, des jupons, etc. C'est juste la coupe exacte et les détails qui changent. Pensez-y comme si les jeans et les chemises étaient très différents dans les années 1980 par rapport à aujourd'hui, mais dans les principes fondamentaux de la façon dont vous les portez et de ce qu'il y a en dessous, c'est la même chose.

La structure et la coupe sont très représentatives du début des années 1870. Une autre caractéristique de cette décennie - comme pour la décennie précédente et suivante - est les corsages à fermeture sur le devant. Il n'est tout simplement pas nécessaire d'apporter des chaussons ou d'autres vêtements des siècles précédents. Izabela Pitcher dans son livre donne un motif de forme remarquablement similaire à cette robe, mais est en fait tiré d'une robe de 1873 de la collection Met. Il a une fermeture à bouton central sur le devant. Même Waugh, référencé par LangLangC, indique dans ses motifs que les fermetures avant sont typiques. Comme d'autres références (deux notées ci-dessous, je doute que quiconque veuille vraiment que toute ma bibliothèque soit conservée…). De même, il n'y a pas de couchette. La dentelle autour du haut du corsage est très probablement une garniture sur le corsage. Le blanc de la manche est du même satin que la jupe, ce qui indique qu'il ne s'agit pas d'un aperçu d'une sous-couche, mais d'une partie intégrante de la manche - un peu comme le Landsknechte allemand du 16ème siècle a été "truqué" en cousant dans un matériau de fantaisie pour le gonfler. les barres obliques.

Alors, pour répondre à la vraie question. Dans la nomenclature américaine actuelle, les vêtements de dessus seraient un corsage (les manches, le devant, etc. sont tous d'une seule pièce), une jupe et une surjupe animée (ou en train). Pour tout ce qu'ils sont très chics, c'est tout ce qu'ils sont - trois pièces. La seule chose dont je ne suis pas tout à fait certain, c'est le blanc à l'encolure devant. Cela peut faire partie du corsage, ou il peut s'agir d'un remplissage "modeste" comme l'a suggéré LangLangC. Étant donné le blanc au centre du devant, je suis enclin à penser qu'il fait partie du corsage, mais il s'agit alors d'une peinture et soumise à la même licence artistique que toute autre illustration. La peinture des années 1870 n'est pas comme les peintres italiens et espagnols de la Renaissance, qui étaient souvent si détaillés qu'on peut distinguer des fils effilochés !

Sous la robe, il y aurait au minimum des bas, des pantoufles, une chemise, un corset, un surcorset, une cage et un jupon. Pas trop différent de ceux illustrés dans la vidéo.

Pichet, Izabela. La couturière victorienne. Impression de livres et tenue vestimentaire antérieure de W&G Baird, 2018

Edwards, Lydie. Comment lire une robe : un guide pour changer la mode du 16e au 20e siècle. Bloomsbury académique, 2017


Avec quelques mises en garde : je dirais que ce n'est pas n'importe quel type de « robe de cour » qui est difficile à analyser. La plus haute couture - qu'elle soit "courte" ou non - est en réalité beaucoup plus alambiquée que les types typiques idéalisés. Mais il s'agit d'un exemple du monde réel, contrairement aux exemples de «type» idéalisés dans les livres de mode. En tant que tel, par exemple, ses pansements pour les bras (les manches fendues/à carreaux) sont hors du temps, par rapport à ce qui était rétro «à la mode» d'une centaine d'années ou plus.

Le style et les goûts personnels ou simplement les idées de n'importe quel designer peuvent en déranger un. J'aimerais faire du shopping en ville en robe victorienne. A certaines dates au moins. Le derrière parisien par exemple est assez modeste, pas possible pour moi de dire comment construit exactement avec certitude. A cela s'ajoute le problème que la mode était et est « internationale », mais les styles locaux peuvent différer un peu. Les livres d'histoire sur la mode doivent réduire cette variété à des types, souvent pour une région spécifique. En réalité, le "style anglais" était porté à Paris, le "style français" à Moscou, etc.

Que ce soit juste une agitation/crinoline et un train sont au moins deux pièces distinctes.

Le corsage est indécidable pour moi s'il comprend également le ventre. Cela devrait probablement être le cas, en tant que pièce séparée, mais la vue n'est pas idéale à ce sujet.

Les termes présentés dans la question sont un peu décalés, mais en fait liés à la mode :

  • "Garniture" comme mot en anglais est en effet trompeur…
  • "taille" est similaire à ce qu'en anglais ce serait la taille, la partie de l'abdomen entre la cage thoracique et les hanches, soulignée ici avec ici des vêtements du haut du corps coupés et construits. En français ce vêtement s'appelait aussi à l'époque un tailleur de corps.

Ce n'est pas le moins du monde aussi parce qu'il n'y a presque pas de modèle généralisable pour observer si un terme est emprunté à une autre langue et saty, co-évolue ou diverge de sens par la suite. Par exemple, comme @TED a commenté :

Juste un mot d'avertissement : les mots anglais pour divers articles d'habillement sont notoirement spécifiques au dialecte.

Ce qui malheureusement signifie aussi que certains termes ont complètement changé de sens au fil du temps. Ici, seules les significations du XIXe siècle sont pertinentes.

À peu près de haut en bas, nous voyons beaucoup de pièces techniquement distinctes, constituant la robe ample en couches. Termes de mode connexes pour décrire cela :

  • chemise ou 'shift' à manches légèrement bouffantes
    La chemise était en toile de lin, filée à la maison ou en coton ; il était volumineux et mi-long, de forme oblongue, avec des manches courtes et sans bordure. Jusqu'à env. 1850, le col carré avait souvent un rabat avant qui tombait sur le haut du corset. En 1876, des soufflets plissés ont été introduits pour permettre la forme des seins. Par la suite, il est devenu minutieusement garni de volants, de plis et de dentelle. Dans les années 1890, il a été progressivement remplacé par des combinaisons.
  • pièce de modestie
    Une bande de dentelle ou de lin bordé de dentelle épinglée sur le corset devant pour couvrir le « creux de la poitrine » dans un décolleté bas.
  • encolure dégagée à épaules dénudées
  • corsage ajusté à onglets, allongé devant
    dans le 19e: La partie supérieure d'une robe de femme, souvent structurée et désossée, dont il existait de nombreuses variétés nommées. Le « séjour » illustré est la première forme de corset.
  • dentelle bertha
    Une chute profonde de dentelle ou de soie encerclant le cou et les épaules, ou simplement les épaules, dans un décolleté bas ; un renouveau victorien de la mode du milieu du XVIIe siècle.

  • estomac

  • manches quart de longueur à carreaux (assez obsolètes ou rétro pour la date supposée du tableau)
  • brassards
  • poignets en dentelle
  • agitation, cul de Paris, tournure style transitionnel à partir de crinoline plus simple, car non seulement le derrière est souligné mais aussi les hanches et même le devant


    S'habiller pour le bal en 1857, de Follies of the Year: a series… from Punch's Pocket Books 1844-1866 (Londres, Bradbury, Evans & Co., 1868). (Collection de l'auteur)
    Juste à titre de comparaison la deuxième vague d'agitation

    La deuxième ère d'agitation a donné aux dames une silhouette curieuse qui a fait ressembler la «derrière» du porteur à l'arrière d'un cheval. Journal des dames. (Collection de l'auteur)

  • train, une pièce séparée sous le corsage mais sur la jupe (comme une surjupe?) Et cela sur la construction de l'agitation

  • doublure (l'intérieur du train, c'est un peu coquin)
  • sous-jupe (ou doublée ? plus de 5 couches étaient assez à la mode)
  • volants
    Un volant profond, froncé ou plissé utilisé comme garniture de vêtements pour femmes.
  • ourlet plissé

- Nora Waugh : "Corsets and Crinoline", Theatre Arts Books : Londres, 1954.
- Nora Waugh : « La coupe des vêtements féminins : 1600-1930 », 1968.
- Anna Fischel et al (Eds) : "Fashion. The Definitive History of Costume and Style". DK : New York, 2012.
- Karen Bowman : "Corsets and Codpieces. A Social History of Outrageous Fashion", Pen&Sword : Barnsley, 2015.
- Valerie Cumming, C. W. Cunnington et P. E. Cunnington (Eds) : "The Dictionary of Fashion History", Berg : Oxford, New York, 2010.


Tout le monde a dit que ce n'était pas une robe de cour. Je ne suis pas d'accord. Je pense que pour comprendre la robe, il faut comprendre la personne qui la porte. Le portrait est de Nadezhda Polovtsova (patronyme Mikhailovna, nom de famille basé sur le mot juin, Iyuneva Yianina) la fille bâtarde de Mikhail Pavloviche, le frère de l'empereur Nicolas I. Elle a été laissée avec l'une des familles les plus riches de Russie, après avoir été baptisée comme Christian orthodoxe. Le père adoptif était le baron Alexander Stieglitz et sa femme Caroline, une riche banquière qui avait perdu son unique enfant. Le fils était un bébé quand il est mort et pour des raisons de santé présumées, cette riche famille n'a jamais pu avoir un autre enfant. Ils acceptèrent avec joie cette petite fille qui leur restait. Ils étaient eux-mêmes luthériens mais respectaient le nom et la religion de leurs filles et étaient heureux d'avoir un enfant. Elle avait une dot importante et poursuivie par de nombreux hommes, mais un jeune homme de descendance Nobel mais sans titre aristocratique était voué à une vie de pauvre fonctionnaire, mais s'il épousait la fille du riche banquier, il aurait un moyen dans la société. Son nom était Alexander Alexandrovich Polovtsov et il a conquis le cœur de Nadejda. Ils se sont mariés en 1861. À travers ces embouteillages, il a occupé de nombreux postes importants au sein du gouvernement, notamment celui de sénateur, secrétaire d'État, et était un philanthrope et un industriel.

La famille avant et après le mariage était très respectée dans le cercle de l'empereur et aurait été présente à la cour.

La peinture est sous-titrée sous son nom de femme mariée, ce qui signifie qu'elle a probablement été peinte après 1861. La peinture n'a aucune année connue qui lui est associée, mais elle suit les modèles du style de l'artiste Charles François Jalabert était actif et le portrait correspondait à l'œuvre qu'il a peinte. entre 1840 et 1900. En regardant la date d'origine, Nadeja a vécu de 1843 à 1908. Il existe deux autres portraits d'elle datés de 1869 et 1876 qu'elle semble être du même âge. Cela signifie que la peinture est très probablement du milieu des années 1860 au début des années 1870.

https://zen.yandex.ru/media/elena_sohina/portret-nadejdy-mihailovny-iiunevoi-kak-pristraivali-bastardov-carskoi-semi-5f319b76158a8d31040ebc45

https://m.wikidata.org/wiki/Q27978887

http://www.gogmsite.net/russian-style-between-1837-/subalbum-nadezhda-polovtsev/


Voir la vidéo: La mode au XIXe siècle 1798-1870 LADLM #9